Sylvester
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Ja hier het vervolg. Even niet gereageerd vanwege de forum problemen, er kwam geen mail binnen van meldingen van postings.
Gisteren handmatig vanalles gestofzuigd. Nadien backwash enz…
Bij deze handelingen moet je dus wel wat kranen verzetten. Nadien kreeg ik de pomp niet meer opgestart. Er was wel debiet maar je zag in de voorfilter dat er lucht bij kwam. Ik kon zelfs niet meer filteren want er kwam telkens teveel lucht in de filter, meer lucht dan dat de automatische ontluchting van de filter aankan.
Weer zoeken en zoeken… tot ik weer bij de kranen uitkwam.
Nu was het de ‘dikke’ kraan (63) van de bodem aanzuiging, voordien de twee kleinere van de skimmers (50). Dus ik heb de kraan verwisseld door een andere die in de heenweg naar het zwembad stond. Blijkbaar is overdruk niet zo erg als onderdruk want ze lekken nooit water bij (over)druk.
Deze kraan deed het nog erger. Telkens als ik de kraan van volledig open terug iets draaide, hoorde je dat er een hoeveelheid lucht aangetrokken werd. Dus niet luchtdicht.
Man, wat een ellende. Deze werden nochtans verkocht als super kranen, het waren dan ook de duurdere. Het binnenwerk is identiek als hierboven, enkel de hendel ziet er anders uit.
Ik heb dat allemaal bekeken en zuiver gemaakt. Niets te zien, dichtingen zien er goed uit. Terug ingevet, teruggeplaatst, zelfde probleem.
Ik heb bij die kraan voorlopig een rubberen schijf geplaatst zodat hij totaal niet meer werkt. Dus voorlopig zonder bodem aanzuiging.
Ik heb beslist om die kranen er volledig uit te gooien en fatsoenlijke kranen te kopen.
De leverancier heeft nog altijd niet gereageerd. G&D Koi. Voor mij was deze onbekend, maar op dat moment had ik dringend kranen nodig en niemand die voldoende 50 én 63mm kranen had van hetzelfde type.
Op hun site prijkt een mooie 9.2 als beoordeling. Maar nergens te vinden hoe je zelf een review en beoordeling kan plaatsen.
ja inderdaad, wil niet zeggen dat de pomp slecht is.
Dat zegt (helaas) wel iets over de kwaliteitscontrole na de productie. Die is dan volgens mij niet eens getest.
OK, effe op een rijtje.
Die ORP is heel fijn, maar dat is niet de meest ideale meting voor chloor. Dit wordt meestal toegepast in doseersystemen waarbij je doseert ten opzichte van een ‘referentie’.
ORP zegt niet voldoende over vrije chloor. Een ORP waarde is afhankelijk van pH, chloor, stabilisator, vervuiling , zuurstof, enz…
De correlatie tussen ORP (mV waardes) en mg/l (ppm) vrije chloor is afhankelijk van verschillende parameters en de kwaliteit van het water. Daarom is het altijd aangewezen om chloor te meten met een ander methode: bv. een fotometer die rechtstreeks in mg/l vrij chloor meet, of goedkoper met meetstrips.
Het eerste wat je moet doen is eens een potje meetstrips kopen die minstens vrije chloor, ph, alkaliniteit en stabilisator meet.
Ik heb de indruk dat het heel onstabiel water is met veel te lage alkaliniteit. Tevens is de ORP een wisselwerking op de pH. Het water is onstabiel, je doet pH+ erin en dan zakt de ORP. Je doet weer iets waardoor de pH te hoog gaat, je doet pH- erin, en dan schiet de ORP weer omhoog. Maar dat zegt niet voldoende over de vrije chloor.
Voor elke type zwembad/water is een ORP waarde anders.
Voila, gelijmd.
Ik heb alle stukken van de collectoren gelijmd, stukken van 33 cm per stuk, behalve de 4 uiteinden en ééntje in het midden van beide collectoren. Zo moet ik niet de volledige collector vervangen als er toch iets mis gaat met een verbinding.
Want ik had het aan mijn fiets. Eén verlijming was niet dicht. Bij stilstand hoorde ik hem lucht trekken. Op dat moment heb ik de dichting nog eens goed ingesmeerd met pvc lijm en het was opgelost.
Deze morgen zag ik dat het water was blijven ‘hangen’, laten we het zo maar noemen. Alleszins is de filter niet meer leeg gelopen gedurende de nacht.
Nu moet ik nog eens zien te controleren hoeveel lucht hij nog aan de gewone dichtingen heeft binnengetrokken.
Ik hoop dat het in de toekomst geen probleem gaat geven, want nu heb ik door de verlijming geen stukken meer van 33 cm maar wel van 2,33 meter. (7 verlijmde stukken) Hopelijk houdt dat. Ik heb alleszins een systeem gemaakt om de collectoren heel goed vast te maken. Die kunnen alleszins niet meer bewegen en alzo eventueel breken.
Ik heb wel gemerkt dat de samenstelling van zo’n collector stuk toch iets anders is dan pure PVC zoals de buizen en verbindingsstukken. Het materiaal smelt iets sneller door de lijm. Je moet dus snel zijn met in elkaar duwen en dan ervan afblijven. Lijmen doet het dus wel heel goed.
Ik heb het niet over de cel maar over de redox meting. Die heeft niet zo graag cyaanzuur.
Je moet toch heel weinig gebruiken als je cyaanzuur wil gebruiken.
Met vloeibare chloor heb je dat ook, dat is waar. Maar daar is het toch afhankelijk van het debiet van het peristaltisch pompje. Die kan dat wel bijhouden als het een goeie is.
Ik denk wel dat een goed zoutsysteem beter is als je het zwembad lang wil open laten liggen.
Zout wordt omgezet in chloor, chloor wordt afgebroken door de zon en door oxidatie (vervuiling) en vormt terug zout, dat je op zijn beurt weer kan omzetten naar chloor.
Het zal een combinatie zijn van een goeie grote cel en misschien een beetje cyaanzuur.
Ja inderdaad. ORP is een ‘waarde’ die per zwembad anders is.
Maar… zo veel kan die nu ook weer niet verschillen. Jij hebt 10 ppm met 600 mV.
Ik heb niet eens 1 ppm met 800 mV.
Is jouw ppm chloor actief of totaal?
ik zie toch liever geen cyaanzuur in mijn bad, tevens met redox meting. Het is belangrijk dat het ‘toestel’ (eender welk principe) voldoende chloor per tijdseenheid kan bijmaken of bijpompen, zeker als je een groot bad hebt en het warm weer is.
Wim, volgens mij heeft het systeem van Kaje een redox meting. En dan heb je liever geen cyaanzuur in je bad. Volgens mij is hun toestel gewoon te licht voor dat bad. Als het al de ganse nacht moet draaien op op ‘niveau’ te komen, is het niet goed.
1,5 cm aan elke kant is voldoende als uw bad recht is. En hoe ga je die terug waterdicht krijgen?
Sluit het toch maar aan zoals het erop staat.
jawel, staat net boven je. Een quote op de post boven de jouwe.
En je bedoelt waarschijnlijk jouw ‘post’, niet jouw ‘topic’.
Het komt vaker voor dat men denkt dat het zwembad sneller opwarmt als men ‘warmer’ water uit het verwarmingstoestel voelt komen. Niets is minder waar…
Toveren kunnen die toestellen niet. Voor een ‘bepaalde’ hoeveelheid water heb je een ‘bepaalde’ hoeveelheid energie nodig. Dat is door de wetten van de fysica bepaald. Je kan die wetten niet wijzigen, anders zou je binnen korte tijd de rijkste mens ter wereld zijn.
Het toestel maakt een bepaalde hoeveelheid energie per tijdseenheid. Laat je daar in korte tijd veel water door stromen of in langere tijd minder water, dan is het resultaat nog steeds ongeveer hetzelfde. Het zwembad gaat ongeveer hetzelfde opwarmen.
Alleen heeft de pomp een beperking, je kan niet oneindig veel (of weinig) water erdoor laten gaan, want dat gaat technisch niet. Daarom valt hij in error bij te laag of te hoog debiet.
Volgens mij is dat fout. Op deze manier heb je op de ganse installatie bijna geen debiet en dat wil je zwembad en pomp niet. De warmtepomp zou moeten uitvallen bij te laag debiet.
Warmteverschil moet niet hoog zijn. Hoog debiet met laag warmteverschil of laag debiet met hoog warmteverschil geeft ongeveer hetzelfde resultaat.
In principe moeten de twee kranen naar de WP open staan, en de bypass kraan moet geregeld worden zodat net voldoende debiet door de pomp gaat.
Ja, nu is het ok. Dat is prima ! 😉
Zoals Rudy100 zegt…
De verliesstroomschakelaar moet minstens 30mA zijn. Maar niets houdt je tegen om een 10mA te zetten (gevoeliger). Deze is wel een stuk duurder maar is ook veiliger.
30mA kan nog steeds (bijna-)dodelijk zijn, 10mA is al/nog op het randje.
Voorzie een aarding aan uw water zoals Danny hierboven zegt, ook als je geen zout-systeem hebt.
via de filter/automatische stofzuiger is altijd beter maar werkt dikwijls niet zo goed. Een robot doet wel het volledige zwembad maar is soms niet zo proper. Een goeie robot doet toch wel zijn werk redelijk. Ik heb er zelf één van Dolphin en die werkt al jaren prima.
(topic werd verplaatst)
Heb je toevallig de kraan verplaatst met draaiende pomp?
(Topic werd verplaatst naar juiste rubriek)
Wel opletten, meestal is er meer stuk, meestal een actief element zoals IC of transistor of…
Een weerstand verbrandt niet zomaar
Hoe dat komt weet ik niet. Vroeg of laat gaan ze allemaal lekken. Slijtage? Maar voor jouw kraan is dat al vroeg.
Ik weet niet of dat de bedoeling is en of dat ingesteld kan worden. Nu zie je het ganse topic maar hij springt wel helemaal naar boven naar de eerste post. Moet hij niet naar de desbetreffende post springen?
Ik merk nu wel iets anders. Als je nu op de link in de mail klikt zie je alleen maar het antwoord van die éne persoon, de andere antwoorden zijn er niet. Normaal gezien zou je nu naar het ganse topic moeten gaan met dan specifiek die plaats van dat bericht, zodat je nog naar boven en naar beneden kan scrollen.
Dat is een probleem dat vaker voorkomt. Kraan maken, of een PVC bolkraan bijplaatsen op de waste uitgang.
Ik weet niet welke mail je bedoelt. Over dit topic heb in nu inderdaad een mail ontvangen. Ik denk dat het werkt. Ik hou het in de gaten.
Ik krijg héél af en toe een mail van een nieuw gestart topic.
Voor de rest geen meldingen meer, zelf niet van mijn eigen topics of van topics met bijkomende antwoorden.
Voila bericht is opgesplitst naar nieuw topic.
Er zit vooral veel stabilisator in de chloor poeder (chloor shock).
Soms is dat wel goed om een beetje stabilisator te hebben, in het geval je geen doseersysteem hebt. Maar teveel stabilisator is dan weer niet goed.
Hij valt wel te lijmen. Ik heb als test eens twee stukken gelijmd. Met de PVC cleaner krijg je hetzelfde effect als op de gewone PVC buizen. Het lost een beetje op. Ondertussen houdt het goed.
Ik heb eergisteren de verwarming eens leeg laten lopen. Er blijft dan nog altijd een klein beetje in de collector staan. Nu zat ik op het terras en ik zag in de verte iets ‘glinsteren’ aan de verwarming. Toen ik ging kijken zag ik een paar koppelingen zelfs druppen. Dus zonder overdruk of onderdruk (zonder druk) lekt het boeltje, ondanks dat de ringen goed zitten.
Dus ik veronderstel dat het een fout ontwerp is.
Ik ga ze allemaal lijmen en eens kijken wat het dan doet.
Mag ik effe reageren? Laat aub die alkaliniteit zijn. Als je daar geen getal van 200 tot 300 hebt, moet je je geen zorgen maken. Zeker niet bij uw cijfers.
Gooi daar een hoop Ph- in en het is in orde.
Ik heb niet alles gelezen. Hoe doseer je de chloor? Is dat met vloeibare chloor of chloorblokken ? Waar komt opeens dat cyaanzuur vandaan?
Heb je al eens opnieuw gekalibreerd?
Nee die RVS spanband gaat niet werken. Die collector stukken zijn van harde PVC zoals de buizen zelf. Allé ik denk toch dat het PVC is.
Waarom zou ik een ontluchter plaatsen? Dat is nu net het probleem. In stilstand trekt de installatie lucht. Als ze lang stil staat loopt zelfs de ganse installatie leeg, incl. de filter.
Zoals ik al zei deed de oude dat niet, daar bleef het water ‘hangen’ in de verwarming.
Ik vraag me af of die collector wel te lijmen valt?
Ze gaan me nu doodschieten denk ik… 🙂
Zolang die alkaliniteit rond het gemiddelde zit moet je er niet teveel aan doen.
Gewoon pH goed zetten en daarna chloor toevoegen. Met een beetje hulp heb je dat op een aantal uren op niveau.
Wij hebben precies hetzelfde zwembad.
Waarom zou je kiezen voor optie B? Ik zie het nut niet ervan. Zet 2 x bodem afzuiging in rolluik nis. Wel ervoor zorgen dat de verticale plaat van de rolluiknis onderaan tegen de bodem smalle openingen heeft zodat hij het water vanuit het zwembad onder het rolluik door kan trekken. Dat houdt de bodem van de rolluiknis een beetje properder..
De inspuiters heb ik 2 voor de waterlijn en 2 onderaan geplaatst. Dus per 2 aangesloten op 2 verschillende kranen zodat je kan kiezen om alleen het wateroppervlak te zuiveren of over de bodem te laten spuiten (of beiden).
Ik neem aan dat je de skimmers plaatst ter hoogte van punten A maar dan aan het wateroppervlak?
Dan zeg je dat je gaat metselen. Maar op die afbeelding staat een kunststof bad.
Dat is al mooi, dat is er ééntje…
Nog eens in de gaten gehouden, de meldingen werken inderdaad niet meer. Ik krijg er geen enkele meer.
Is dat wel aan te raden om die te lijmen? Wat als er dan ergens één collector stuk is?
Ik had sowieso al wat vaseline op elke dichting gedaan.
3-weg kraan gaat daar niks aan verhelpen, die laat altijd door.
Een terugslagklep gaat vermijden dat het filtersysteem en pomp leeglopen, maar de rest en de verwarming gaat blijven leeglopen. Je hebt immers twee richtingen aan een zwembad: een inlaat en een uitlaat.
Je kan niet op beiden een terugslagklep zetten, dan heb je geen circulatie meer.
Ondertussen heb ik iets dikkere dichtingen geplaatst, maar nog steeds hetzelfde. En ik vermoed dat die niet echt dikker zijn want die heb ik iets moeten rekken.
Je moet eigenlijk gebruik maken van een 3-weg kraan. Ook als het bewolkt is moet er gefilterd worden, en dan liefst niet via de verwarming want dan koel je het zwembad af.
Ik weet niet of uw regeling dat kan, je moet een hysteresis instellen. Eventueel een dynamische hysteresis maar dan heb je een meer intelligente sturing nodig.
Stel de hysteresis zo in dat hij bijvoorbeeld bij een verschil van 3°C gaat verwarmen, en bij 0,6°C de bypass inschakelt of de pomp uitzet (afhankelijk van hoe je regelt)
Er wordt inderdaad aanbevolen om een overloop te voorzien. Je kan het handmatig in de gaten houden, maar je weet maar nooit. Kinderen doen het rolluik open en loopt vast onder de boordsteen…
Laten we eens eerst alles op een rijtje zetten en stap voor stap werken.
Zeg eens precies welk toestel je nu hebt, want volgens mij bestaat een Sun valley niet.
Wat loopt er leeg? De elektrolyse cel of de meetkamer?
Hoe is die gemonteerd? Maak eens wat foto’s.
Hoe komt die lucht er dan in?
Welk merk en model is het?
Ik zou ook opteren voor stabilisé in alle gevallen. Bij een kunststof zwembad moet het sowieso maar ik zou het ook bij een betonnen bad doen. Een project van duizenden euro’s en na 5 jaar zakt het terras rond het zwembad weg. Steek er dan 1000 euro extra in.
Wat zegt de handleiding?
Dat lijkt allemaal tamelijk goed.
Die uitlezing van de chloor is ‘redox’, dat is geen ppm chloorwaarde! Dat is heel iets anders.
Deze meting is afhankelijk van de ph en minimaal nog enkele andere factoren, ook de samenstelling van het water.
Die 89 op de chloordoseerder is 890 mV ORP, dat komt ongeveer overeen met 11 tot 12 ppm. Volgens mij niet heel juist ingesteld. Maar de strips bevestigen wel een juiste hoeveelheid, dus ik vermoed iets fout met het toestel.
Maar dit is niet de oorzaak van uw groen wordende bodem.
Alles lijkt normaal, dus er moet iets anders zijn. Teveel nitraten in het water? Teveel zonlicht, niet voldoende stofzuigen ???
De hardheid is wat hoog voor zover ik kan zien, maar de rest is wel ok.
Niet zo erg denk ik.
Wat staat er nu precies op uw doseertoestel?
Geef eens wat meer uitleg. Welke waarden zie je PRECIES op het doseertoestel, en laat de waarden van het flesje eens zien samen met de strip.
Eh… ik ken de kleuren niet uit mijn hoofd hè. Maak eens een foto met het flesje en de waarden ernaast.
Hoeveel chloor en ph meet je nu met de strips en hoeveel geeft u doseerinstallatie aan?
Met welk water heb je het terug aangevuld? Hoe dek je je zwembad af?