DDA
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Moet zo’n hydrolyse / electrolyse cell van Oxilife niet elke 2-3 jaar vervangen worden? Er staat me iets van bij uit het verleden. Misschien is dat gewoon het probleem.
Als je de UV lamp vertikaal zet op het hoogste punt in het systeem, heb je geen bypass nodig. Voor onderhoud moet je gewoon even de pomp afzetten wanneer je het glas wil schoonmaken of de lamp vervangen.
Zou de volgorde wel veranderen naar filter > meetkamer > UV-C > warmtepomp en injectie als allerlaatste. In jouw opstelling gaat de UVC lamp te veel afzien van de chloor en vooral de ph-min.
Voor flauwe bochten kan je ook lange bochten van 90 gebruiken en Y-stukken voor de bypass-es in combinatie met een kniestuk van 45.
Dat is hoog, maar ook niet te veel. Dan heb je met 3ppm vrij chloor net genoeg. Vrij chloor dus niet totale chloor. Met het appje “Labcom” kan je dat makkelijk zelf uitrekenen. Dat betekent wel continu 3ppm vrij chloor met een doseer toestel bv. Met chloortabletten zal dat moeilijk worden.
Lijkt me best om eerst te shocken met 1l vloeibaar chloor per 10m3 water (10ppm). Iets later vlokking toepassen met de filter een halve dag op recirculatie, dan alles laten bezinken en het daarna alles via de waste weg stofzuigen. Daarna water bijvullen en chemie bijstellen.
Zwarte algen moet je best zo snel mogelijk zien te verwijderen om permanente verkleuring van je liner te voorkomen. Ook de leiding zijn vermoedelijk aangetast. Als je het niet helemaal weg krijgt, komt het ook snel weer terug. Ik zou een specialist in zwemvijvers contacteren. Chloor shocken is waarschijnlijk geen optie in een zwemvijver. Algicide is één ding, maar ik denk dat je ook een teveel aan fosfaat moet behandelen en vooral veel borstelen om de beschermende ‘film’ van die zwarte algen te doorbereken. En voldoende flow / filtering is ook een belangrijk punt mbt het vermijden van die zwarte algen.
Vermoedelijk een te veel aan cyaanzuur wat het vrij chloor blokkeert. Kan je heel wat topics hier op het forum over terugvinden.
Sommige van de meest recente pompen hebben een backwash programma dat afwisselt tussen vol en bijvoorbeeld half vermogen. Dat blijkt het meest efficiënte te zijn. Je kan dat ook manueel doen door af te wisselen met enkele presets op je pomp. Ik doe dat meestal ook. Zo maak het je vuil los en voer je het af zonder dat er te veel glas of zand verloren gaat.
Zwembadproducten zijn meestal “gezuiverd” natriumcarbonaat of natriumbicarbonaat wat dat ook mag betekenen. Ik heb de huis / tuin / keuken middelen in het verleden ook een tijd gebruikt. Het verschil lijkt me te zitten in de oplosbaarheid en de werkingssnelheid die veel hoger is bij de specifieke zwembadproducten.
Best eerst natriumbicarbonaat toepassen om de alkaliniteit op peil te brengen en indien nodig natriumcarbonaat om de PH verder te verhogen. In de technische fiches van de fabrikanten kan je terugvinden wat de bestanddelen en eventueel additieven zijn.
Ik moest ook twee keer kijken.
Het is nogal een setup, maar daar is op zich niets mis mee behalve het ingraven van zo’n intex bad. Ik heb zo wel eens een paar projectjes bekeken op youtube, maar dan zou ik toch eerder kiezen voor een staalwand bad met liner. Dat kost dan wel iets meer en is ietsje meer werk, maar uiteindelijk moet je die intex ook helemaal uitgraven en tegen de tijd dat je de grond hebt aangetrild en de stoeptegels helemaal pas liggen, kan je er evengoed een stabilisé fundering in leggen voor een staalwand bad. Afin, is persoonlijke keuze natuurlijk.
Hoe ga je die inspuiters en wandafzuiging inbouwen? De standaard Intex opening zijn rondom verstevigd, maar de rest niet. Ik betwijfel dat je zomaar een gat kan maken in de liner en er bv een inspuiter voor een staalwand bad in kan monteren. Is er geen risico dat de liner scheurt? Skimmers op de waterlijn kunnen wel. Hayward heeft zo’n vaste inbouw skimmer voor Intex opzetzwembaden of er is nog altijd de drijvende opbouw variant van Intex zelf.
Ik zou de bestaande openingen gebruiken voor twee inspuiters en aan de andere kant twee skimmers inbouwen of opbouwen.
Ziet er een leuk project uit.
De pomp boven de waterlijn zal geen probleem zijn zoals Sylvester heeft uitgelegd. Ook de aanvoerleiding maximaal opgieten bij opstart. De weerstand van de warmtepomp is verwaarloosbaar, maar de opvoer van 2.5m naar de EPDM matten zal waarschijnlijk wel een probleem zijn met deze pomp.
De inspuiters onder water zou ik weglaten, die lijken me amper nut te hebben. Het is ook beter het beschikbare debiet te gebruiken op de bovenste inspuiters en zo het drijvende vuil vlot weg te kunnen skimmen. Hoe meer je de perskant of inlaat verdeelt, des te minder performant ze worden. Beste overal kranen op voorzien zodat je het kan bijstellen. Idem voor de 2x wandafzuiging onderaan, zou ik ook weglaten. Je kan beter 1 wandoorvoer hebben en daar permanent een hydraulisch robotje aanhangen dat continu over de bodem en eventueel wanden loopt. Zo is je zwembad altijd gebruiksklaar en moet je niet meer stofzuigen.
Met 50mm PVC leidingen moet dit ook kunnen. Je hebt maar 8m3/u nodig op kruissnelheid voor dit volume. Druk PVC van 63mm is duurder en je huidige pomp zal amper gebruik kunnen maken van het beschikbare debiet. Het zal voor iets minder weerstand zorgen, maar dat lijkt me ook het enige voordeel.
Een zandfilter van 650mm diameter lijkt me wat veel voor het bad maar vooral voor de pomp. Je hebt voor een backwash van zo’n zandfilter flink wat vermogen nodig en zo’n grote filter levert ook extra weerstand op. Met een meer krachtige pomp kan het wel lijkt me.
Dat lijkt zo’n inline meet en doseerkamer te zijn die op de 50 of 63mm leiding wordt ingebouwd. Denk ook dat de probes een stuk dieper mogen steken zoals Sylvester zegt. De chloor en ph dosering zit wat hoger in zo’n kamer. Het is altijd beter dat je daar niet te dicht bij zit met de tip van de probe.
Heb een warmtepomp met dezelfde chipset en voor EE17 staat er inderdaad bij: printplaat vervangen.
De wat bredere vlekken doen me denken aan het slijmspoor van slakken. Het lijkt toch een beetje op dat typische zig-zag / S-vormig spoor dat ze achterlaten.
Denk niet dat zo’n koppeling 32mm schroefdraad naar 50 lijm bestaat. Ken alleen zo’n verloop torentjes van 32/38 mm naar 50 lijm, maar daar moet zo’n flexibele slang van 38mm op met een klemmetje. Volgens mij zit zo’n adapter ook op je warmtepomp. Dat lijkt me de beste oplossing. Best eens bij de betere zwembadwinkel langs gaan waar ze druk pvc stukken verkopen voor advies.
Vlokmiddel: na het uitwerken van de chloorshock, vlokmiddel toevoegen in de skimmer of het water met de filter op recirculatie. Toch een 4-tal uur minsten laten recriculeren zodat het middel zich goed verspreid. Dan de pomp afzetten voor 12 uur of zo waardoor het gebonden vuil naar de bodem zinkt. Daar kan je het dan makkelijk stofzuigen.
ORP lijkt me aan de lage kant, maar dat zegt eigenlijk niet veel. Hoeveel ppm vrij chloor heb je?
Ik filter 24/24 op laag vermogen en backwash op vol vermogen. Vermoedelijk speelt dat mee; de vervuiling is oppervlakkerig en sneller uitgewassen. AFM, maar denkelijk ook andere media filteren het beste op laag debiet. Bij de opstart van het seizoen gaat de pomp een stuk harder met de grote kuis en dan duurt het wel langer om te backwashen.
Een mix van grade 1 en 2. Dacht in verhouding 60/40.
Hier vind je nog wat info:
https://www.golantec.be/AFM.html
De flow is zelfs iets beter dan met zand. De drukmeter van de filter staat na een backwash toch een stuk lager dan bij zand. Backwashes duren minder lang. Ik doe om de twee weken een korte backwash van 30-60 seconden, maar niet owv de toegenomen druk maar wel om het vuil uit uit de filter te verwijderen. Bij zand duurde dat toch een minuut of 2-3 om twee weken minimum en soms was de flow zo laag geworden dat de warmtepomp afsloeg. Dat heb ik sindsdien niet meer meegemaakt.
Ik hoef eigenlijk geen vlokking meer te gebruiken. De helderheid van het water met AFM is visueel dezelfde als met zand + vlokking vroeger. Duidelijk verschil. Voordien gebruikte ik makkelijk een bus vlokking en een 20-tal gel blokjes op het seizoen en nu niets meer.
Ook wanneer ik een fosfaat verwijderaar gebruik (werkt een beetje als vlokking, zet zich ook op de filter) dan zie ik geen verschil met wanneer ik die niet gebruik. Voordien zag je dan ook een duidelijke verbetering in de helderheid.
Bekijk ook AFM filterglas als mogelijkheid. Filtert veel kleinere deeltjes dan zand en ander filterglas. Hier vind je een rapport met een vergelijking tussen de verschillende filter media:
https://www.drydenaqua.com/downloads/files/1449-2019-ifts-report-afm-english/file
Ik gebruik het zelf en het verschil tov zand is heel goed merkbaar.
Jan, lijkt me een goed idee om die shock nog een keer of 2 te herhalen. Je zou bijkomend ook vlokking kunnen toepassen, laten bezinken en weg stofzuigen op waste. Eventueel ook fosfaten meten en behandelen. Het vlokmiddel O’ Clear doet beiden behoorlijk goed is mijn ervaring.
Met een cyaanzuur gehalte van 23ppm heb je continu minstens 2.5 ppm vrij chloor nodig om effectief te zijn bij een PH van 7.2. Kan je cyaanzuur verlagen naar 10 ppm door een deel van het water te verversen, dan heb je nog 1.2 ppm vrij chloor nodig. Voor het overige … probeer de inhoud van het bad minstens 2x te filteren elke 24u en probeer de PH op 7.2 te houden.
Alkaliniteit / TAC moet omhoog met Alka Plus. Moet tussen 100 en 150 zitten.
Kan je geen redox sonde aansluiten op die Hayward electrolyse controller? Dan kan je je vrij chloor veel beter onder controle houden. Zo’n zoutcel blijft maar produceren. Eventueel een timer instellen als dat mogelijk is.
Op de foto van je eerste post is het vrij chloor veel te laag (0,22ppm). Met 5ppm cyaanzuur (als die meeting klopt), is er geen werkend chloor meer. Kans bestaat dat er geen cyaanzuur in zit (CYA meting hebben altijd wat marge) en wordt het chloor te snel afgebroken wanneer het bad open ligt. Ook is je PH van 7.4 wat te hoog. Zet die op 7.1 of 7.2.
Je electrolyse cel werkt alleen maar bij stroming. Langer filteren (bv 12u) lijkt me al een aanrader. Je zwembad alleen open leggen wanneer er effectief gezwommen wordt, zal ook helpen. Ook zou ik er meer cyaanzuur in doen (10 ppm) en dan mikken op 1.5 ppm vrij chloor. Check zeker de handleiding van je electrolyse cel over wat er daar wordt aangeraden mbt cyaanzuur.
Een afdekking die geen licht doorlaat tijdens de winterstop kan al veel verhelpen zoals Sylvester hier al vaker heeft vermeld. Als het open ligt en het zonlicht heeft vrij spel, dan groeien de algen als kool bij die temperaturen. Voor de winterstop nog een flinke chloorshock doen, zal ook helpen bij de opstart. Net als een anti-fosfaat behandeling. Geen fosfaten = geen algen. Dus ook poetsmiddelen, meststoffen, uitwerpselen van vogels, bladeren, etc zoveel mogelijk proberen te vermijden.
Voor een open liggend zwembad is ook cyaanzuur nodig, anders verdwijnt het chloor als sneeuw voor de zon. Nadeel is dat je ORP dan wat begint te schipperen en overdag verlaagt onder invloed van de zon. Dat moet je dan even nameten en eventueel je redox instelling wat verlagen.
Als de vervuiling heel groot is, dan kan er misschien wel zo veel chloor nodig zijn. Maar is het dan niet handiger en goedkoper om eerst te vlokken, recirculeren, laten bezinken en dan het meeste weg te stofzuigen op waste ipv alles met chloor aan te pakken? Wat er daarna over blijft zal met veel minder chloor kunnen worden weggewerkt.
Hoe komt het eigenlijk dat het zwembad zo zwaar belast is met algen en drab bij de opstart? In mijn geval shock ik met 10ppm (1L chloor per 10m3) en ik zet er de hydraulische robot in + een paar keer een beetje vlokking in de filter via de skimmer. Twee kleine en één grote backwash en alles is weer glashelder na anderhalve dag. Ik hoef zelfs helemaal niet te schrobben. Het zwembad is wel afgedekt tijdens de winter en ik stop pas met filteren wanneer de water temp onder de 12 graden duikt, en ik start weer op wanneer het water boven 12 graden komt.
Dolf, is dat niet wat veel chloor om een bad van 30.000 liter te schocken of heb je dat al vaker zelf gedaan bv? Ik zou het zelf niet durven, maar heb al vaker gehoord dat professionals er flink meer in gieten voor een chloor shock.
Verloop van 32/50 is bijna niet te vinden. Heb er een tijd geleden ook naar gezocht voor iemand. Het enige wat ik ken is een PVC lijmstuk, maar vermoedelijk is je aansluiting op de pomp eentje met schroefdraad. Post anders een foto van het type pomp die je hebt.
Heb je de kalibratie vloeistof ook vernieuwd? Gaat maar een jaar of twee mee. Ook moet je de PH sonde met twee waardes kalibreren bv PH7 en PH9 (afhankelijk van de sonde).
Meest voor de hand liggende oorzaak lijkt me een hoge vervuiling, algen en/of fosfaten waardoor het chloor onmiddellijk uitwerkt. Kan aan organische vervuiling liggen, meststoffen, … . Je kan dat doorbreken door een chloorshock te doen van minstens 10ppm vrij chloor (=3l vloeibaar chloor op 30 m3). Gebruik niet te veel granulaat zodat je cyaanzuur niet boven 30 ppm stijgt. Breng ook je PH naar 7.0 voor je een chloorshock doet en probeer die daarna rond 7.2 te houden.
Kijk ook het zoutgehalte na en wat er minimaal nodig is om de electrolyse te laten werken. Dat moet af en toe worden aangevuld tot minstens 3g/l voor de meeste toestellen.
Bij grote vervuiling gebruik je vlokking op recirculatie en na het bezinken van het vuil stofzuig je op waste het vuil uit het zwembad. Vlokking via de filter is eerder preventief / standaard onderhoud om de kleinere deeltjes er af en toe uit te filteren.
Verdamper / achterkant eens reinigen met grielzeep? Die uitgaande temperatuur lag in het verleden ook veel te hoog op 30-35 graden, dat mag max 1 tot 2 graden hoger zijn dan de inlaat temp. De flow door de warmtepomp moet een stuk hoger. Zoals het nu op de screenshot staat (22>23 graden) is het eigenlijk perfect.
Misschien draaide je warmtepomp de vorige jaren ook ‘s nachts?
Voor dat volume zijn er idd genoeg zandfiltersets in die prijsklasse te vinden. Minimum is dat je het volume in 4u kan filteren, maw minstens 4m3/u maar best wat ruimer nemen bv 8m3/u.
Ik zou dan voor een installatie gaan met 1 of 2 inspuiters, een skimmer en misschien een extra drain in de wand of bodem. Dat is even belangrijk voor een goede circulatie.
Zou het niet beter zijn een nieuw staalwand zwembad te plaatsen? Dit oude lijkt helemaal te zijn doorgeroest en is einde verhaal. Die 5 x 1,2 meter is een courante maat. Kan je m.i. zo vervangen.
Om dit schoon te krijgen, denk ik dat je het toch zal moeten leeg maken. Vorig jaar heb ik bij zo’n opkuis projectje geholpen en daar lag een flinke laag slush op de bodem die je er niet vanzelf uit krijgt. Je zou kunnen proberen een flinke chloorshock toe te dienen, flocking, alles laten bezinken en dan de bodem te stofzuigen met afvoer naar de riool. Daar heb je wel een aparte zwembadpomp en stofzuiger voor nodig.
Je kan het ook aan een firma over laten, die al het benodigde materiaal hebben en ter plekke ook wat kunnen zeggen over het al dan niet leeg maken van het zwembad.
Ik denk dat de TS met doseersluis geen doseersysteem maar zo’n chloorpot bedoelt waar je verschillende tabletten in plaatst. Die lekken wel in de leiding bij stilstand.
In theorie zou je die 4.5kw kunnen hergebruiken mits zonnige locatie, goede afdekking en bv 12u filteren ipv 8u per dag. Met de 8kw heb je natuurlijk meer comfort en misschien ook minder elektriciteitsverbruik over het geheel.
Ik zou voor de 8kw wp gaan en eerder ook een 8m3/u filter installatie. Zo heb je nog wat marge op de flow en een betere filtratie / water kwaliteit.
Voornemens om de grootte van het zwembad later niet te upgraden … mja, dat heb ik nog al eens eerder gehoord 🙂
Als je relatief weinig filtert (bv 2 x 4 uur per dag) , dan gaat de concentratie chloor tijdens de pauzes thv de skimmer en leiding te hoog worden en dat is nefast voor het materiaal op termijn. Er zijn enkele topics over dergelijke schadegevallen. Je kan best 24/24 filteren als je een tablet in de skimmer wil gebruiken. Denk niet dat je ze gebruikt, maar HTH tabletten zijn niet gestabiliseerd en dan is het vrij chloor is nog een stuk agressiever dan bij de courante trichloor tabletten.
Ook over doseersluizen kan je hier eea vinden. Ik ben zelf geen voorstander, maar het kan een oplossing zijn voor wat meer comfort te hebben. Echter lekken die dingen in de leiding wanneer er geen circulatie is, dus moet het helemaal achteraan je installatie komen en er moet een terugslagklep op om de rest van de installatie (pomp, warmtepomp, solar, …) te beschermen. Ter plekke worden de PVC leidingen uiteindelijk ook aangetast door de hoge dosissen chloor.
Dat zou moeten lukken, denk ik. Wel even het minimum debiet van de warmtepomp nakijken en zien dat je zandfilterpomp dat kan leveren. Vermoedelijk zal dat wel in orde zijn.
Bij dit type zwembaden zal de meegeleverde pomp altijd maar ‘net genoeg’ zijn. Uitgangspunt is altijd 1x volledige inhoud circuleren in 4 uur tijd, maar hier zit je al aan 5-6 uur dus eigenlijk is de pomp nu al te klein. Die zonnebollen leveren best wat extra weerstand op en veel effect zal dat niet hebben op een zwembad van 30k liter. Als je toch van die bollen wil gebruiken, zou ik ze parallel aansluiten en niet in serie om het debiet zo hoog mogelijk te houden.
Een aantal reacties zijn hier plots verdwenen…
Aanvoer loskoppelen, pomp en aanvoer vullen, aanvoer weer aansluiten en dan pomp aanzetten. Op de perskant de bolkraan half zetten en gestaag open draaien wanneer de flow op gang komt. Dit type pomp is niet zelf aanzuigend en moet je dus opgieten met water.
Naar mijn ervaring is een fotometer zoals de Poollab de beste oplossing. Je kan er ook andere waarden mee testen: alkaliniteit, cyaanzuur, hardheid water, fosfaat, ozon … . Dat heb je niet vaak nodig, maar het is wel erg handig om te hebben. Meten is weten.
Voor een snelle check zou ik gewoon goede test strips aanraden. De Insta-Test strips van LaMotte het beste van al degene die ik al gebruikt heb. Maar PH is altijd een moeilijke om nauwkeurig te meten met eender welke teststrip.
Draaien die peristaltische doseerpompjes met de klok mee? Dan lijkt het alsof de aanzuig en persleiding zijn omgewisseld op basis van de foto’s. Aanzuigleiding moet links, persleiding rechts.
Elektrolyse met zout water produceert natriumhypochloriet en waterstofgas (hydrogen). Dat zijn die ‘luchtbelletjes’ en het verklaart m.i. ook de meting van het gas bij de inspuiters. Het lijkt me dat het enige probleem de 6-wegklep was. Verklaart ook het drukverlies.
Vind het wel vreemd dat ze nieteerwst naar die 6-weg klep hebben gekeken want die zijn wel vaker het probleem.
Dat is een DAB E.swim (heb ik ook). Vermoed dat er een stuk plastic of wat anders in de impeller zit, maar zo luid heb ik het zelf nog niet meegemaakt. Kan een groot stuk vuil of plastic zijn, maar dan zie je ook het debiet afnemen in principe.
De voorfilter demonteren is helemaal niet moeilijk bij deze pomp, maar soms kan je het vuil al wegkrijgen door even te alterneren tussen een laag en heel hoog toerental. Kijk voor de zekerheid ook de fault log van de pomp eens na.
De meest comfortabele optie is een warmtepomp. Een solar oplossing kan ook, maar je bent afhankelijk van de zon. Als je alleen zwemt op zomerse dagen is dat zeker een oplossing. Met heel goede isolatie en afdekking kan een goed geplaatste en voldoende grote solar oplossing een warmtepomp wel vervangen.
Hoe dan ook zal er water moeten gecirculeerd worden om het op te warmen, daar is geen alternatief voor. Met enkele uren kom je er niet; je moet quasi de hele dag circuleren. Er zijn wel DHZ oplossingen met kachels, tyleenbuizen of solarbollen en een apart kleiner pompje maar het is altijd een gedoe en vaak niet effectief genoeg.
Met die tabletjes gaat het ook wel eens mis. Probeer nog eentje en vergeet niet te kalibreren (zero) voor je test. Alka zou logischerwijze laag moeten staan.
Een analyse van de stabiliteit lijkt me aangewezen. Dergelijke terrassen die tegen een heuvel liggen zijn vermoedelijk ooit aangelegd om gewassen op te verbouwen, maar of ze genoeg stabiliteit bieden voor een opbouw zwemvijver … daar zou ik niet zomaar vanuit gaan. Het feit dat die bak tot aan de rand komt van zo’n terras lijkt me al een probleem. Daar zal toch eea nodig zijn wat de fundering betreft. Het is vermoedelijk makkelijker en goedkoper zo’n terras deels uit te graven en daar de zwemvijver in te plaatsen dan het er boven op te zetten.
Ivm de slangetjes: je hebt twee types nodig. De eerder zachte en transparante slangetjes voor de aanvoer, maar de slangetjes naar de injectoren zijn dikker, stugger en niet zo transparant. Die laatste staan ook onder meer druk.
Is er geen risico dat zonder filtratie de warmtewissselaar in de WP verstopt raakt? Een bypass is nodig ofwel een pomp op variabele snelheid zodat er net genoeg debiet door de WP kan worden gestuurd.