Wim77
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Ik denk dat hij het heeft over de condensatie binnen de technische ruimte.
Leidingen van +25m is op zich geen probleem. De pomp zal enkel wat zwaarder moeten zijn.
Investeren in bediening op afstand is inderdaad een must als het een buitenverblijf betreft. Is het zwembad afgedekt bij niet gebruik? Zonlicht zorgt voor een aanzienlijke toename van algengroei.
Hier heb ik 1 leiding van Ø63mm liggen voor naar de inspuiters. Aan het zwembad deze leiding opgesplitst in 2x Ø50mm. Let erop dat je werkt met een T hulpstuk, en dat je dit in het midden van de inspuiters plaatst. Als je ze apart naar de technische ruimte trekt, kan het zijn dat je verschil in druk/debiet krijgt tussen de 2 inspuiters.
Hier heeft het bad geen overloop. Indien het veel geregend heeft, eerst een extra backwash doen alvorens het bad te openen.
Hier exact hetzelfde meegemaakt. 3 jaar geleden het bad laten bekleden met vinylyester. En vanaf dag 1 het vermoeden van een lek. Na uitvoering onderzoek gezien dat vinylyester niet goed gehecht was aan de bodemput. De leverancier van het zwembad heeft toen ook gebruik gemaakt van epoxyhars. Maar het probleem is dat dit volledig uithard en niet plastisch genoeg is om schokken te weerstaan. Na enige tijd is het hars beginnen barsten en was het lek terug. Om dit probleem goed aan te pakken, moet de polyester uitgeschuurd en opnieuw geplaatst worden. Wordt deze week voor de 3de maal gedaan in ons bad.
Denk dat je beter je leidingen in een pvc buis legt. Op deze manier zijn ze ook nog beschermd als je later ergens wil graven, en gaat wordt toch een beetje geisoleerd.
Ik denk dat dit moeilijk wordt.
Je kan de tegels vervangen door graniet van 2cm dik. Deze kan je op de RVS constructie laten liggen, ze zijn zwaar genoeg. Als je tegels gaat vastlijmen, kan je ook niet meer in je rolluikbak. Dit is toch af en toe nodig om de bak eens zuiver te maken ed.
Beste David,
Op de plaats waar de inox balk komt, moet je voldoende beton voorzien om in te boren. (tenminste als je met isomo blokken werkt) Vervolgens de inox beugels vastzetten met inox bouten (tirfong). Het beste kan je inox 316 gebruiken. Dit is het meeste bestand tegen de chloor van het water. Om dit waterdicht te maken gebruik je de juiste siliconen tussen de ophangbeugel en de liner. Alsook een afdichting wanneer je de bouten monteert.
Ik geloof dat het hier 3/4″ is. Maar heel veel maakt dat niet uit. Ik heb een automatisch vulsysteem dat ik op grondwater of leidingwater kan gebruiken. 3/4″ is ruim voldoende om dit systeem te voeden.
De dikte van de kabel is afhankelijk van de lengte. Hier is de kabel ong. 25m lang en ik heb een 6m² genomen. Als de lengte nog veel langer is, best 10m² nemen. Deze kabel dient voor de voeding van de technische ruimte, warmtepomp en filterpomp en waterpomp. Denk ook aan 1 of 2 UTP kabels voor eventueel een wifi-router te plaatsen.
Daarnaast heb ik een waterput en pomp in de technische ruimte, maar voorzie voor de zekerheid ook een pp leiding met stadswater.
Om helemaal in orde te zijn, zou je ook een afvoer naar de riolering (vuil water) moeten hebben voor als je een backwash van de filter doet.
Succes
Hierboven enkele foto’s van de manier hoe wij dit gedaan hebben. Let erop dat je de juiste wartels gebruikt voor de kabel van de vlotter en de pp buis. Dit moet goed uitgevoerd worden om lekken te vermijden.
Ik heb enkele dagen geleden een aantal foto’s gepost, maar blijkbaar duurt het een hele tijd alvorens mijn bericht op het forum komt.
Hier op aanraden van onze zwembadbouwer een simpele niveauregeling gebouwd.
Een kogelkraan boven een pvc buis van ong. 1,5m lang. Tussen de leiding van de kogelkraan staat er een elektrisch ventiel dat bedient wordt dmv een vlotter in de skimmer. Onderaan de pvc buis een zwarte pe darm gemonteerd. Deze darm komt eveneens uit in de skimmer.
Let er op dat er geen rechtstreekse connectie is tussen de kraan en het zwemwater. Het is verplicht van dit te onderbreken. Vandaar de combinatie van een kraan met pvc buis.
Ik deel Sylvester zijn mening. Laat de XPS platen weg en investeer in een goede afdekking.
Geen goede (lamellen) afdekking maar wel de wanden isoleren, is dweilen met de kraan open.
80% van de warmte verlies je langs boven.
Hier zijn er isomo blokken gebruikt die gevuld zijn met beton. Deze zijn bepleisterd en daarna is er polyester tegen gezet. Als ik het opnieuw zou doen, zou ik een liner nemen. Ik heb veel problemen gehad met lekken aan de inspuitstukken.
Een ontluchter is zeker nodig. Bij mij zit deze op de glasparel filter. Het voordeel is dat je het water ziet omhoog komen als je aan het ontluchten bent. Je kan de U misschien in doorzichtig materiaal maken. Dan zie je ook wanneer je de ontluchting moet dicht draaien.
Hier heb ik het reeds 2x gedaan omwille van een lek in het zwembad.
Het principe is vrij eenvoudig, al moet je wel de juiste tools hebben. Je moet in de leiding die je wenst te controleren een rubberen stop draaien. (er bestaan stoppen die je kunt aandraaien waardoor ze groter worden en het gat kunnen dichten)
Op de ander zijde van de leiding doe je hetzelfde, maar op deze afdichting zit een luchtdrukpistool met manometer. Zodra de leiding dicht is, zet je er ong. 3 bar op. Op de mano meter kan je zien of je een drukverlies hebt.
Hier was er geen probleem met de leiding, maar met het aanbrengen van de polyester.
Voor de binnenkant gebruik ik altijd een ontbramer voor metaal. Zie foto
De buitenkant schraap ik af met een breekmes, of indien er veel braam aanwezig is met een ijzervijl. Dit volstaat om een goede verbinding te krijgen.
Ik had hier hetzelfde probleem bij het bevestigen van de ophanging voor de rolluik as.
Ik heb de holte achter de liner (in mijn geval polyester) vol gespoten met chemisch anker van Soudal.
Vervolgens een draadstang van M6 (RVS 316) in gelijmd, en dan de steun opnieuw tegen de muur geschroefd met voldoende silicone en de randen afgekit.
Ik vrees inderdaad dat de bevestiging met tirefonds niet stabiel genoeg is. Hierdoor kan het zijn dat de silicone los komt en gaat lekken.
Ik zou in dezelfde gaten draadstangen verlijmen waarop je de beugels kan bevestigen.
Mijn berichten worden blijkbaar niet onmiddellijk geplaatst. Vandaar de herhaling.
Dag Dick,
Zoals beloofd bij deze enkel foto’s van de situatie bij ons thuis.
Uit uw eerdere berichten maak ik op dat u geen muur gaat voorzien, maar gebruik gaat maken van een 2de inox balk. Dit is een optie, maar persoonlijk vind ik dit niet zo mooi.
Zoals je op de foto’s ziet zijn er 2 steunen tegen de muur geschroefd waar de inox balk in hangt. Het voordeel hiervan is dat je een beetje speling op de lengte van de balk kan nemen, om deze makkelijk te monteren. Bij de opbouw van uw zwembad, moet je erop letten dat je op de plaats van de beugels voldoende beton hebt om deze beugels te bevestigen. Dit geldt trouwens ook voor de plaats waar je de rol gaat monteren.
Als afdekking kan je best kiezen voor graniet tegels. Een inox afwerking kan ook, maar let er op dat je de plaat voldoende dik neemt. Anders vrees ik dat je deuken in de plaat gaat krijgen als je erop springt.
Moest je nog meer info willen, mag je het me altijd laten weten.
Hierbij zoals beloofd een aantal foto’s van de rolluikgeleiding en de bevestiging van de inox balk.
Belangrijk is dat op de plaats waar deze bevestigingen komen, er voldoende beton in de muur zit om de bouten te kunnen verankeren. Ook op de plaats van het rolluik is dit nodig.
Onze plage bestaat uit graniet tegels van ong. 1Mx1M welke gewoon op de inox balk en op
een gemetste muur steunen.
Beste Dick,
Ik heb daarnet het rolluik even open gedaan zoals beloofd. Hieronder enkele foto’s van de werkwijze die vlgs mij dikwijls wordt toegepast. Zoals je ziet zijn er 2 steunen tegen de wand geschroefd waarin de inox balk ligt. Belangrijk is dat je op de plaats waar deze steunen komen (alsook de rol van het rolluik) voldoende beton in de muur hebt zitten waar je de bouten in kan verankeren. Vooral bij het gebruik van isomo blokken is dit belangrijk. De plage is bij ons gemaakt van granieten tegels. Deze liggen gewoon op de inox balk aan een zijde, en op een gemetste muur aan de andere zijde.
Op de foto’s is ook de geleiding te zijn die er voor moet zorgen dat het rolluik niet blijft haken.
Veel succes,
Gr.
Je moet sowieso zien dat je iets hebt wat zwaar genoeg is. Op zich valt het verplaatsen van de tegels wel mee. Je moet hoogstens 1x per jaar de ruimt onder het rolluik eens zuigen. Voor de rest moet je er niet zijn.
Je spreekt van 2 inox balken. Dit houdt is dat je het rolluik altijd ziet, of begrijp ik dit verkeerd. Het makkelijkst is dat je met 1 inox balk werkt op ong. 8cm van de muur, en een muurtje metst waar uw afdekking op steunt.
https://docplayer.nl/10216715-Handleiding-aquatop-2011.html
Hier vind je al wat meer info ivm het installeren van het rolluik. De geleidingen vind je er ook ergens terug.
Wel geen idee waar je ze los zou kunnen kopen.
De opening tussen de muur en de balk is hier ongeveer 7 a 8cm. Als het bad open ligt, zal ik er een foto van maken. Bij ons zijn er tegen de achterzijde van de balk kunststof geleiding aangebracht die moeten verhinderen dat het rolluik blijft haken.
Inox is de verzamelnaam voor roestvrijstaal (RVS). Maar onder de noemer Inox zijn er tal van legeringen. Voor een zwembad is RVS 316 het enige juiste.
Zeker RVS koker nemen. Geen aluminium. Dit gaat doorbuigen. Ook vragen achter RVS 316 en niet het goedkoper RVS 304. Dit is een andere legering en gaat ook roesten als het in contact komt met chloor. Hier hebben we aan de achter zijde een inox koker van ik dacht 100x100x5mm. Aan de voorzijde is er een muur gemetst waar de afdekking op draagt. Hier bestaat de afdekking uit graniet tegels van 100×100.
Ik weet dat Sadel deze kokers verkoopt, maar ik weet niet of je hier als particulier terecht kunt. Als je bij de metaalhandel in de buurt gaat horen, kunnen ze je verder helpen.
Je moet dit wel even afstemmen met de leverancier van het rolluik. Hier was alles samen geleverd. Rolluik, inox balk, en inox buis met de buismotor.
Voordeel is ook dat dan alles op maat gemaakt is. Aan de koppen van de inox balk moeten flenzen gelast worden en om het mooi te maken moeten deze lasnaden gebeitst worden. Dit is al wat moeilijker zelf te doen.
Succes
Ik zou er gewoon gestabiliseerd zand in doen. Dit netjes gelijk trekken en laten hard worden.
Als je voor een liner kiest, wordt er meestal vilt onder de liner gelegd. Een isolatieplaat zou ik niet doen. Dit heeft weinig meerwaarde. Je kan beter investeren in een goede afdekking.
Ga je een rolluik voorzien? Indien positief, dan is de afmeting van de plage afhankelijk van de diameter van het rolluik als deze is opgerold.
Als de plage enkel dient om op te liggen, lijkt me de 45cm wat teveel. Hier is het ong. 25cm. Het voordeel is ook dat het water daar meestal wat warmer is. Zeker op zonnige dagen.
Ik vrees dat een pvc buis gaat doorbuigen, met als gevolg dat je in het midden van de vloer een put gaat krijgen.
Je kan beter een rechte houten balk of alu profiel kopen die lang genoeg is, en hiermee over de balken de beton gelijk trekken. Voorwaarde is wel dat de balken met een laser (of pasdarm) juist op hoogte zijn geplaatst.
Is een rolluik in combinatie met een winterzeil geen oplossing. Ik heb het deze winter zo gedaan. Tot op heden nog zeer helder water, zonder bladeren.
Wel de pomp om de 3 uur 1uur laten draaien om het water te filteren, en het bevriezen tegen te gaan.
Indien het risico bestaat dat de betonplaat gaat drijven, zou ik sowieso een dubbel betonnet steken in de plaat. Eén net aan de onderzijde van de plaat is enkel voor de neerwaartse druk van het zwembadwater op te vangen. Indien er ook onderwaartse druk kan zijn, is er een net aan de bovenzijde nodig om deze druk op te vangen. Indien dit niet aanwezig is kan je betonplaat scheuren met alle gevolgen van dien.
Hier de inspuiters en skimmers (2x) aangesloten met een Ø63mm, en dan gesplitst in 2x Ø50mm. Deze leiding wel tot in het midden van het bad gebracht zodat de leiding van Ø50mm aan beide zijde van de splitsing even lang is.
Dag Randy,
Voor het hele zwembad heb ik samengewerkt met Wim van Funnypool (www.https://www.funny-pool.be/)
Hij werkt alleen en is technisch goed op de hoogte. Zeker als je veel zelf wil doen kan je bij hem terecht voor technische vragen en het materiaal.
Hij werkt meestal met rolluiken van T&A, en installeert ze ook zelf.
Dat was een ideetje van onze tuinarchitect. De grond na het terras had al een serieuze helling. Indien we het zwembad volledig in de grond wilden leggen, moesten we te veel zand aanvoeren.
Zoals je ziet is het niveau aan de terraszijde wel gelijk met het zwembad.
Ander voordeel is ook dat er veel minder vuil in het zwembad waait.
Zorg er wel voor dat je de flens van de motoras kan vast bouten op een betonnen wand. Maw op de plaats waar je de flensen moet schroeven, snij je de isomo weg en plaats je betonplex plaat in de plaats. Zodat op deze plaats een betonnen wand ontstaat. Ander krijg je de flens niet waterdicht gemonteerd.
Ik heb gewerkt met styrofoon blokken. Het zwembad gewoon gevuld zonder rekening te houden met de tussenmuur.
Indien alles goed is uitgevoerd is dat geen probleem.
Ik heb persoonlijk al een bouwkundig bad gezien waar dat er aangevuld was met gele zand, en waar nu de tegels 1cm lager liggen dan de randtegels van het zwembad. Mooi is anders.
Wat mij betreft geen risico nemen en zeefzand of stabilisé met cement gebruiken.
Hier heb ik het volledig aangevuld met zeefzand met 150kg cement.
Kost de helft van stabilisé en wordt ook keihard.
Let wel mij was aangeraden van zeker niet te drillen ook niet de bovenste laag. Enkel aantreden met de voeten was toegestaan. Je wil het niet hebben dat door het drillen een leiding begint te lekken.
Na de pomp vertrekt Ø63 waarop de aanvoer en de retour naar de warmtepomp zijn op aangesloten. Beide Ø50. De leiding naar de inspuiters is Ø63.
Aan de aanzuigzijde is enkel de leiding die van de skimmers komt Ø63 de rest Ø50.
Succes.
Veel zal afhangen van of je een liner gaat leggen of met polyester werkt.
Ik heb met een lange alu balk de beton glad gestreken over de bekisting.
Zeker niet hetzelfde resultaat als vlinderen maar eens de polyester geplaatst zie je vlgs mij weinig verschil.
Voor de 2 skimmers en inspuiters Ø63 tot in het midden tussen de inspuiters en skimmer. Dan een verloop vanØ63 – Ø50 naar de skimmer en de inspuiter. De rest allemaal in Ø50mm.
Bij het aansluiten erop letten dat je in het midden de verloop maakt. Anders ga je aan 1 zijde meer debiet hebben dan aan de andere.
De grootte van de nis is afhankelijk van de lengte van het bad (en dus de dikte van de rol) Vraag dit na bij uw leverancier van het rolluik. Hij kan de exacte maten geven. Voorzie zeker voldoende ruimte! (Hier is er 80cm tussenruimte)
Is de beton niet vlak afgewerkt na het storten?
Wij hebben hetzelfde gedaan, maar geen chappe geplaatst. De beton ben een lange rij mooi pas gemaakt. Indien dit niet het geval is lijkt me een vloeibare beton de beste oplossing.
Een gouden raad. Gebruik geen trilnaad. Bestel beton met fijne kiezel en laat hem ter plaatste vrij lopend maken. Je kan hoogstens met een stok de beton wat aandammen. Zelfs met een stok is er bij ons 1 blok kapot gesprongen. Met een trilnaad zijn de gevolgen veel groter vlgs mij.
Ik heb mijn bad behandeld met vinylester. Je zou dit zelf kunnen, maar je moet wel weten waar je mee bezig bent. De open tijd van het product is vrij kort. Het moet snel verwerkt worden eens het gemengd is.
Ik heb een ringbalk gegoten voor mijn tuinhuis. In deze ringbalk een uitsparing gelaten van ong. 1,5m waar al mijn leidingen langs binnenkomen. Voorzie zeker genoeg ruimte want de pvc leiding van 63 is ne taaie. Deze plooi je niet zomaar waar je hem wil hebben.
Ik heb polystyreenblokken gebruikt. De wachtijzers ook na het storten geplaatst met chemisch anker. In mijn ogen werkt dit iets makkelijker.