Rudy100
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Heb je geen funderingsplan van je woning of een stabiliteitsstudie van je woning ?
Wat is de ondergrond ? Is het moerasgrond , is het opgespoten grond. Ken je iemand die je meer kan vertellen over de historie van de grond. Dit is heel belangrijk !
Er moeten toch ooit eens iemand graafwerken uitgevoerd hebben in je buurt, tracht te weten te komen of die vaste grond heeft gevonden en hoe diep .
Zo niet dien je een een bodemanalyse en stabiliteitstudie uit laten voeren, dit kost je als snel 2500 a 3000 € .
Wij hebben reeds 23 jaar een appartement met bijhorend tuintje in Spanje ( grens costa blanca met de costa del sol) .
Kan je iets vertellen van de ondergond bij jou in Spanje . Waar wij zitten is het rotsbodem, dus om een zwembad te graven dien je de rotsbodem stuk te schieten met een kraan. Maw. nivelleren is heel moeilijk.
Heb je wel nagedacht over de hevige onweders die er kunnen zijn in het voorjaar, het is best mogelijk dat je losse zand volledig weg is na een hevig onweder, ik heb daar al meegemaakt dat er 0.5 m water in de straten staat na een hevig onweder.
Is het niet beter en makkelijker een gewapend betonplaatje te gieten, op deze manier wordt de belasting van de poten van het zwembad mooi verdeeld over de betonplaat en heb je ook een mooie vlakke stevige ondergrond voor je timmerwerk.
Ik vrees dat Sylvester het bij het rechte eind heeft. De meeste lichte zwembadpompen hebben een opvoerhoogte van 10m .
Post eens een foto van het probleemstuk .
Niet gebruiken voor zwembadbouw !! De technische fiche van silka vermeld zelfs : ” strooizout en vriespuntverlagende producten in de buurt van silka steen te vermijden”.
Wanneer we de veiligheidsfiche van vriespuntverlagende producten bekijken zien we dat deze producten bestaan uit calciumchloride ( calciumzout van zoutzuur ).
Het hoofdbestanddeel van kalkzandsteen (nl. kalk )Â wordt weggevreten door zouten en zuren.
Indien je geen chemicaliĂ«n gebruikt in je zwemvijvertje mag je muurtje blijven staan. Een kalkzandsteen kan door z’n structuur ook ondergronds gebruikt worden. Je kan de buitenwand voorzien van een zand/cement bezetting als bescherming mocht je twijfelen.
.
Het proberen waard ! HDPE laat zich makkelijk en sterk lassen. Wat Sylvester bedoelt is de spiegellasttechniek, men verwarmt de twee aan elkaar te lassen stukken evenredig door een spiegelplaat en duwt dan de beide stukken tegen elkaar zonder toevoegmateriaal te gebruiken. Wat ik zou doen : is lassen met toevoegmateriaal dat een driehoekige vorm heeft en de randen van de te lassen platen lichtjes afschuinen . Op deze manier bekom je een vlakkere las .
Een nadeel van kunststoffen zwembaden is dat ze niet krasbestendig zijn .
De enige isolatie die bestand is tegen een hoge belasting is Foamglas.
https://www.foamglas.com/en-us
Je dient je betonwanden in te strijken met een hechtingsverbeteraar voor snelzuigende ondergronden ( is een soort primer ) . Je granieten tegels worden geplaatst in en met epoxylijm/voegsel . Het epoxyvoegsel zorgt voor de waterdichting !
Zorg er voor dat je 100% zeker bent dat het graniet is . Kalkzand gesteenten ( zoals marmer, Jura, massangis enz. ) beginnen af te brokkelen door de chloor.
Inderdaad, de betonkuip moet waterdicht zijn .
Voor het betegelen van een buitenzwembad neem het best Gres wandtegels, deze zijn bestand tegen vorst. De tegels plaats en voeg je op met een epoxyvoegmortel .
Voor een trap zou ik alle treden even hoog en diep maken. Ongelijke treden geven aanleiding tot vallen .
De optrede van een trap ( hoogte van Bodem/bovenkant trede tot bovenkant trede ) is het meest confortabel tussen de 19 en 23 cm , de aantrede ( de breedte/diepte van de traptrede ) neemt men tussen de 22 cm en 28 cm . Maw. zelfde maatvoering handhaven als bij een woningtrap.
Ik wil nog even verder borduren op het idee van Sylvester.
Indien we de PP tegels vervangen door composiet ( soortlijk gewicht 1,8 ) is het probleem van drijven opgelost . Er bestaan composiet terrasplanken en ook composiet tegels , https://gadero.be/composiet-terras-balken-clips/ , kleurkeuze is wel beperkt.
Het frame dat nodig is om de composiet terrasplanken te bevestigen, plaatsen we op regelbare tegeldragers zoals uitgelegd in onderstaand filmpje.
Uiteraard dient alles bevestigd te worden met rvs schroen en rvs plaatjes.
Natuursteen constant onder chloorhoudend water is ten sterktste af te raden. Blauwe steen , marmer, masangis, beauvillon , jura enz. behoren tot de kalk zandstenen. Het is nou net die kalk die oplost door de chloor ( zuren) .
De enige soorten die beter bestand zijn zijn zuren zijn : graniet, leisteen.
Inderdaad de foto is van een rvs bad Sylvester.
Indien ik de tekening correct interpreteer ligt de rvs plaat op twee dwarse RVS balken, de plaat zal haaks op de dwars balken ondersteunt moeten worden. Ik denk dat het wel handig zou zijn mocht de plaat en de haakse ondersteuning geschroefd zouden worden op die manier is alles verwijderbaar bij een eventuele nodige herstelling.
Het kokersysteem als trap zal heel wat RVS vragen ( platen en profielen) . Waarom werk je niet met een strakke RVS trap ?
Bedoel je zo’n soort trap ( zwevende trap )Â zoals onderstaande foto ?
Bij het metselen met betonblokken, Nederlandse of Belgische maakt helemaal niks uit omdat ze allemaal voldoen aan de EU normen , is de wapening het belangrijkste ! Eer je start voorzie een verticale wapening in je betonplaat , deze wapening weerstaat aan de deels neerwaartse en zijdelingse druk van water.
Een ander belangrijke wapening is de horizontale wapening, dit kan rond betonijzer zijn van 6mm of murfor. Het belangrijkste is echter dat je de wapening in de hoeken aan elkaar verbind dmv. binden . Heb je twijfels over je wand dan kan altijd een steunbeer metselen halfweg achter je muur .
Wanneer je vanop de boordsteen op de plage stapt moet je 34.5 cm opeens lager stappen volgens je tekening, ik denk dat dit valpartijen gaat veroorzaken. Zou je niet beter de 156,5 cm evenredig verdelen door je aantal trappen, zodat je overal dezelfde optrede hebt.
Wat je motor betreft heb ik wat opzoekingswerk gedaan. Je motor is van het merk : Framo type compacta MR 30.
Op onderstaande link vind je alle info die je nodig hebt , technische documentatie en montagehandleiding zijn vrij te downloaden:
https://framo-morat.com/products/slip-on-geared-motor-compacta/slip-on-geared-motor-compacta-mr30/
Succes.
De witte kunststof zal ertalon ( soort nylon) zijn, volgen mij zitten er binnenin de witte kunstoffen conussen asafdichtingen ( rubbers) . Als ik jou was zou ik alle rubbers eerst goed controleren op beschadigingen en barstjes en indien nodig vervangen.
Indien de rubbers nog in orde zijn zou ik ze invetten met siliconenvet ( verkrijgbaar in DHZ zaak) of vaseline.
Je zal dus in je muur een gat moeten boren, om er een rvs buis in te bevestigen die dus de grootste diameter van je conus net na de witte kraag , als binnendiameter heeft. Op het einde van de rvs buis laat je een vierkante rvs plaat lassen met centraal een gat geboord dat gelijk is aan de buitendiameter van je rvs buis. Deze viekante plaat laat toe om de buis netjes en stevig vast te schroeven met rvs schroeven ( chloor bestendig ) en geeft je de mogelijkheid om overvloedig af te kitten ( chloorbestendig siliconekit) tussen de wand van je nis en de plaat .
Heb je de electrische motor getest ?
Op je motor is een ronde opening met een spiegleuf in . Die opening is 25 of 30 mm geschat, je hebt dus een massieve rvs as voorzien van een spiegleuf van een 5 tal cm nodig van een diameter die een paar tiende mm kleiner is dan de opening in de motor. Lengte is op te meten.
Je hebt ook twee vierkante rvs platen nodig met dichtingen die waterinsijpeling via de rvs as belemmeren . De rvs. platen worden, eer je ze vast schroeft ,overvloedig voorzien van een chloorbestendige kit , zodat waterinsijpeling langs deze weg ook onmogelijk wordt.
Je rvs buis is dus langs beide kanten een paar cm minder lang dan de lengte van de ruimte waar hij in oprolt. Het is dus alleen een rvs as die door je muur komt.
Voor het plaatsen van de RVS oprolbuis moet je zorgen dat de buis perfect waterpas staat en perfect haaks tov. de wand welke je moet gaan doorboren . Het boren zelf doe je met een kernboormachine met diamantkernboor, bij dit soort boormachanine kan je de haaksheid en waterpas perfect regelen
Hopelijk heb je het complete ophangsysteem , achterste ophangstuk en muurdoorvoerstuk met RVS as met meenemer.
Dit zal werken voorwaarde dat je zwembadpomp niet zwaarder is dan 1,1 kw.
Ikzelf ben ook aan het overwegen om een frequentieregelaar te plaatsen.
Indien je nog andere aanzuigpunten hebt,bvb. bodemput of een aanzuigpunt onder het water oppervlak voor een stofzuiger, zou je eens kunnen proberen om de bolkraan van de bodemput ( of ander aanzuigpunt) stapsgewijs open te draaien en te kijken of je nog lucht aanzuigt in de skimmerleiding.
Ik heb even de specificaties van je pomp opgezocht , je pomp is inderdaad heel krachtig de fabrikant geeft een debiet op van 27 mÂł/h.
Hij hoort bij het filteren luchtbelletjes in de aanzuigleiding van de skimmer Sylvester.
Daar weet Sylvester alles van , lees zijn wedervaren maar eens op onderstaande link.
-Ben je zeker dat je de skimmers niet leeg trekt en lucht aanzuigt ? Dit kan gebeuren bij een te laag waterpeil !
-Hebben je skimmers geen vorstschade opgelopen, kan je controleren met kleurpigment en een injectiespuit.
-Een bolkraan kan een mogelijke oorzaak zijn, bolkraan demonteren en vaseline of silconevet kan redding brengen.
-Eerst zou ik een visuele controle doen van aansluiting aan de skimmers en kranen en koppelingen . De volledige aanzuigleiding controleren kan je controleren door bvb. vacum te trekken met een vacumpomp. Meestal zitten de lekken aan de aansluitingen rvs spanbanden die aangedraaid dienen te worden of pvc verlijmingen die barstjes vertonen door het uitzetten en krimpen.
Beschrijf eens wat er nog meer op je installatie is aangesloten , warmtepomp, solarmatten enz. ..
Nog een mogelijke oplossing, bekijk onderstaand filmpje eens .
– Alles is in composiet ( soortelijk gewicht composiet is 1,8 )
– Hoogte is regelbaar volgens wens
– Alles is chloor bestendig op voorwaarde dat je rvs schroeven gebruikt
– Makkelijk te verwijderen
Er bestaat ook isolatie die niet indrukt, die zelfs aan een hoge belasting weerstaat . Google eens naar “Foamglass”.
Sylvester PP tegels zijn op zich geen slecht idee , alleen is het soortelijk gewicht van PP 0.91 .
Jeroen , inderdaad het buffervat is de enige investering , dit buffervat moet dus chloorbestendig zijn en 2.5 mÂł volgens jouw berekeningen, op voorwaarde dat het buffervat bovengronds geplaatst is , zoniet dien je rekening te houden met de opwaartse druk van grondwater en een minimum volume van 3.5mÂł minstens te voorzien. Nadeel is dat je het rolluik niet meer kan gebruiken zolang het waterpeil laag staat , zoals Sylvester opmerkt.
De grote vraag is hoeveel wil je er besteden ?
Je idee om het waterpeil te laten zakken is geen slecht idee. je installatie moet dan wel aan een paar voorwaarden voldoen.
– je moet dmv een kraan je skimmers kunnen afsluiten.
– je moet over een ander aanzuigpunt van water beschikken ( bodemput of ..)
– Je plaatst buffertanks om het water dat je wegpompt op te slaan.
Skimmers hebben als doel om de oppervlakte vervuiling op te vangen . Je kan deze dus een dag buiten werking stellen en ‘s avonds het zwembad terug op niveau te brengen, skimmers de kraan van de skimmers terug open en de skimmers kunnen terug hun werk doen.
Het eerste wat je moet doen is dedecteren waar exact het lek zit. De bewuste inox haak verwijderen, alle kit verwijderen, de liner ontvettten. Eer je de haak terug plaatst spuit je rond de bouten overvloedig silicone die bestand is tegen chloor ( ook als je met zout electrolise werkt ) , google maar eens er zijn voldoende merken met dit soort silicone ( Tec 7 , Sika enz..) hebben.
Er is echter te merken op je 1ste foto dat de haak een vervorming vertoont, of is dit gezichtsbedrog op de foto. Dat zou willen zeggen dat je haken te licht zijn , je haken bewegen dus onder belasting en het zou wel eens een mogelijke oorzaak kunnen zijn van het afscheuren van de bestaande silicone kit.
Hou er rekening mee dat je natuursteen wel volledig moet ondersteund worden !
Kan je ook een foto posten van hoe de andere zijde ondersteunt wordt , of is er daar geen ondersteuning voorzien.
Wat denk je van deze oplossing. En gefeliciteerd met het babytje.
https://www.zwemland.nl/walu-deckmobile-safety-decks/p1868/
De enige oplossing die ik zie, is een platte flexibele pvc slang over de pvc wartel bevestigen en afdichten met een stripklem. Wanneer de slang bevestigd is, de dop er proberen afdraaien zodat hij in de slang komt te zitten en het water toch zijn vrije loop heeft naar de riolering/tuin of iets waar je het in opvangt.
Waarom zou je dit niet doen, je moet enkel het merk weten om de correcte einddoppen te bestellen. Op onderstaande link vind je meer info, heb je vragen stel ze dan aan deze mensen.
Bij sommige pompen staat er een soort nippel / pvc zeskantdop op, om het water af te laten mogelijk te maken. Ik heb het met rood gemarkeerd op onderstaande foto.
Draai er zo’n Gardena kraanstuk op en dan een slang erop zoals Sylvester schrijft.
Kaje , een zwevende betonplaat is gewoon een uitdrukking in de bouw. Eigenlijk wil dit zeggen een betonplaat die je op de volle grond/bodem legt zonder bijkomende funderingen onder plaat ( palen ).
Ivercaut . Het circuit van de Jacuzzi ( 4kw – 220v ) is voorzien van een aparte verliesstroomschakelaar. Dit circuit wordt voor niks anders gebruikt.
Anderzijds is het ook gedaan om tijdelijke pieken ( overbelastingen) te vermijden. Gezien de WP en filterpomp op 380v zijn is het makkelijker om de rest: zwembadverlichting, tuinverlichting , rolluik , automatische ph /cl regeling, compressor enz…, evenredig te verdelen per fase.
Bij ons staat er ook een compressor in het tuinhuis en de maairobot is ook op dit circuit voorzien, en wie weet wat komt er nog bij in de toekomst, best de kabel voorzien die voldoende sectie heeft dus.
Bij nieuwe zwembaden past men deze techniek ook toe hoor . Je kan kiezen uit een vlak plaatje van 7 cm hoogte, of een hoek die deels onder de zwembadrand zit . Ofwel last men net onder de zwembadrand ofwel legt men de liner met een hoek over de rand van het hoekprofiel en last men daar zodat de las onder de zwembadrand komt te zitten. Bekijk onderstaand fimpje maar.
https://www.zwembad.eu/liner-zwembadfolie/gewapende-liner-15mm/zwembadliner-15-mm-zwembadfolie-p4429
Een liner moet wel eens vervangen worden, wanneer men bovenaan de omgeplooide hoek last en men na bvb. 15 jaar de liner vervangt dan moeten de zwembadranden ook verwijderd worden.
Je hebt het water ingesloten met de vloeibare rubber, het water kan onmogelijk verdampen via deze weg.
Verwijder de rubber zo snel mogelijk en plaats een tent over het bad, laat het zwembad zo 4 a 5 maand liggen. Meet op regelmatige basis het vochtpercentage ( meten is weten ).
Bij het verwijderen van de rubber zal het snel duidelijk worden waar het probleem zit , is de blaasvorming gekomen door nog aanwezig bouwvocht of zit het probleem tussenlaags zoals Sylvester aangeeft.
Ik zou toch ook eens nagaan hoe het met het grondwater zit .
Het vochtpercentage meten doe je met onderstaande soort meter. Er zijn goedkopere hoor maar dan minder nauwkeurig .
Het is eigenlijk een soort flexibele polyester, die op dezelfde manier aangebracht wordt als polyester dus ook met de glasmat. Vinylester is beter bestand tegen uitzetting en mogelijk scheuren. De grote leveranciers van polyester in NL en BE geven workshops ook voor vinylester mocht je het zelf willen doen .
https://www.vosschemie-benelux.com/nl/kunststof-toepassing/renoveren-van-een-polyester-zwembad
Ik vrees er voor dat je het zwembad terug zal moeten laten uitdrogen.
Om een wand van een polyurethaanverf , vloeibare rubber en ook epoxy te voorzien is de eerste vereiste dat de ondergrond kurkdroog is . De droogte kan je meten met een vochtigheidsmeter, de meter geeft de relatieve vochtigheidsgraad weer. Voor een polyurethaanverf moet de relatieve vochtigheid graad 2% of lager bedragen , voor epoxy is dit 3%Â . Ik veronderstel dat vloeibare rubber ook in de buurt zal liggen. Ook bij het aanbrengen van bovenstaande producten dien je zelfs rekening te houden met de luchtvochtigheidsgraad en temperatuur van de lucht.
De vele liters water die in je bodem en wanden verwerkt zitten willen eruit en vormen dus blazen, wanneer je de foto vergroot merk je ook kratertjes in de rubber, dit zijn blaasje die zijn open gebarsten nog voor het rubber was uitgehard.
Ik zou de rubber van de bodem en wanden afhalen, en het geheel vinylesteren.
Bekijk dit filmpje eens van Renolit Alkorplan. Hier zie je hoe ze te werk gaan voor het lassen van een Alkoplan Liner.
Wat de muren betreft ben je best met beton stapelblokken van de bouwhandel. De stapelblokken zijn sterker en goedkoper dan die EPS blokken. Minder risico op openbarsten nadat de beton er in gegoten is . Koop je liner en toebehoren bij een zaak in je buurt .