DDA
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Een inverter is niet noodzakelijk beter. Vooral interessant wanneer je lang en liefst de klok rond filtert (ook ‘s nachts) waardoor de warmtepomp met een lager verbruik de temperatuur makkelijk kan bijhouden. De warmtepomp draait dan minder hard en dat maakt inverters zuiniger en stiller, maar op vol vermogen -bij grotere temperatuur correcties- is het een warmtepomp als een andere.
Aangezien je je zwembad zal kunnen opwarmen met 1 tot 1,5 graden per 2 uur tijd, wat heel snel is, zou ik persoonlijk geen extra geld uitgeven aan een inverter, tenzij je ‘s nachts de temperatuur op peil wil houden. Vermoedelijk is het een opzetzwembad, wat ook al een stukje sneller opwarmt door de zon. Daalt de temperatuur tijdens de nacht van 28 naar 26 graden, dan zit je met 3-4 uur warmtepomp weer op 28 graden. Op zonnige dagen zal dat vermoedelijk niet eens nodig zijn. Het beste is om het zonnezeil er altijd op te leggen wanneer er niet wordt gezwommen om verdamping tegen te gaan. Wanneer het overdag een stuk boven de 20 graden is, dan kan je het er af laten.
Met die AK of Astore kraan zaten die kleine lipjes van het VDL inlegstuk in de weg voor de originele wartel. Heb ze met de dremel weggehaald, maar dan bleek er te veel speling op te zitten waardoor het bijna onmogelijk was om ze recht op recht aan te sluiten met de kraan. Heb ze er uiteindelijk niet tussen gezet omdat ik het niet vertrouwde, maar het had vermoedelijk wel kunnen werken als ik dit lees.
Let wel op met die inlegdelen. Dat gaat werken voor kranen van het merk VDL, maar daarom niet voor andere merken. Ik heb eens zo’n paar inlegdelen bij dezelfde shop besteld, maar kon er niks mee op een AK kraan. Soms zit er niets anders op dan een nieuwe kraan te bestellen, helaas.
Wat je beschrijft lijkt op flocking, een bindmiddel dat vuil bindt in het zwembadwater en naar de bodem zinkt zodat je het kan stofzuigen of waardoor het afgevoerd wordt naar de filter. Soms wordt dat ook toegevoegd aan onderhoudsproducten. Voor opzetzwembaden zoals Intex en Bestway is dat niet zo makkelijk weg te krijgen. Pomp een nacht stilzetten zodat alles kan bezinken. Daarna voorzichtig zoveel mogelijk wegscheppen met een netje en met een dompelpomp of stofzuiger de rest verwijderen. Kuis zeker ook de cartridge, die gaat snel verstoppen als het flocking is.
Alleszins heeft onze UV-C lamp maar weinig of geen effect op de vrije chloor, al is dat moeilijk meetbaar natuurlijk. Het is niet zo dat er meer chloor in gaat dan voor de UV-C lamp, integendeel – veel minder tot nu toe. Ik merk ook dat totale chloor en vrije chloor metingen heel dicht bij elkaar liggen en vaak hetzelfde zijn, dus de afbraak van gebonden chloor gebeurt wel degelijk.
Het zou ook een verstopping kunnen zijn in je kraan of zandfilter. Die hoge druk en het water dat wegloopt via de waste in filtratie mode. Eventueel vorstschade zou ook nog kunnen.
Heb ik een tijdje geleden opgezocht omdat ik met dezelfde vraag zat. Zwembad UV-C lampen stralen UV-C licht met ongeveer 254 nanometer golflengte. Op die golflengte worden de chloramines (gebonden chloor) ontbonden. Vrije chloor blijft grotendeels buiten schot of de impact is verwaarloosbaar.
Between the wavelengths 180 and 400 nm, UV light produces photochemical reactions that dissociate free chlorine to form hydrochloric acid. The peak wavelengths for dissociation of free chlorine range from 180 to 200 nm, while the peak wavelengths for dissociation of chloramines (mono-, di- and tri-chloramine) range from 245 to 365 nm.
Heb ergens een gelezen dat je de UVC lamp best niet over-dimensioneert en zeker niet wanneer je op laag debiet filtert. Dan is de impact op vrije chloor groter. Ik denk dat je het een beetje zal moeten ondervinden of het daadwerkelijk een probleem is in jouw situatie. De plotse daling kan ook veroorzaakt zijn door een vervuiling of onweer bijvoorbeeld.
Tussendoor vraag … is het aan te raden je PVC leidingen te aarden met zo’n aanboorzadel, ook wanneer je geen elektrolyse gebruikt? Ben er niet zo in thuis, maar welk risico kan je daarmee juist vermijden?
Probeer een vlakzuig pomp (aka dweilpomp) te lenen of te huren. Die kunnen tot op een paar millimeter alles opzuigen. Hebben wel al eens moeite met zand en vuil water, dus zet er een bak leidingwater naast om ze af en toe eens door te spoelen met proper water.
Handige chart! Ze spreken wel over de binnenmaat, terwijl we bij ons over de buitenmaat wordt gesproken. Buis van 50mm buiten is bv 44 mm binnen, afhankelijk van hoe dik de PVC drukbuis is.
Vaak kan je de pomp op zowel 50 als 63 aansluiten. Voor 63 verlijm je dan op de buitenkant van het bijgeleverde koppelstuk, 50 verlijm je aan de binnenkant. Als de pomp in/uitgang schroefdraad heeft, kan je er ook een 3-delige mof op zetten van 63.
Eigenlijk moet je alles van je aanzuig leidingen tot aan de leidingen voor je inspuiters omzetten naar 63, dus ook de warmtepomp oa. Maar gaat dat voldoende zoden aan de dijk brengen … ? Nu haal je ongeveer 60% (9m3/u) van de capaciteit (15m3/u) op max vermogen, waarschijnlijk door de hoogtemeters van de warmtepomp op het dak. Wanneer je dan aan die 18 m3/u komt, zal je reële debiet vermoedelijk ergens stranden rond 10,8 m3/u. Dan moet je al gaan kijken naar een zwaardere pomp of een andere locatie voor de warmtepomp om het debiet verder te verhogen.
Je hebt heel wat bochten ter hoogte van je zandfilter en pomp, ook op de aanzuigleiding en retour. Na het seizoen zou je eventueel je opstelling kunnen veranderen naar iets wat meer lijkt op de foto onderaan. Zo heb ik het hier ook gedaan. Pomp links en recht op de aanzuigleiding, zandfilter rechts en omdraaien met de 6-weg kraan weg van de muur, zo komt je retour en de leiding pomp -> filter ook beter uit en kan je ook lange bochten gebruiken ipv kniestukken. Sowieso heb je dan ook heel wat minder bochten dan in de huidige opstelling.
Maar dat gaat alleen je verbruik ten goede komen, niet de maximum flow verhogen, denk ik. Buizen van 50 hebben een theoretisch maximum van ongeveer 15m3/u owv de weerstand. @Rudy100 heeft daar eens een tabelletje van gepost, maar ik vind die niet direct terug. Zwembad winkels raden ook 63mm aan voor zwembaden vanaf 60m3 (gebaseerd op een 4-uren cyclus), ook om die reden denk ik.
Heb zelf ook een opstelling met 50 mm en 15m3/u is ook ongeveer mijn maximum. Ik merk bv dat eenmaal voorbij 11m3/u, het debiet niet meer evenredig stijgt ifv het extra pomp vermogen. Dat zal door de weerstand zijn die exponentieel toeneemt . Mijn pomp is eigenlijk ook ietsje te groot voor 50mm.
Je kan eventueel alles vanaf je collector tot aan de retourleidingen veranderen naar 63mm, tenminste als je ook minstens 2 retourleidingen hebt van 50. Maar geen idee of dat sop de kolen wel waard is. Ik filter eigenlijk nooit op zo’n hoog debiet, maar wel low and slow 24h lang.
Weet niet of isolatiemortel met EPS bolletjes wel een goed idee is. Dat wordt toegepast in vloeropbouw. Is het voldoende waterdoorlatend zoals stabilisé en geschikt voor buitengebruik? Betwijfel dat toch. Denk dat er in isolatiemortel meer cement en fijner zand wordt gebruikt, wat het minder geschikt maakt. Qua isolatie is het relatief beperkt tov een paar centimeter volwaardige isolatie.
Schep zoveel als mogelijk van dat bodemvuil op met het netje en hang een voorfilter / bladvanger op je stofzuigerslang indien mogelijk, anders ga je je pompmandje continu moeten leeg maken en de zandfilter backwashen. Doet dat voor je met de chemie begint. Vooraf aan de PH controleer je liefst ook de TA waarde en bijsturen indien nodig.
Niet direct my cup of tea, maar denk dat je misschien wel risico loopt op grotere problemen door de zijwaartse druk van het grondwater op een leeg zwembad. Je hoeft dat toch niet deels leeg te maken in de winter en je kan veel schoonmaken met het water er nog in. De vorige twee jaren hadden we telkens een erg droog voorjaar; vermoedelijk speelt dat hier een rol.
Je kan met een pomp en dunne darm door één van de liner doorvoeren proberen wat van het grondwater weg te pompen. Wanneer je het zwembad helemaal vult, kan het grondwater misschien weer worden weggeduwd. Zou de vorige eigenaar of bouwer van het zwembad eens contacteren voor advies.
Tijdje gelden een vergelijkbaar zwembad opgezet bij een kennis en de stenen waren daar ook niet ingegraven. Leek me beter dat wel te doen, maar op youtube staan er blijkbaar heel wat DHZ filmpjes waar ze ook boven de ‘vloer’ uitkwamen. Tijdens het vullen trokken die horizontale buizen ook wat naar binnen, maar dat herstelde zich vanzelf eenmaal het zwembad grotendeels gevuld was. Ook die hoeken kwamen goed naarmate het zwembad vol liep.
Als je water niet ververst is en je hebt vorig jaar chloor tabletten en/of granulaat gebruikt, dan is het cyaan niveau vermoedelijk te hoog waardoor de vrije chloor niet kan werken. Om te weten hoeveel vrije chloor je nodig hebt, vermenigvuldig je het CYA gehalte (ppm) met 7,5%. Bij een CYA gehalte van 50, heb je minstens een 3,75 ppm vrije chloor nodig en bij CYA van 20 heb je minstens 1,5ppm vrije chloor nodig bijvoorbeeld. Zit het lager dan die waarde, doet je chloor helemaal niets en doodt het zeker geen algen.
Meet je cyaan gehalte en als het dermate hoog is, zou ik het water (deels) verversen ipv de chloor op te drijven. Gebruik HTH chloorgranulaat voor chloorshocks in de toekomst, hier zit geen cyaanzuur in.
Hoeft niet perse na de filter en voor de warmtepomp. Ik denk zelfs dat na de warmtepomp en andere eventueel attributen als ideaal werd bestempeld in de handleiding. Kan me anderzijds niet inbeelden dat de flow zoveel anders is eenmaal na de zandfilter, onafhankelijk van waar je meet.
Hangt af van de pomp natuurlijk, maar op het eerste zicht lijkt die 7m3 op 2000 rpm me ook aan de lage kant te zijn, maar daarom is het nog geen probleem.
Algemeen wordt 2x het volume per dag aangeraden als minimum, maar 3x per dag en continu filteren op lager debiet is ideaal. Dan filter je ongeveer 95% van al het water. Maar dan heb je een variabele pomp of frequentie regelaar nodig, anders wordt het een dure grap met een single speed pomp.
Check deze video van pool guy steve:
Ok, denk dat ik je eerste vraag begrijp.
Het is eigenlijk af te raden om van die dunne flexibels (stofzuigerslang) aan je warmtepomp te hangen. Niet zo gezond voor de warmtepomp en de flexibel kan scheuren onder het gewicht. Om die reden wordt liefst met harde PVC gewerkt voor de bypass tot en met de koppeling met de warmtepomp. Die kit die je gekocht hebt, voorziet echter flexibel tussen pomp en bypass. Maar goed, dat gebeurt wel vaker. Dan is zo’n knie van 90 draden tussen de warmtepomp OUT en de flexibel een oplossing om de flexibel niet te laten doorhangen en direct naar beneden te laten lopen.
Je vraag is niet zo duidelijk. Een foto van je warmtepomp en slangen kan wel helpen.
Ik heb de FlowVis en dat is zowat de duurste van het stel … denk dat het 220€ was. Daartegenover staat dat het een heel handig ding is met solide installatie (verlijmd) en je kan die eender waar op de installatie plaatsen, liefst na de zandfilter. Horizontaal, vertikaal, vlak na een bocht of koppeling, maakt niet uit … . Is ook ontworpen om minimum 15 jaar mee te gaan en je krijgt 5 jaar garantie als ik me niet vergis. Er bestaan ook elektronische varianten, maar dat heb ik zelf niet nodig. Verder is het tegelijkertijd ook een terugslag of keerklep.
Vergeet de teflon en de rubber ring niet 😉
Er zijn waterlijn reiniger producten hiervoor. Heb goede ervaringen met Interline.
Dat is wel heel veel ijs en dat bij deze temperaturen… vreemd. Heb eens ergens gelezen dat vuil de ijsvorming versnelt. Eens poetsen met grielzeep zou kunnen helpen. Lijkt ook wel alsof de koude lucht terug wordt aangezogen … zo veel ijs. Daar kan de NO windrichting van de laatste tijd misschien voor iets tussen zitten?
👍👍👍
En als die kraan niets is, zou ik toch liever alles open maken en het lek dichten. Misschien heb je een bodemdrain, maar met 1 skimmer ben je wel beperkt qua debiet als dat de enige aanzuigleiding is die je overhoudt. Ook een verstopping kan dan nare gevolgen hebben voor je pomp. Zou zonde zijn om die skimmer nu al op te geven. Wat zandcement lostrillen en verwijderen lijkt me ook niet zo’n risicovol werkje eerlijk gezegd. Met een standaard boorhamer is dat zo gepiept. Het moet al een echte klungel zijn als ze daardoor het bad zouden beschadigen.
Je kan proberen de retour kraan op de OUT van de warmtepomp beetje bij beetje dicht te knijpen om zo de flow door de warmtepomp te vertragen.
Vreemd wel want die WP zal een minimum debiet vragen van ca. 5m3/u schat ik? Met een pomp van 21m3/u zou dat toch moeten lukken tenzij er erg veel weerstand op je leidingen zit. Worst case is de flow switch van de warmtepomp stuk en detecteert die geen debiet.
Zo’n filterstaafje onderin de filter kan afbreken en dan komt er zand/glas in je zwembad terecht. Kan me inbeelden dat dit ook deels een verstopping veroorzaakt. Dat de diffuser helemaal scheef zit, is toch ook maar vreemd. Heeft de zandfilter misschien vorstschade opgelopen afgelopen winter?
Dat ratelende geluid in je pomp zou cavitatie kunnen zijn die ontstaat door te veel tegendruk. Met het wolkerige water (zand?) en lucht in de filter erbij, lijkt het alsof je zandfilter in omgekeerde richting filtert (van onder naar boven). Misschien is het bovenstuk van de 6-weg kraan fout gemonteerd en doe je een ‘Rinse’ richting zwembad inlaat? Een kapot filterstaafje onderaan de filter is misschien ook nog een mogelijkheid.
Rook en een schuimsopje werken niet bij een klein lek. Het één voor één aftapen van de koppelingen met brede schilderstape werkte voor mij het beste. Een kraan of grotere koppeling kan je met van die keukenfolie omwikkelen en de uiteinden tapen.
Op die laatste foto … is dat de pomp die aan het primen is of zijn dat de bewuste luchtbellen? Dan ziet het me er geen klein lek uit, tenzij de pomp 24u of meer heeft gedraaid heeft op laag debiet.
Voor het overige: gebruik siliconenvet in elke schroef/wartel verbinding en uiteraard ook op de O ring en schroefdraad van je pompdeksel.
Nog enkele tips om een luchtlek op bereikbare plaatsen op te sporen. Van alle truukjes op internet, werken deze in mijn ervaring het beste:
– Met een keukentrechtertje en plastic darmpje maak je een hoorapparaat en luister je aan de koppelingen, kranen, … of je een luchtlek hebt. Klinkt als het gesis van een band of luchtbed wat lek is. Best in de avond doen wanneer het stil is.
– Met de tuinslang water over de koppelingen laten lopen. De lek zuigt nu water op en de luchtbellen verdwijnen. Niet zo handig bij koppelingen in je technische ruimte.
– Siliconenvet rond de koppeling smeren. De pomp trekt het vet naar binnen en dicht zo (tijdelijk) het lek. Je kan daarna hetzelfde doen met PVC lijm om het permanent te dichten. Eerst ontvetten natuurlijk.
– Plastic keukenfolie rond de koppeling wikkelen. Bij een groot lek gaat die gelijk tegen het lek plakken. Vind het zelf wat minder handig en je kan hetzelfde bereiken met schilder afplak tape en zo de koppelingen één voor één dicht te tapen en kijken of je luchtbellen verdwenen zijn.Bij elke van die testen zet je je pomp op maximaal debiet zodat de lek makkelijker kan worden opgespoord.
PS: Na lang zoeken bleek dat ik ook een luchtlek had in de aftap dop onderaan de zwembadpomp. Wikkel die goed in met teflon draad of pasta, smeer de rubber in met siliconenvet en draai de dop goed aan. Check die alvast eens, want die van jou staat nog mooi horizontaal en zo kwam die hier ook uit de doos 😉
Zag nog je foto van de pomp … in principe moet de aanzuigleiding vlak voor de pomp een rechte buis zijn, zonder koppelingen en met een lengte van 5x de diameter (25cm voor diameter 50). Dit om cavitatie problemen te vermijden, maar dat zal niets te maken hebben met je luchtlek probleem.
Er zijn zeker experts en manieren om een klein lek te dichten zonder dat je alles weer moet open breken.
Alleen bij zoutelektrolyse. Waterstof wordt aangemaakt bij elektrolyse waarbij zout + water wordt omgezet naar chloor + waterstof.
De chloorconcentratie door zo’n chloordispenser hoeft niet hoger te zijn dan een chloortablet in de skimmer. Je kan dat zelf inregelen. De lucht in de band zal niet geweldig fris ruiken vermoed ik en waarschijnlijk ook wat chloordamp bevatten, maar daar is verder geen risico aan.
Bedacht me nog of er geen oplossing is waarbij je lucht in je retourleiding kan duwen om te verdunnen en continu te verversen. Intex heeft zo’n aero inspuiter, maar daar kan je op je Zodiac niets mee. Misschien zijn er nog andere oplossingen hiervoor.
Verder zou je na een paar dagen eens wat lucht uit de band kunnen aftappen in een ballonetje of zo, en met een aansteker testen hoe ontvlambaar het nu echt is. Met tijdelijk de band regelmatig eens flink door te blazen met de luchtpomp, verminder je volgens mij het risico ook grotendeels.
Ik heb een gelijkaardig fenomeen met een variabele pomp. Op laag debiet zijn er luchtbelletjes, op hoger debiet niet. Tenminste, dat lijkt zo. Schijn een keer met een zaklamp in je pompdeksel op hoog debiet en je zal ook kleine luchtbelletjes zien die snel door de filtermand zweven en worden afgevoerd.
Er is dus ergens een mini luchtlekje en ik heb me al een ongeluk gezocht: onvindbaar. Op hoger debiet merk je het niet op, maar het is er wel. Op lager debiet voert de pomp de lucht niet zo goed af, stapelt het zich op en dat zal de oorzaak zijn van die ‘plop’ en de reden waarom je de luchtbellen wel kan zien.
Ik vermoed dat je het zout water wel op termijn kan vervangen met backwashes, regenbuien, … en nu weer met chloor werken. Bij zout elektrolyse zit er ook zowel chloor als zout in het water. Maar da’s een vermoeden; heb er zelf geen ervaring mee.
Wij gebruiken voorlopig nog een chloortablet verdeler op de retourleiding en dat werkt redelijk, al is het altijd even zoeken naar de juiste dosering. Ben wel aan het bekijken of ik in de toekomst iets met een chloor en ph doseerder kan doen en … of het sop de kolen wel waard is.
Ivm je idee zie ik twee problemen. Het water in de band gaat niet meer circuleren en wanneer de zon er op staat kan het in die band erg warm worden. Dan ga je meer dan waarschijnlijk problemen krijgen met de water kwaliteit, algen, bacteriën … die in mindere of meerdere mate in het zwembad gaan terecht komen. Verder verlies je ook tot 3 graden aan temperatuur van je zwembadwater omdat de retour niet meer door de band circuleert die als een soort warmtewisselaar werkt.
Tja … wie denkt aan zo’n dingen? Het is maar omdat wij onze Zodiac vorig jaar hebben geïnstalleerd, dat er ergens een klein lampje ging branden over iets wat ik dacht gelezen te hebben. Buiten Zodiac heeft geen enkel ander zwembad daar een probleem mee omdat die grote luchtband specifiek is voor die zwembaden.
Hoe erg is het of hoe groot is het risico … wie zal het zeggen? Over de kans dat het zwembad zou kunnen opstijgen met dat zeppelin gas, staat gelukkig niets in de handleiding 😉
Opvoerhoogte berekenen doe je op de perszijde (na de pomp). Er is een standaard regeltje om 1 hoogtemeter van de opvoerhoogte van je pomp af te trekken voor elke bocht van 90 graden, de zandfilter, warmtepomp, 10 meter leiding en per meter dat je onder het zwembad zit met je pomp.
In de praktijk valt dat echter tegen. Van mijn berekening bleef niet veel over toen ik er een debiet meter tussen zette en kon aflezen wat het debiet was. De warmtepomp maakt in mijn geval amper een verschil, ook al heeft die twee kniestukken van 90 graden, de zandfilter daarentegen knabbelt ongeveer 2,5 m3/u van het debiet. Volgens de formule en pompgrafiek zou ik een max debiet halen van 9m3/u, maar ik raak tot voorbij 14m3/u op max pompvermogen in recirculatie en op 12m3/u met de zandfilter ertussen.
De ene pomp is ook de andere niet. Twee pompen kunnen op 10 hoogtemeter hetzelfde debiet hebben, maar op 8 en 6 hoogtemeters weeral erg verschillend zijn. Als je het echt wil weten, raad ik een debiet meter aan, zeker wanneer je een variabele of frequentie gestuurde pomp hebt.
Ik ben echt geen specialist of chemicus, maar ik zou er toch erg mee opletten. Las net dat er waterstof (gas) wordt aangemaakt bij zout elektrolyse en dat is een zeer licht en ontvlambaar gas.De Hindenburg indertijd vloog op waterstof gas 😳
De luchtband van de Winky 6 heeft een volume van ca. 27 kuub, waarvan 1/3 is ingenomen door water. Waterstof is lichter dan lucht, dus gaat het gas op termijn alle lucht vervangen omdat de zwaardere lucht als eerste bij de retourgaten onderaan naar buiten, in het zwembad, zal worden geduwd.
Hoe snel, hoeveel, hoe groot het risico … ik heb er echt geen idee van.
Je kan wel al (voorzichtig) de luchtband eens doorblazen met het bijgeleverde luchtpompje. Nu worden die dingen behoorlijk heet en mogen ze niet langer dan 10-15 minuten draaien, dus voorzichtig mee zijn.
Kris, je post deed een vaag lampje branden maar ik was niet zeker, dus heb ik het even nagekeken. Slecht nieuws … je mag eigenlijk geen zoutelektrolyse op een Zodiac Original gebruiken 😟
Uit de manual bij garantie voorwaarden: “L’utilisation d’un traitement d’eau tel que le chlorinateur/électrolyseur à sel est formellement interdit : risque d’explosion du bassin.” 😳
Er varen anders genoeg zodiacjes op zout water, maar ik vermoed dat er één of ander ontvlambaar gas als bijproduct van de elektrolyse of het zout ontstaat wat zich gaat opstapelen in de band en die kan heel warm worden als de zon er op staat.
Sorry for the bad news. Best de verdeler / fabrikant contacteren. Hopelijk moet je niet al je water gaan vervangen.
Onze Winky 6 is al tussen 37 en 40 kuub. Jouw Winky 8 moet een heel pak meer zijn dan de 34 kuub die je vermeldt. Zal eerder richting 50 kuub zijn, denk ik. Dus misschien zit er nog te weinig zout in het water?
Waar je meet maakt niet veel uit. Bij de retourgaten liggen de waarden soms ietsje anders, dat klopt, maar dat is een klein verschil van 0,2ppm.
Is ook midden de zwembad hype van vorig jaar met tekort aan sommige materialen, te veel werk, misschien een onderaannemer of onbekwaam hulpje ingeschakeld, … . Maar dat mag geen excuus zijn natuurlijk.
Backwash bij de buren is wel een originele. Voor een keer geen te luide warmtepomp om over te zeuren … krijg je toch nog een ferme klets water in je schoenen 😉
Niet opwarmen tijdens de nacht is bij deze huidige temperaturen normaal. Een warmtepomp van 8kw voor 20 kuub in opzetzwembad is zelfs ietsje ruimer dan aanbevolen.
Je warmtepomp moet een optimale flow hebben, vermoedelijk zit die rond de 4m3/u. Die moet je proberen te bereiken. De filter pomp zal, afhankelijk van de opstelling, eerder 8 tot 10m3 richting warmtepomp sturen. De makkelijkste manier om de ideale flow te bepalen is door het verschil te kennen tussen de in/uit temperatuur van de warmtepomp. Idealiter zit die tussen de 1 à 1,5 graden. Is het meer, dan is de flow te laag, is het minder, is de flow te hoog. Bekijk eens wat de handleiding daar over zegt, want dat zal niet voor elke warmtepomp hetzelfde zijn.
Het druk verschil zal eerder te wijten zijn aan vervuiling van je zandfilter of en deels toegeknepen kraan op je retour leiding.
Heel goede vraag Sylvester. Ben er ook toevallig ook mee bezig. Heb ik nu geld weggegooid of niet? 🙂
Als je vergelijking maakt met woningen, is de ‘inverter’ technologie dmv modulerende verwarmingsketels wel een heel stuk efficiënter dan een oude aan/uit ketel. Voorwaarde is wel dat je goed zit met isolatie en de circulatiepomp continu draait. Anders gaat die CV ketel weinig moduleren en vaak op max capaciteit draaien om de doel temperatuur te halen.
Met frequentie gestuurde zwembad pompen kan je 24u lang en ook zuiniger (!) filteren dan met een aan/uit pomp die bv 12u draait. Mijn oude pomp verbruikte 0,55 kw en op 12u kon ik (vermoedelijk) 2,5x het volume van het bad filteren. Momenteel draait de nieuwe pomp 24u aan 0,126 kw en filter ik het volume ongeveer 3,5x op 24u. Dat is amper 45% van het verbruik dat ik had met de vorige pomp. Er wordt continu en meer water gefilterd wat overduidelijk te zien is aan waterkwaliteit (echt wel een verschil). In de zomer zal ik nog wel wat pieken toevoegen of een ander programma op de pomp zetten, maar ik ben er zeker van dat het verbruik niet hoger wordt dan het verbruik met de eerste pomp.
Daarmee zit ik ook aan een goede flow voor de warmtepomp (ca. 6m3/u). Om die geen te grote sprongen te laten maken en te laten ‘moduleren’, moet die best continu draaien, anders heeft het volgens mij weinig zin. Afhankelijk van de buitentemperatuur verlies ik 1 tot 2 graden per nacht zonder warmtepomp. Om dat te compenseren, moet de wp tijdens de dag 4 tot 8 uur draaien op vol vermogen om de doeltemperatuur weer bij te benen. Dan is het beter continu te draaien zodat de warmtepomp op een lager vermogen de kleinere temperatuur verschillen kan compenseren ipv grote sprongen te moeten maken.
En dan is de vraag … maar wat met de buitentemperatuur ‘s nachts en COP van de warmtepomp op dat moment 😉 … hoe zuinig is dat nog eigenlijk? Bij die vraag ben ik ondertussen aanbeland 🤔. Aangezien de inverter in zijn eerste seizoen vaak als een aan/uit warmptepomp heeft gewerkt, moet dat nog blijken. Hopelijk weet ik meer einde van dit seizoen.
Wat wel vast staat is dat een inverter het comfort kan verhogen: constante temperatuur en geluidsarme werking. Continu filteren heeft ook echt een positief effect op je water kwaliteit. En hopelijk … vermoedelijk … let’s pray … bespaart het energie. Echter moet je er ook een investering voor een frequentie sturing of variable pomp bij rekenen. En verder is een flowmeter (of debiet pomp) nodig om je filterschema, flow en warmtepomp debiet te berekenen. Ik heb een FlowVis na de filter geplaatst en da’s toch ook weeral 220€ + een hoop gedoe en gelijm. Wel een heel handig ding overigens.
Het weer zit niet mee en dat heeft een grote invloed op de verwarmingscapaciteit van de warmtepomp. Een paar uur zon meer of minder, dat kan al een heel verschil maken. Hoe lager de temperatuur ‘s nachts, des te groter het warmteverlies. Het is niet elke dag of nacht hetzelfde. Verdamping tegen gaan door bubbelfolie is erg belangrijk. Dat is de belangrijkste oorzaak van warmteverlies.
Ivm de verminderde flow … dat kan ook een invloed hebben op de verwarmingscapaciteit van het water. Op de foto’s heb je de kraan op de inlaat van de warmtepomp half dicht en op een andere foto staat die helemaal open. Als je die dicht knijpt, heb je ook minder flow en gaat je zwembad minder goed opwarmen.
Laat de in en uit van de warmtepomp helemaal open staan en probeer de temperatuur en flow doorheen de warmtepomp alleen met de bypass kraan te tweaken. Zolang je 1 tot 1,5 graden meer hebt tussen de in en uit temperatuur van de warmtepomp, zit je meestal goed. Probeer het debiet door de warmtepomp zo hoog mogelijk te houden.
Niet veel van terug te vinden, buiten een pagina bij zwembad.eu die deze warmptepomp verkochten in 2016. Geen handleiding, wel de vermelding dat er een automatisch ontdooi systeem in zit.
https://www.zwembad.eu/verwarming/warmtepomp/heat-basic-usa-10kw-p121
Zag hier gisteren ook lichte ijsvorming en ietsje later was het weg. Het is ook vrij koud in de ochtend en avond. Zou me er niet te veel zorgen over maken tenzij je warmtepomp er begint uit te zien als de binnenkant van een iglo natuurlijk.
Denk dat dat je warmtepomp is. Zit een automatische ontdooifunctie op (wat je ook mag verwachten van een Canadees merk). Ontdooien doen de meeste warmtepompen automatisch. Nog niet van een ontdooi knop gehoord.
Liever een kleine speciaalzaak dan een grotere keten voor jouw installatie en probleem. Ben ooit een keer bij de zwembaddokter in Kasterlee geweest en die leken me wel goed te zijn en da’s niet te ver van Turnhout. Die doen ook service / onderhoud / enz.
Eventueel kan je een service contract afsluiten voor een jaarlijks nazicht, maar ik zou nu al wel iemand laten langskomen voor een volledige check-up en analyse van het probleem. Ik vermoed dat het een vrij complex systeem is dat wel wat onderhoud vraagt. Beter nog is de zwembadbouwer te contacteren voor onderhoud en analyse. Die kent het systeem als geen ander.
Tevreden van onze Mr Silence van Aquaforte. Chinees merk dat ook onder enkele andere merknamen wordt verkocht zoals AQS. Het moest een zeer stille pomp zijn omdat het vlak naast het terras staat en 2m van de omheining met de buren. Het is ook een pomp die minder plaats rondom vereist, vergelijkbaar met een verticale warmtepomp.
Hier draait die op vol vermogen (boost). Luider wordt hij niet. Eerste fragment is op 2 meter achter de pomp (uitblaas richting) en op dezelfde hoogte als de ventilator. Het tweede filmpje is op 3 meter langszij de pomp, vanop het terras.
https://we.tl/t-2Niwl4TWhs