Sylvester
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
inspuiters van intex in een ‘betonnen’ bad? Intex heeft die toch niet, dacht ik?
XPS platen zijn sowieso drukbestendig. Misschien verwar je dat met EPS platen, die zijn minder (niet) drukbestendig en kunnen eventueel rotten na jaren in de grond te steken.
Het rolluik vangt inderdaad de meeste warmteverliezen op. Daarna kan je eventueel iets isoleren in de zijwanden. Maar die 25% verliezen zijn ook niet altijd verliezen. De opvulling errond werkt ook een beetje als warmtebuffer. Als je je erdoor beter voelt en je hebt geld teveel, dan kan je de zijwanden isoleren, maar renderen zal het niet. De kostprijs van de isolatie haal je er amper uit.
Omdat het bestway is? Iets minder stevig?
Omdat het bestway is? Iets minder stevig?
Voor zover ik kan inschatten is dat stuk toch wel nodig voor de stevigheid.
Ik ben ook benieuwd naar die vloerverwarming. Lekker warm aan de voetjes …😊
Vaak wordt dit proefondervindelijke vastgesteld
Maak eens een foto
Inderdaad. Ik had even de indruk dat men van plan was om een waterdichte coating te voorzien, maar het werd niet vernoemd hoe men het zwembad waterdicht wil maken
Volgens mij maakt dat niet zoveel uit. Het enige dat je moet doen is een beetje overcapaciteit kiezen, want je hebt meer verliezen in een zwemvijver. Verder moet je zorgen voor een goede filterlijn en moet je het water pas opwarmen na een goede filtering.
Is er een drainage aanwezig?
Eerst de pH goed zetten. Dat is het belangrijkste.
Wat ga je eigenlijk doen? Wil je terug een liner (meest voor de hand liggende) of ben je van plan om hem met één of andere coating dicht te krijgen?
Dat lukt niet, of iemand anders mag me verbeteren?
Gewoon iets op smeren om het dan waterdicht te hebben, lukt niet en heeft geen zin.
Er moet een nieuwe liner in en eigenlijk zou er een drainage rond het zwembad moeten zitten.
Omschrijf eens eerst hoe die kuip nu gemaakt is en uit wat ze allemaal bestaat.
Inderdaad, ik geef ook de voorkeur aan een gewoon doseersysteem.
Mijn chloor niveau is meestal rond de 0,5 ppm. Wordt nooit groen.
Oxidatie, hydrolyse, het werkt allemaal, met een grote ‘maar’…
En daar gaan we weer met die ‘oxilife’ dingen. Dat zijn dus toestellen die ook hydrolyse toepassen en ZOUDEN MOETEN TOEKOMEN met een minimum aan zout/chloor.
Ik ben geen fan van die toestellen, die zijn zo gevoelig aan fout gebruik en onderhoud, en dan ben je puur op ‘ELEKTROLYSE’ aan het draaien, dus zout omzetten in chloor, dus eigenlijk een standaard chloor bad.
Ja ik denk dat dat laatste inderdaad zo is. Het ligt continu open. Dan moet je veel chloor aanmaken waardoor de pH omhoog gaat, en dus ook gecompenseerd moet worden met pH-.
Ik heb een gelijkaardig systeem thuis en andere plaats, ik kom al 3 jaar toe met een bus van 25l, en ze is nog maar half. Maar ik heb het wel afgedekt als het niet gebruikt wordt.
Wat het verschil tussen alkaliniteit en stabilisator (cyaanzuur) betreft:
Alkaliniteit is een maat voor de bufferende werking. Als die heel laag is, gaan uw waardes heel snel schommelen. de pH gaat vaak ‘omslaan’ en dus ook gevaarlijk als het gaat onweren en zo… Dan huppelt de pH als een pony. Omgekeerd, als de alkaliniteit heel hoog is, ga je héél veel producten nodig hebben. Dan heb je liters nodig om de pH iets of wat te verhogen of verlagen. Het voordeel is wel dat de pH zeer vast is bij allerlei invloeden, dus wijzigt nagenoeg niet.
Stabilisator wordt vooral gebruikt bij de meer eenvoudige zwembaden, zoals intex opbouw zwembaden. Die worden doorgaans slechter onderhouden en fout bewerkt en afgedekt. Om te vermijden dat de chloor te snel uitgewerkt geraakt door bv. slechte of geen afdekking, gebruiken ze stabilisator in de chloortabletten. Dat zorgt ervoor dat de chloor langer actief blijft en minder snel afgebroken wordt door UV-licht (zon).
Iets dat eigenlijk vanzelfsprekend is. Het metaal wordt volledig aangetast, ondanks de fantastische meerlagen bescherming.
Een staalwand zwembad is nooit voor het leven, ver van zelfs…
Een kennis heeft het aan de hand gehad. Slecht geworden na 10 jaar.
Eruit gegooid en een PP zwembad gezet.
We zijn ook nieuwsgierig naar uw nieuwe plannen
Toch eventueel eens denken over stutten. Het kan nooit kwaad. Altijd stutten van wand tot wand, nooit van wand naar bodem.
De goedkopere liners verkleuren sowieso snel. Eigenlijk elke liner vroeg of laat.
Men beweert dat dit systeem perfect werkt, doch ik denk dat het in werkelijkheid anders is.
Zo’n systeem vergt heel wat discipline, en helaas ook onderhoud. Als het niet correct onderhouden wordt, gaan de elektroden maar max. 2000 uren mee ipv 10.000 uren enz…
Als je in het water gaat, altijd afspoelen. Veel stofzuigen, regelmatig controleren…
In de handleiding verwijzen ze toch ook naar vloeibare chloor als aanvulling.
Ik weet niet hoe het met die redox zit en wat deze meet, het zou kunnen dat deze bedoeld is voor aanvullende ontsmetting met chloor.
Is dat eentje met chloor backup? Of totaal zonder chloor. Totaal zonder chloor is altijd heel kritisch, bij het minste is het om zeep.
aankopen via internet heb je sowieso 2 weken bedenktijd. Je kan dat zonder uitleg binnen 2 weken terugsturen.
En dan is er nog garantie hè, dan kan s het toestel uiteraard gebruikt.
Als je het water al voor de helft hebt ververst en de stabilisator nog steeds op maximum staat, dan is er toch iets serieus mis. Ik zou zeggen dat dat bijna onmogelijk is.
Als de stabilisator echt zo hoog is, vergeet het dan maar, dan werkt er niets meer, en zeker niet de chloor. Dan is het ook vanzelfsprekend dat het groen wordt.
Zou het kunnen dat je veel chloorshock hebt gedaan met snelchloor (poeder)? Dat brengt de stabilisator direct omhoog.
Er zijn twee mogelijkheden: volledig leeg maken met het risico dat de wanden onstabiel worden, of nog eens de helft eruit en terug verversen. In dat laatste geval heb je dus 75% ververst.
Er is ook nog een mogelijkheid om te zorgen voor stutten aan de binnenkant. Dat moeten ijzeren stutten zijn met verticale balken, liefst minstens om de meter.
In het kort: je moet eerst de pH correct instellen en eventueel alkaliniteit. Check even de stabilisator, die mag niet te hoog zijn, liever iets te laag.
Daarna doe je een flinke chloorshock, liefst met vloeibare chloor. Goed roeren en schrobben in het bad.
Als het goed is, is het water niet meer kikkergroen maar wordt grauw grijs troebel.
Dan moet je pas een vlokmiddel toevoegen volgens de dosering op de verpakking.
12h filteren, daarna 12h stopzetten. Daarna zou er vanalles op de bodem moeten liggen. Opzuigen, nog eens chloorshock , nog eens roeren enz…
Er zijn diverse scenario’s mogelijk, met gelijke resultaten. Het is zelfs mogelijk zonder vlokmiddel maar dat duurt wat langer.
Neem dat risico maar niet. In het beste geval gebeurt er niets, in het slechtste geval kan je de boel bij elkaar vegen, ik heb het zelf al zien gebeuren (niet bij ons).
met een goeie filter installatie heb je op 3 tot 4 dagen het water terug helder.
Ik zou ze terugbrengen.
Ik vermoed inderdaad dat het geluid normaal is. Met ‘normaal’ bedoel ik dat het een eigenschap zal zijn voor die pomp. Doch even checken of ze echt wel werkt en of er geen luchtprobleem is zoals men hierboven zei.
Lawaai is een relatief begrip. Van hieruit kunnen we dat niet zien of horen hè.
Het kan zijn dat het lawaai normaal is, dan kan je er niks aan doen, buiten het verplaatsen van de pomp of in een afgesloten ruimte te zetten.
Is het abnormaal dan is er iets kapot en moet de filterpomp onder garantie terug.
Toch een heel bizar verhaal. Als je zoveel chloor erin doet en niets kunt meten, dan is er iets mis.
Doe alleszins die lamp eens uit.
Hoeveel is de pH? Welk lamellen dek is het? Kan er licht door?Hoeveel stabilisator zit erin?
Zoals ik zei, dat zijn de moeilijkste zwembaden. Het minste dat er mis is, is het om zeep. Het is niet omdat er veel chloor in zit dat het goed ontsmet. Als er meerdere factoren noet ok zijn kan je chloor toevoegen met hopen, het helpt niet.
De doorschijnende bubbel afdekking heeft een enorme impact.
Neem het zekere voor het onzekere en plaats het net voor de inlaat naar het zwembad
Vertel eens eerst hoe je dan je water ontsmet? Welk toestel, welk principe
Ja, de klassieker voor dergelijke zwembaden: intex opbouw, afgedekt met doorschijnende bubbel cover, wordt waarschijnlijk niet altijd even nauwkeurig onderhouden, niet voldoende gefilterd, niet voldoende erin gezwommen, niet voldoende gestofzuigd, chloorblokken, snelchloor poeder, eventueel hierdoor wat teveel stabilisator of te weinig stabilisator , weersomstandigheden, enz…
Allemaal ingrediënten die onder elkaar of in combinatie met nog andere factoren zorgen voor onstabiel water.
Vooral de intex zwembaden die open liggen en/of afgedekt zijn met zo’n licht doorlatende bubbelfolie worden vaak kikkerpoelen.
Voila, uw vraag werd afgesplitst naar een eigen topic
ik gok erop dat het toch dode algen zijn. Het zou kunnen dat uw filter dat er niet niet uit haalt. Dan moet je eens een vlok middel toepassen.
Ik ben ook niet zo’n voorstander van die gecombineerde toestellen met oxidatie, koper en zout. Ik heb er mijn bedenkingen bij, maar toch zijn er die er tevreden mee zijn.
Volgens mij werkt het wel, maar moet je toch extra opletten bij zo’n installatie. Altijd goed afdekken, niet te warm, goed op de verontreiniging letten, voeten afspoelen, uzelf afspoelen als je erin gaat, regelmatig stofzuigen, enz… Dan loopt dat meestal wel goed.
En toch kan het eens mis gaan zoals je ziet.
Het eerste dat we zo op afstand kunnen vaststellen is dat uw omzetting van zout naar chloor niet of niet voldoende werkt. Vermits het een nieuw systeem is, kunnen we stellen dat er iets defect is, als er verder geen instellingen zijn gewijzigd. In tussentijd zal je zelf af en toe een chloorshock moeten doen om groen water te voorkomen, liefst met natrium hypochloriet.
Heeft die ook een koper/zilver ionisatie module? Ik vraag dit maar omdat die modellen van Sugar Valley ook wel eens verwisseld worden : Oxylife, Hidrolife, AquaScenic…
Waarschijnlijk niet dus.
Dan heb je zo’n toestel dat zogenaamd zuivert door het water te splitsen, én met verlaagd zoutgehalte wat chloor kan maken. Dus men gaat ervan uit dat je toekomt met het splitsen/oxideren van het water én een beetje chloor door elektrolyse van het zout water (1,5gr per liter).
In principe zou het moeten werken, maar het is duidelijk dat iets niet goed werkt. Nog effe alles op een rijtje. Het kan dus zijn dat die oxidatie niet (voldoende ) werkt, dat de chloorproductie niet (voldoende) werkt, of beiden. Tevens kan het zijn dat het toestel niet snel genoeg chloor kan bijmaken, refererend naar uw vaststelling dat de waarden goed blijven als je het zwembad dicht laat of open legt.
Je kan die redox verhogen, maar als het zoutsysteem het niet kan bijbenen door defect, foute instelling of gewoon te zwak, dan helpt dat niet.
Een combinatie van bovenstaande is uw probleem. Is alles goed ingesteld? Dat is de eerste vraag. Indien er niets is veranderd, zal je toch terug contact moeten opnemen met de leverancier, want dan werkt ergens iets niet goed.
Als je redox op 680 ingesteld staat, moet die 680 blijven, wat in principe voldoende is omdat je een ontsmetting met hydrolyse toepast.
Zeg ons nog eens precies welk hydrolyse toestel je hebt. Want helaas zijn er wat verwisselingen in terminologie. De verkopers zeggen hydrolyse als je uitsluitend gebruik maakt van koper en ozon ter ontsmetting. Daarnaast zijn er die koper en ozon toepassen met zout elektrolyse in combinatie. En er zijn er zelfs die hydrolyse omschrijven bij toestellen die enkel gebruik maken van zout elektrolyse, dus zonder koper en ozon.
Welke van de drie heb je? Maak jij ook gebruik van ozon en koper?
ik denk dat DDA ook wel een punt heeft. Het kan afhankelijk zijn van het weer. Ook het feit dat het zwembad bij slecht weer minder wordt gebruikt speelt een rol. Het kan zijn dat het altijd maar nipt is geweest en nu met iets moeilijkere omstandigheden komen er problemen…. of zoiets…
Vanop afstand is dat moeilijk in te schatten. Ik zie ook niet hoe groen het is hè.
Doe eens een keer een flinke chloorshock want die 0,5 is toch maar weinig. Schrob de wanden eens goed en stofzuig de bodem.
Verhoog de redox dan eens tot 800.
Dat is al iets meer info.
Let wel op dat de handleiding niet voor u kan bepalen hoe de redox moet staan. Dat is verschillend voor elk bad. 750 is wel een ‘richtlijn’ maar kan geen regel zijn. Ik hanteer 780 tot 800 en meet ook maar rond de 0,2 tot 0,5 ppm chloor.
De redox meting is afhankelijk van verschillende factoren in uw zwembad, zoals temperatuur, samenstelling van het water, gebruikte chemie, pH, verontreiniging, enz…
Vooral de pH is belangrijk. Kan je die eens manueel meten? Eventueel met een simpele meetstrip, zoiets moet je altijd als verificatie gebruiken. Want als die een beetje afwijkt gaat de redox anders meten.
Tevens kan de samenstelling van het water veranderd zijn, alsook eventueel bepaalde zwerfstromen die de meting van de elektrode kunnen verstoren. Een aarding van het water kan dit wat voorkomen of compenseren.
Wie zegt dat er voldoende chloor in zit? Dat zeg je toch?
Het is niet omdat de redox 750mv meet dat het voldoende is. Redox en (vrije) chloor zijn twee verschillende dingen die niet eens lineair overeenkomen.
Vertel eens wat meer dingen. Wat is er dan veranderd sinds vorig jaar? Wat heb je veranderd?
Heb je bemesting in de buurt toegepast?
Hoe dek je je zwembad af?
Hoeveel ppm had je vorig jaar bij een redox van 750 mv.
Als die bewuste knop niet inhoudt, dan is de pomp inderdaad kapot (aardfout) of de knop zelf.
In elk geval is ze kapot binnen garantie.
De winkelier is wettelijk verplicht om dit op te lossen. Je hebt bij de aankoop een contract met de winkelier, niet met de fabrikant.
Je bent als consument niet verplicht om naar de fabrikant te stappen, dat moet de winkel doen.
Even Apeldoorn bellen?
Je moet gewoon kijken waar hij staat als de pomp af staat, dat is nul
Je zal het toch met chloor moeten doen om op de meest effectieve manier de algen te bestrijden.