Rudy100
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Inderdaad 3 fazen is de beste optie. Ik heb ook 3 x 380v in het tuinhuis. Warmtepomp, zwembadverlichting, tuinverlichting en zwembadpomp liggen er op, nog nooit problemen gehad. Jacuzzi ligt wel op een ander circuit !
Met de machines er nog bij die je opsomt lijkt 6mm² bedrading wel een must en een bijkomende zekeringkastje in je tuinhuis.
Een cycloonfilter wordt toch geplaatst als voorfilter om de grootste vervuiling uit je water te halen, en in combinatie met de bolfilter die de kleinste bestanddelen uit je water filtert.
Het is een beetje de omgekeerde wereld , de meeste mensen vervangen hun patroonfilter door een bolfilter.
Een Duratech eco 8kw heeft 4 tot 7 m³/h nodig . Het kan ook zijn dat je pomp te licht is.
En waarom overweeg je geen polyesteren of vinylesteren van je zwembad.
Wat de levensduur betreft kan ik je vertellen dat ons polycarbonaat solarrolluik er reeds 18 jaar ligt en dit naar alle waarschijnlijkheid nog veel langer zal doen. Wel heb ik eens enkele lamellen moeten vervangen na een hevige hagelbui, er waren toen ook veel auto’s gedeukt .
Het enige wat ik merk na al die jaren, is dat de donkerblauwe kleur nu wat grijzer begint te zien in vergelijking met de lamellen die als reserve nog op zolder liggen.
Wat die vloeibare afdekking betreft deel ik de neming van Sylvester.
Een rolluik wordt aangeschaft om de nachtelijke warmteverliezen te beperken, een ander voordeel van een rolluik is, dat het een gewicht van een volwassen persoon kan dragen, je kan er dus overlopen. Je merkt op dat je een kleine tuin hebt, dan is er gevaar dat spelende kinderen wel eens in het zwembad kunnen vallen reëel.
Wanneer je het zwembad in de winter open laat liggen dan krijg je een pak bladeren en andere vervuiling in het zwembad, ook dode kikkers en zelfs dode muizen zal je terugvinden.
Best afdekken dus.
@Dimitri , in normale omstandigheden wel. Het probleem stelt zich als de tegendruk van het grondwater groter is dan die van de massa in stilstand van het zwembad. Dat is wat er gebeurt bij hevige regenval.
Of je de kuip voorziet van wanddrainage of niet, dat maak je inderdaad zelf uit. Cementeer je of niet zelfde verhaal. Doe niks voor de waterdichting dan heb je vroeg of laat het probleem van (grond)water onder je liner bij een linerzwembad. En dan stelt de vraag zich wat ga je doen ter voorkoming dat het ( grond) water onder je liner komt, of hoe je dit op een kwalitatieve manier oplost.
@Michiel . Inderdaad de wanden uitbekleden met noppenfolie in combinatie met een drainage is een regelmatig gebruikte techniek in de kelder bouw (nieuwbouw) ook wanddrainage genoemd. Bij renovatie past men dit langs de binnenkant toe in combinatie met vloerdrainage.
Dit is trouwens een heel goed idee !
Tuurlijk kan je dit, men noemt dit beton hellingsbeton. Op voorwaarde dat je alles goed is voorbereid. Je moet een stevige bekisting voorzien, en zorgen dat je met voldoende mensen bent. Je moet ook een paar grote houten spanen hebben om het beton glad te strijken( te verdichten) . Dit soort beton droogt sneller dan een klassiek beton. Goed uitleggen aan de mensen van de betoncentrale voor wat je het beton nodig hebt, zeker vermelden dat het voor een zwembad is . Lees onderstaande technische fiche maar eens.
https://www.holcim.be/sites/belgium/files/atoms/files/fiche_technique_hillroc_nl_lr.pdf
Indien je hoeken perfect 90° zijn zie ik technisch geen problemen. Ik heb er geen ervaring mee .
Ja inderdaad , maar dan moet er een grote aanvoer zijn van grondwater, rimpelen is nog maar een begin.
In Spanje heb ik eens gezien dat men bij het plaatsen een een soortgelijk zwembad zoals het jouwe , een plat aanzuigstuk van een stofzuiger werd afgetaped tussen liner en wand . Op die manier creëerden ze een vacum om de liner te perfectioneren. Ze deden het wel met zo’n industriële stofzuiger.
Misschien moet dit eens proberen als je denkt dat het lucht is .
Inderdaad Sylvester.
Gewoon de drukschakelaar (50€) vervangen .
Ik snap eigenlijk niet waarom je er die tijdschakelaar tussen plaatst. Een tijdschakelaar stuurt je filterpomp aan, je pomp geeft druk, je drukschakelaar gaat aan en je WP schakelt uit zichzelf aan/uit en de thermostaat regelt de watertemperatuur . De tijdsschakelaar op je WP lijkt me overbodig .
Deze techniek wordt toegepast om te vermijden dat kunststof armpje/beentje van de flowswitch afbreekt, dit gebeurd wel eens. Alles hangt af van het type warmtepomp je hebt.
Voor welke streek is het ?
Ik heb een idee , waarmee je misschien tijdelijk het water van onder je liner krijgt. Ik merk op je foto’s van tijdens de bouwperiode, dat het blauwe profiel waar de liner met bevestigd zit nog bereikbaar is.
Ter hoogte waar de rimpels het grootst zijn op je bodem, maak je het blauwe profiel 20 cm los. Zodanig dat je de liner een 5cm van de zwembadrand kan wegtrekken. Je maakt je een aanzuig van 30mm diameter pvc buis minstens 15 cm langer dan de diepte van je zwembad, met aan de bovenkant een slangenpilaar of slangentule .
Je koppelt een zelfaanzuigende pomp aan deze aanzuigbuis/ vacumbuis. Nu komt het er op aan deze vacumbuis achter je liner en voor je stalen wand te krijgen, om makkelijker te schuiven wrijf je de vacumbuis in met vaseline . Wanneer je buis op de bodem zit, zet je de pomp aan tot er geen water meer opgezogen wordt. Je vangt wel een emmer van het opgezogen water op, in de emmer met opgezogen water doe je een chloor teststrip, wanneer het zwembadwater is krijg je een verkleuring van je teststrip. op deze manier ben je zeker dat het grondwater is of niet.
Om de liner terug op z’n plaats te krijgen moet je een groot deel van het water verwijderen uiteraard.
Na het plaatsen van een nieuwe liner is de oorzaak nog niet weggenomen, nl. het grondwater daar moet je volgens mij eerst iets aan doen. Het zou toch zonde zijn dat na het plaatsen van nieuwe liner , terug rimpels zouden ontstaan .
Wat ik zou doen is . Rondom je zwembad een drainage plaatsen even diep als je bodemplaat. In de sleuven plaats je over de gehele lengte een worteldoek, dan plaats je over de gehele lengte van de sleuven een 15cm kiezel, op de eerste laag kiezel plaats je de drainage buizen en boven op de drainage buizen plaats je terug 15 cm kiezel en bovenop de kiezel terug worteldoek. Bovenop de worteldoek kan dan de aarde. Het water van de drainage buizen voer je af naar een ondergrondse opvangput ( buffervat) met een dompelpomp of met een niveau bewakingssysteem dat een ander type pomp aanstuurt.
Kijk hier maar eens naar , er zijn meerdere modellen. Het is wel in Wavre.
https://www.allforpools.be/fr/proddesc/2609/f005
Om je stepoc blokken op te vullen gebruik zelfnivellerend /zelfverdichtend beton. Dit geeft als voordeel dat je niet hoeft te trillen, want als je met de trilstaaf de wand van een stepocblok raakt springt hij mogelijks open.
Wat die motorflens betreft hebben we de vraag nog eens gehad, het is niet echt een as hoor het is meer een buis met een mof / al dan niet met schroefdraad. Jij moet er dan op aansluiten met een PVC buis waar dan de elektrische bekabeling doorgaat en op die manier naar je buismotor gaat .
Is het onmogelijk om met twee gescheiden aanzuigleidingen te werken , neem dan het stuk leiding van de collector tot aan de eerste skimmer 63mm en van de eerste skimmer ga je dan verder met 50mm naar de skimmer in het rolluik.
Gooi hier op het forum maar eens een tekening, mensen zat die raad willen geven. Je pikt er dan wat voor jou het beste lijkt uit.
Ik denk dat je met wandafzuiging een skimmer bedoelt. Ja de buis van de skimmer moet naar de technische ruimte gaan . In je technische ruimte maak je een soort collector van 60mm naar je pomp. De buizen die gaan naar één enkel inbouwdeel zijn 50mm. Voorzie op iedere leiding een pvc bolkraan van goede kwaliteit zodat je alle leidingen kan afsluiten bij eventuele lekken / defecten.
Wat het rolluik betreft, hoef je op voorhand niks te doen. Indien je met een externe motor werkt, in een droge put dus, zal je wel een kernboormachine nodig hebben om een perfect haaks en waterpas gat te boren voor de as. Werk je met een onderwater buismotor moet je soms een gat boren om een pvc buis in te lijmen waar dan de elektrische bedrading door gaat. Andere types voorzien een soort ophanging in RVS waar de as van het rolluik wordt in geplaatst , langs die ophanging gaat men dan met de elektrische bedrading naar omhoog.
Inderdaad een bypass is nodig in jouw geval. je duwt 10m³ door je pomp , terwijl ze afgesteld is tussen 3 a 4 m³ om optimaal te werken.
Ik heb even een handleiding van Duratech opgezocht . Het is inderdaad de drukschakelaar die defect is . De drukschakelaar dient vervangen te worden.
Bert als gewezen projectingenieur bij een bouwbedrijf, geeft ik je 100% gelijk. Het is zeker aangeraden met zijdelingse belastingen die inwerken op de zwembadwanden rekening te houden. Ook in de hoeken in het belangrijk een horizontale wapening te voorzien.
Wat maakt de kostprijs van een staafje ijzer en een chemisch anker nou uit op de totale kostprijs van een zwembad.
Je kan ook bvb een Pentair Superflo kopen, is op zich al zuinig, en dan koop je een apparte frequentieregeling een een electronica winkel. Veel mensen hebben dit hier reeds gedaan.
En telkens wanneer de liner dient vervangen te worden ga je dan bronbemaling toepassen ? En wat doe je bij een grondige schoonmaak wanneer het water er is uitgepompt ?
Sorry ik heb de waarden van TA met Cyaanzuur verward.
Op een Amerikaans zwembadforum vond ik deze tool.
https://legacy.poolcalculator.com/index.html
Bij ons loopt het van 2m diep op naar 0.70 m . Is 18 jaar geleden gedaan voor onze kinderen, en die waren er toen niet boos om.Ons kleinkind is nog wat te klein om te zwemmen nu.
Gewoon vermelden in de betoncentrale, is zelfde soort beton die men voor betontrappen gebruikt.
Succes er mee !
Dat is toch logisch, overdag opwarmen en ‘s nachts afkoelen doet uitzetten en krimpen. Het kan ook zijn dat je geotextiel ( vlies ) wanneer het niet op de betonplaat is gelijmd, plooien gevormd heeft al dan niet onder invloed van je liner.
Ik zou die oude stoppen toch eens vervangen door automatische zekeringen, dan ben je terug voor jaren veilig.
Anderzijds , die oude doppen noemen niet voor niks smeltveiligheden. Als ze te warm worden dan smelten de stoppen door, op voorwaarde dat er niet met geknoeid is .
Is een verbuik van 11,5 A, mag in principe geen probleem zijn. Ben je zeker dat er niks anders op die zekering is aangesloten.
Neen, helemaal niet met een metalen borstel reinigen. De condensor van je warmtepomp is heel kwetsbaar, net zoals een radiator van een auto. Reinigen doe je met Grielzeep, Je schakelt de warmtepomp uit, je spuit de zeep op de condensor en laat deze 10 min intrekken, dan reinig je de condensor met de tuinslang. Een hoge drukspuit wordt heel erg afgeraden.
De eerste vereiste is dat je kuip 100% waterdicht is . Dus cementeren is aangeraden en instrijken met een waterdichting , net zoals men doet voor ondergronds metselwerk.
De zijwaartse druk van 15 cm beton daar zou ik mij nu echt geen zorgen om maken. De enige goede oplossing is beton. Zeker geen islolatie platen gebruiken op je bodem, op deze manier werk je verzakkingen in de hand, tenzij je gebruik maak van Foamglass ( duur). Je moet de kosten van de betonpomp toch betalen of het nou voor 5 of 15cm is.
Steven , laat het zwembad een nacht rusten.
Met die chemische producten moet je wel opletten, je mag bvb. nooit die producten samen gieten. Ik ga hier bewust niet in detail treden ik wil niemand op ideëen brengen.
Om de alkaliteit te verlagen doe je best zoals Sylvester aangeeft , door water te verversen. Je kan dit ook doen met aangelengd 4/1 zoutzuur, bezint echter eer je begint.
De alkaliteit verhogen kan je met natriumbicarbonaat of zuiveringszout ( in de volksmond ).
Is 88 ppm dan zit je zelfs wat te laag en mag je verhogen tot 100/ 140 .
De diameter zal uiteraard de prijs gaan bepalen. Ik zou toch voor zo’n 15 cm gaan, de diameter gaat voor een deel de snelheid van oprollen bepalen.
Gezien het een droge put is zou je in de rvs buis/pijp een rolluikmotor kunnen plaatsen, ik bedoel zo’n motor die men gebruikt voor zonneluifels en rolluiken van woningen te automatiseren, volgens mij bestaan die wel in 12v uitvoering.
Voor een RVS buis zou ik een wanddikte van 3 a 4 mm nemen. Ik zou trouwen de hele constructie in RVS maken . Aluminium wordt aangetast door de chloor en andere chemicaliën in het zwembad.
Op onderstaande link kan je zowel aluminium als rvs buizen bestellen.
https://www.mcb.eu/nl/rvs/rvs-buizen/c/0010020002
Om de grootte van een buffertank of ook wel balanstank genaamd, te bepalen . Houdt men de stelling aan dat het buffervat 2cm waterverlaging moet kunnen opslaan. Dwz. in jouw geval
8x4m= 32m² x 0.02 = 640 l dus een buffervat van minimum 640L.
Men werkt ook met een soort voorfilter, die voor het buffervat wordt geplaatst.
Wat de electronica betreft heb ik gehoord dat er een droogloop beveiliging voor de pomp wordt geplaatst, een constante waterniveau controle zwembad en een niveau controle van het overloop vat.
Je zal dus ook een watertoevoer nodig hebben net zoals een overloop.
Mijn kennis is ook te beperkt over overloopzwembaden en de daarbij passende beveiligingssystemen, ik hoop je een aanzet gegeven te hebben.
Succes ermee, hopelijk zijn de problemen opgelost nu.
De volgende stap is de kraan op de inn van de WP. systematisch dichtdraaien en kijken naar de manometer.
Oh , die bestaan ook in het rood hoor.
Een geslaagd resultaat, knap !!
Wanneer je natuursteen neemt moet je gepunthamerde ( gebouchardeerde ) natuursteen tegels nemen. Voor zwembad randen neem je best gepuntvlamde natuursteen die zijn iets minder ruw.
Zo heb ik het ook gedaan Jack , het ligt er ondertussen al 18 jaar.
Goed dat, dat probleem opgelost is .
Zijn die keramische tegels niet te glad, om met natte voeten op te lopen ?
De kranen die ik laatst geplaatst heb zijn van het merk Plimex ( made in Polen). Deze kranen zijn voorzien van 2 rubberen ringetjes op de wartel waar de draaihendel op bevestigd is. Dit principe wordt in de auto industrie ook toepast . De eerste rubber zorgt voor de waterdichtheid en de tweede rubber zorgt voor de luchtdichtheid.
Bekijk de tekening eens op onderstaande link.
https://issuu.com/tekimsan/docs/name8f2644/2