Sylvester
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Je mag het van mij gerust doen(proberen) met die buizen. Dat zal wel werken hoor maar zal ook ertoe bijdragen dat het debiet minder goed gehaald wordt. En al die matige koppelingen gaan toch meer kans geven op lekkage bij hogere overdruk en lagere onderdruk door het groter debiet (beiden aanwezig in de kring).
Is dat een ramp? Nee hoor. Misschien ligt het aan mij, als ik iets doe wil ik het zo goed mogelijk doen. Maar je moet wel kunnen knutselen en op voorhand weten hoe je alles wil en kan koppelen. Ik had alles uitgevoerd met echte gladde zwembad slang van 50mm en onder de grond gelegd. Pomp en filter stonden in het tuinhuis. Eigenlijk was dit al zo goed als klaar voor een groot ingebouwd zwembad.
Enfin, bij het plaatsen van het ingebouwd zwembad heb ik toch alles opnieuw moeten aanleggen met buis van 50 en 63, maar dat ligt weer aan mij…. ik wil het goed doen.
Dat debiet is theoretisch. In werkelijkheid is dat minder, met bochten, buizen, toestellen, enz…
8m3 is al beter, zelfs 10m3 is te overwegen. Maar dan gaan uw buizen mogelijk te dun zijn. Dikkere buizen, andere koppelstukken aan zwembad enz… Als je het goed wil doen komt er toch wat bij kijken.
Ik had vroeger ook zo’n zwembad, iets groter, ongeveer 24m3 inhoud.
Mijn installatie deed 12m3 per uur in praktijk. In theorie was dat 15m3. Iets teveel is niet zo erg, zelfs beter. Maar bij een backwash moet je wel opletten want dan zakt het waterniveau zeer snel.
Neem voldoende, dan heb je nog wat over als je ook verwarming met EPDM matten wil koppelen.
Die vragen passeren hier regelmatig, maar daar is niet op te antwoorden. Zo moeilijk. De ene verbruikt maar 500 euro totaalkost, de ander komt met 5000 euro niet toe. Je voelt ook zelf aan dat je dat niet precies kunt berekenen. Een warmtepomp, hoe lang moet die draaien? Zo lang als nodig is. Hoe lang in het seizoen wil je blijven zwemmen? Hoe koud is het dan? Heb je een gewone warmtepomp, inverter pomp, welke COP waarde? Hoe dikwijls ga je het rolluik dicht doen, hoe lang is het dicht, Enz… En dan hebben we het alleen over de warmtepomp.
De zwembad pomp. Hoe lang moet ze draaien? Dat is afhankelijk van je water, de bezetting, de temperatuur, het weer, …. Hoeveel ga je die in toerental regelen?
Welk stroom tarief heb je, zonnepanelen of niet, en daar gaan we….
Welke producten ga je gebruiken? Soms zijn er nog andere producten nodig, pH correctie vloeistoffen, meetstrips, andere meettoestellen, schepnetjes, stofzuiger al dan niet automatisch, rolluik reiniger, reiniger zwembad rand, anti-alg, filterzand of filterglas, waterfactuur.
Je ziet het zelf, onbegonnen werk.
Eén zaak is zeker, een zwembad kost dubbel: 1 x bij het plaatsen en 1 x voor het onderhoud.
Ruwweg geschat met warmtepomp en rolluik: tussen de 300 en 800 euro per jaar voor verwarming.
Circulatie pomp : ergens tussen de 100 en 300 euro per jaar
Chloor en Ph producten: gemiddeld 150 tot 300 euro per jaar
Andere onderhoudproducten en winterproduct : 200 tot 300 euro per jaar.
Bad vullen: 200 euro ongeveer.
Water regelmatig bijvullen na backwash: 50 tot 100 euro per jaar
En de rest van het onderhoud? Tja, dat hangt ervan af wat je wilt.
Je kan op heel veel bezuinigen. Zo kan je bijvoorbeeld je backwash altijd doen na een fikse regenbui als de waterstand plots hoog wordt. Je kan het rolluik zoveel mogelijk dicht houden. Dan spaar je chloor. Is het een solar rolluik, dan spaar je je warmtepomp. Kijk uit waar je chloor koopt. Overweeg eventueel EPDM zonnematten, dat is gratis warmte. Wij hebben voorlopig nog geen warmtepomp, we verwarmen enkel met EPDM zonematten en het solar rolluik.
Tja, wie zal het zeggen…
Dat is heel moeilijk. Je kan er al gauw 1000 euro per jaar langs zitten met een schatting. Hangt er heel stel van af hoe je het gaat gebruiken, opwarmen en onderhouden
Hier in België wordt alles gemetst met holle blokken, zwembaden en kelders. Die Belgjes toch… 😁 Ik kan me niet voorstellen dat men volle gebruikt. Deze zijn al zwaar. Wel omgekeerd gebruiken met opening naar onder. Als je die dwars zet of je neemt de bierbakken (dubbele dikte)die nog veel zwaarder zijn, dan zit je zeker goed.
Volgens mij kan je niet metselen met echte volle betonblokken, die zakken toch weg in de mortel?
Het gaat over de bevestiging van het rolluik denk ik, maar ook nooit van een zwee gehoord.
In principe kan je ze gewoon in een glas water zetten voor de winter. Maar die is al bijna om he
Mooi, dat is beter. Polyester en vinylester wordt wel gebruikt in de zwembad wereld, dat is een gekend principe, zowel voor bezetting van de muur alsook voor kunststof bakken.
Ik twijfel zelfs over de sterkte van die mortex. Het zal wel ‘sterk’ zijn maar die ‘sterkte’ is in dat geval anders bedoeld dan noodzakelijk is voor een zwembad: tegelijk sterk én waterdicht.
Wij hebben geen ervaring met mortex.
Dat wil niet zeggen dat het niet goed zou zijn, maar dat zegt wel iets over het feit dat mortex weinig of niet gebruikt wordt bij zwembaden.
Op basis daarvan zou je toch moeten overwegen om er op zijn minst nog eens over na te denken en eventueel over te gaan tot gekende systemen om een zwembad waterdicht te maken. Het wordt verkocht met de uitleg dat het ook voor zwembaden kan dienen, maar ik zou er persoonlijk niet op gokken.
Als je abnormale maten of afwijkend op de richtlijnen een bebouwing hebt, wordt het inderdaad een aanvraag voor een vergunning, met een volledige procedure tot gevolg.
In principe mag de maximale doorlooptijd van de aanvraag 100 dagen zijn, en dit vanaf de officiële aanvraag. Is dat langer, dan is dat automatisch goedgekeurd, maar neem maar aan dat men net binnen de 100 dagen blijft.
Over die motivatie kan ik niks zeggen, dat lijkt me heel vreemd. Een motivatie is zeer rekbaar en vatbaar voor brede interpretatie.
Ik heb ongeveer een jaar geleden een vergunning op dezelfde manier moeten aanvragen voor mijn zwembad, niets van motivatie gezien. De aanmelding via dat loket is tamelijk complex.
Ik stel voor dat je al je vragen bundelt en eens binnenloopt in het stadhuis om de afdeling ruimtelijke ordening te raadplegen. Als je een beetje klaagt over de complexiteit, gaan ze je zeker helpen.
Zorg ervoor dat je in één keer ALLE aanpassingen in jouw aanvraag voorziet, ook toekomstige. Zet er alles op, ook de dingen waarvan je weet dat ze niet ok zijn volgens de geldende voorschriften. Zo had ik in één keer alles goedgekeurd: het zwembad, het bestaande terras, nieuw terras, het tuinhuis (dat niet gebouwd mocht worden), afdak voor brandhout (mocht ook niet), zonnepanelen in de tuin enz… Als het uitgehangen heeft en niemand reageert dan is alles in één keer goedgekeurd.
Over de afvoer, die moet je naar de riool laten gaan. In principe mag je chloorwater nergens dumpen, maar je hebt geen keuze. In Frankrijk is het bijvoorbeeld verboden om het water te dumpen op éénder welke plaats. Het moet daar eerst geneutraliseerd worden. Maar daarover moet je niets zeggen.
Ik vermoed dat het een Belg is. Laat eens weten van waar je precies bent?
sommigen zeggen van niet, maar het is raadzaam om per skimmer een aparte buis te voorzien met op elke buis een kraan zodat je kan regelen dat beide skimmers even hard zuigen.
Als het zwembad niet te ver staat kan dat met buis van 50.
Er zijn toch zelfbouwpakketten waarbij men een redelijk goeie zelfbouw handleiding doet.
Van A tot Z, dus ook hoe je het moet inbouwen. Als je dan iemand van de kennissenkring of familie kan overtuigen, kan je dat met die persoon of personen samen doen. Als je een beetje handig bent is het niet zo moeilijk.
Waar ga je het kopen?
Een paar centimeter opwaartse druk van water is niet veel voor een betonplaat. Die blijft gewoon liggen. Maar voor het leggen van de beton moet je wel ervoor zorgen dat er geen water in de put staat, en zolang het droogproces duurt.
Zeg eens waarom dat ‘moeilijk’ te verwarmen is met zonnecollectoren? Met volume zal het niets te maken kunnen hebben. Uw zwembad gaat maximum 21000 liter zijn hoor. Dat terzijde, je kan elk zwembad verwarmen met zonnecollectoren. Ik heb er 50.000 liter in en verwarm enkel met zonnecollectoren.
Het voordeel van een warmtepomp is wel dat je iets langer in het seizoen en op dagen zonder zon ook kan verwarmen. Je kan ook beiden combineren.
Als je bij een opbouw zwembad gaat verwarmen met een warmtepomp moet je wel rekening houden met aanzienlijk meer verbruik vermits het een vrijstaand zwembad is. Zeker afdekken anders koelt het zwembad ‘s nachts nog sneller af.
Welke warmte pomp? Tja, daar zijn meningen over. Let wel op, een step-converter zal altijd iets meer verbruiken dan een full-converter pomp. Of een inverter pomp echt veel minder verbruikt dan een gewone warmtepomp? Ik durf dat in twijfel te trekken. Men zegt 30 tot 60% minder. Ik geloof er niets van. Het zal wel iets schelen omdat een inverter iets optimaler kan draaien dan een gewone pomp, maar geen 60%. Je kan nu eenmaal geen ‘warmte’ produceren uit het niets. Er is altijd energie voor nodig.
Zoutelektrolyse is geen probleem.
Een ‘zwaardere’ pomp is altijd aan te raden. Bij dit zwembad mag je gerust een filtervat van 50 kg zand of zelfs meer zetten en een pomp van 8 tot 10 m3 per uur of zoiets, eventueel regelbaar. Beter iets teveel dan te weinig. Maar véél te veel is ook niet goed want bij een backwash zie je het water zo zakken.
Skimmer is uiteraard aan te raden. Als je een sterker filter neemt, zou het kunnen dat deze te krachtig is voor een skimmer, dan trekt hij lucht. Maar dan kan je (als je handig bent) een bodemaanzuiging in het zwembad erbij maken. Een T-koppeling voor de skimmer en een slang naar beneden. Zo deed ik dat vroeger met mijn opbouw zwembad. Altijd beter voor de circulatie.
Voor zover ik kan inschatten heeft een geothermische pomp meer rendement op koude dagen en in de winter. Maar in de zomer is het rendement slechter als een gewone zwembad pomp met lucht. Uiteraard…
Ik vermoed dat globaal gezien de jaarlijkse totaalkost(afschrijving en verbruik) bij een geothermische pomp duurder is dan een gewone warmtepomp, en dit omdat je in de winter toch nooit zwemt.
De balans tussen alles zal je moeten afwegen, dat hangt af van aankoop en gebruik van zwembad.
Ik vermoed ook dat je meer uit het systeem haalt als je een geothermische warmtepomp plaatst voor verwarming en sanitair water van de woning, en dan als surplus het zwembad verwarmt. Dan heb je het voordeel dat je maar met een kleine meerkost (sturing en buizen) op de reeds aanwezige verwarming je zwembad mee kan verwarmen. Uiteraard heb je dan ook de meerkost van de stroom. Hier is de jaarlijkse totaalkost kleiner omdat de aankoop ook gerechtvaardigd is voor verwarming van het huis.
Je kan beter investeren in een goed rolluik met solar lamellen, en daarbij EPDM matten om op te warmen. Wil je dan nog wat verder buiten seizoen zwemmen, dan ben je veel beter af met een gewone goeie warmtepomp, zelfs geen inverter pomp. Gegarandeerd dat die pomp (bijna) niet moeit draaien in het zwemseizoen. Enkel bij lange regendagen.
Een licht nadeel van een bodemput: als er ooit iets scheelt aan die bodemput, lekkage of eender wat, dan ben je gezien. De kans is klein maar ze is er.
Bij een zijaanzuiging kan je nog een herstelling doen zonder dat het bad eruit moet of volledig open gebroken in geval van beton.
Als dat drempeltje waterpas-gewijs lager is dan de uitlaat van de filter, kan de slang er gewoon overheen . En anders ergens een gat in het hout tegen de grond maken waardoor je de slang kan steken, en dat je met ‘iets’ elk jaar netjes dicht kan maken.
Het water loopt heel langzaam en moet over de ganse lengte van de slang net iets lager liggen dan de uitlaat.
Als straks het water eruit is, kan je iets maken dat je erop kan draaien en met een rubber min of meer waterdicht is. Knutselen heet dat.
Ik gebruikte daarvoor altijd de stofzuiger slang van het zwembad.
De opening van die slang is groter dan de aflaatdop maar dat maakt niet uit. Rol de slang helemaal af tot in de tuin. Zie dat de slang over gans die lengte plat ligt en liefst ook een beetje bergaf loopt. Enkel centimeters is genoeg. Leg de slang tot aan de aflaatdop. Draai de dop eraf en duw direct daarna de slang over de aflaat-tuit (of hoe het ook heet). Leg een baksteen op de slang zodat de slang goed tegen de wand van de filter blijft duwen. Het is niet waterdicht maar dat hoeft niet. Als alle buizen leeg zijn en enkel de filter vol, dan zal het water er langzaam met weinig kracht uit lopen. Het water loopt langzaam door de lange slang. Het zal dus even duren vooraleer hij volledig leeg is.
Leg er voor alle zekerheid een dweil onder, om de enkele druppels op te vangen.
Tegenwoordig overwinter ik het zwembad altijd actief met vorstbeveiliging, dus met alle water erin. Ik laat geen water af, nochtans staat alles in een niet verwarmd tuinhuis.
Noppenfolie of dekens is ook geen optie. Dat houdt even tegen, maar met flinke langdurige vorst gaat de kou er toch doorheen.
Dat is de afvoer van de pomp. De filter heeft ook een afvoer. Meestal kan je daar wel een buis aan vastmaken.
Dus:
eerst de filter laten leeglopen via een slang. Daarna het deksel van de pomp openen en met een bekertje het water eruit te scheppen.
Daarna kan je eventueel het ventiel aan de onderkant openen om het restwater op te vangen met een dweil. Maar zelfs dat hoeft niet, je kan die dweil ook in de pomp steken en zo het laatste water laten absorberen.
Dit gaat zonder problemen gaan. Ik ken de situatie natuurlijk niet, maar in principe kan je die in serie zetten, ik bedoel dus eerst de borstbeveiliging en daarna de frequentieregelaar.
Iets beter is werken met een relais-schakeling die je eventueel zelf kan knutselen.
Een frequentieregelaar heeft meestal een galvanisch gescheiden ingang die je met een eenvoudige schakelaar kan bedienen.
Zo kan je met een relais schakeling die frequentieregelaar bedienen.
Het vergt wel wat technisch inzicht, maar voor een doorsnee elektriciën of technieker is dat geen probleem.
Wat is dan nu het probleem?
Ja dat kan je best doen, eerst de leidingen en de pomp.
Daarna 6-weg kraan op filteren zetten en leeg laten lopen
Als hij buiten staat gaat dat niet.
Je kan op de afloop een slang steken. Is dat een idee?
Oei , topic uit het oog verloren en laatste post is verloren gegaan. Hierin meldde je dat de oplossing een boordsteen met druiprand zou zijn.
Ik heb toevallig zo’n steen geplaatst. Dus hoe is dat nu uitgevoerd?
Ik heb de stenen laten leggen met speciale specie en rondom volledig afgekit met Tec 7 Xealpro transparant. Dat wordt na een tijdje troebel en lijkt dan veel op een grijze voeg.
Afwerking is hiermee perfect en dichting ook. Er komt geen water onder de steen.
Tevens is er tijdens het leggen ook Tec 7 Xealpro tussen steen en rand van bad (polypropyleen rand) geplaatst. Dus er kan geen water vanuit het zwembad onder de steen door.
Ondanks dat de stenen in de zomer al behoorlijk warm zijn geweest, hebben ze nog geen krimp gegeven, ook de kit tussen de voegen heeft niet bewogen.
Waarom gaat dat niet? Hij is 75 breed.
Maar als je niet zeker bent neem dan een andere skimmer die minder breed is.
Let ook op dat je een heel goede niveau controle moet hebben bij die smalle skimmers.
Het klopt dat je op de lange zijde wel eens problemen hebt met het rolluik.
Eén skimmer kan ook maar ik zou toch voor 2 gaan.
Jawel de meetapparatuur is prima. Maar een ORP waarde is iets anders dan chloorgehalte.
Een ORP waarde is zoals ik al zei onderhevig aan diverse elementen zoals pH en samenstelling/kwaliteit van het water en zelfs temperatuur. ORP is een indirecte indicatie van chloor.
In elk zwembad is die verschillend.
ORP is prima voor automatische dosering.
Ah zo. Je hebt een aantal opties. Als je ze echt aan de kant van het rolluik wilt, moet het rolluik zo gemaakt en geregeld worden dat het rolluik in open stand net onder de inspuiters zit en in gesloten stand moet je gaten voorzien in het rolluik waar ze doorheen spuiten.
Of je kan de inspuiters in de rolluiknis zetten.
Beter is dat je het omdraait, dat de inspuiters aan de andere kant van het zwembad staan en de 2 skimmers (liefst lange platte) boven de plage. Ook hier moet je gaten in het rolluik voorzien om de skimmers doorgang te geven. Het rolluik moet zodanig geregeld worden dat het gat in het rolluik mooi voor de opening van de skimmers zit.
Alzo kan je aan de andere kant 4 inspuiters zetten, 2 van boven en 2 beneden. Eveneens kan je IN de rolluiknis in de zijkant 2 bodemaanzuigingen zetten, dus onder de skimmers maar dan tegen de bodem.
Je kan ook dwars werken, skimmers en inspuiters in de lange kant. Dit is moeilijker met een rolluik, vooral voor de skimmers.
Sowieso is het altijd opletten met een rolluik, dat het niveau van het water correct blijft en dat de filterpomp tijdelijk automatisch stilvalt bij het bedienen (openen én sluiten) van het rolluik. Dit laatste is nodig om te vermijden dat de inspuiters volop tegen het rolluik gaan spuiten, of dat de skimmers zich leegtrekken (lucht trekken) als ze boven de plage zitten.
wat bedoel je met ‘tegen het rolluik’?
ORP zegt niet alles over chloorgehalte, maar staat er wel in verband mee. Die is onder andere ook onderhevig aan de pH.
Anders moet je eens effe meten met een meetstrip of zoiets. Maar ge kunt toch al zo goed als zeker zijn dat die te hoog is. Laat het bad gewoon wat open liggen en blijf filteren, dan zakt de chloor wat sneller.
Chloorlucht wijst vooral op chloramine, dus een abnormale vervuiling. Is het wat groenig geweest?
Het enige nadeel van zijwaartse afzuiging is dat je nooit de laatste centimeters water eruit kan halen bij ledigen van het bad.
Volgens mij weegt dat niet op tegen de voordelen.
Als je een lek aan een zijaanzuiging krijgt moet niet het hele bad eruit of de bodem opengebroken worden.
Het is ook veel makkelijker om te plaatsen. In een monoblock kan je zelfs alle inbouwdelen op voorhand in het bad laten plaatsen. Bij een bodemput moet je die op voorhand in de betonnen vloer plaatsen op de juiste plaats en juiste hoogte. Bij een monoblock is dat zeer moeilijk.
Als je twee zijaanzuigingen plaatst is het even efficient. Die kunnen geplaatst worden aan de kant van de skimmer. In de zijwanden is nog beter om het water beter te verdelen.
Het is iets anders dan een stofzuiger aanzuigen. Ze zijn iets groter en hebben roostertjes om te vermijden dat er grote stukken of voorwerpen mee aangezogen worden en zo de buis blokkeren
Tegenwoordig plaatsen ze die minder vaak, zeker met de monoblock zwembaden.
Niet in dit topic of rubriek.
Polyester gaat gegarandeerd na een tijd osmose krijgen. Wanneer en hoe erg zal van de kwaliteit afhangen.
Vinylester gaat dat minder (of niet?) hebben aldus de fabrikant zelf.
Dan zijn er ook full-vinylester baden met honingraat. structuur. Naar mijn gevoel blijft het een systeem met lagen.
Een PP zwembad bestaat gewoon uit massieve platen die gelast zijn. Het enige dat zou kunnen fout gaan is de lasnaad in de hoeken. Volgens de fabrikant zouden de naden sterker zijn dan de plaat zelf en ze worden in het fabriek getest op correcte las.
Het enige waarop je moet letten is dat het bad niet bevriest in de winter, maar daar kan geen enkel bad tegen. Je moet een bad altijd passief of actief laten overwinteren.
Elk bad heeft zijn voor- en nadelen.
In principe heeft een PP bad weinig nadelen, buiten dat de prijs misschien iets hoger is dan een standaard polyester bad en dat ze minder krasbestendig zijn. Maar je moet in zo’n bad natuurlijk niet gaan krassen met scherpe voorwerpen of schuren met een schuurspons. Dat doe je in geen enkel bad. Bij PP zal dat heel goed meevallen, de PE baden zijn krasgevoeliger.
Osmose heb je gegarandeerd niet, verkleuring ook niet, het is in de diepte gekleurd Polypropyleen is kunststof. Als je dat in de grond steekt vind je dat achter 100 jaar nog identiek terug.
Je kan elke maat tot 4 meter breed en alle lengtes laten maken, inclusief plaats van trap en andere onderdelen zelf te kiezen. Alles wordt met de hand gemaakt.
Altijd aan de buitenkant
Zoals ik zei is de hele afwerking met lagen volgens mij niet goed, als ik die foto in detail bekijk. Doe het nu goed, verwijder alles en bezet het volgens de regels met polyester of vinylester of eventueel een liner…
Volgens mij gaat dit aan de laatste lagen liggen, de afwerkingslaag dus.
Mogelijk is deze niet zo goed bestand tegen water of is de hechting niet voldoende.
Geef eens wat meer info.
Wat is de samenstelling van het zwembad. Hoe is de muur opgebouwd?
Wat is er allemaal aan de binnenkant op gesmeerd?
Hoe is de buitenkant?
Is er grondwater?
enz..
Inderdaad…
Hoe lang een EPS blok meegaat in de grond, weet ik niet. Men raadt in elk geval EPS-platen af voor het isoleren van kelders omdat deze wat water kunnen opslaan en dus verslechteren met de tijd. XPS platen is een betere keuze. Die mag je gerust aan de buitenkant tegen je kelder of zwembad plaatsen, zelfs onder je zwembad. Die nemen geen vocht en zijn beter drukbestendig. Ik wil die zwembaden uitgevoerd in EPS na 25 jaar ook eens zien.
Nog effe ter aanvulling, ik begrijp wel dat sommigen een voordeel zien in het principe van die isolatieblokken :
-stapelen zoals lego (met ijzer ertussen)
– gemakkelijk laten vollopen met beton
-snel klaar
-geïsoleerd.
Helaas gaat het vaak fout met al deze punten. Het is niet allemaal vanzelfsprekend.
Daarbij heb je aan de zijwanden niet echt isolatie nodig.
Als je het doet voor het gemak, neem dan stapelbare blokken in beton en laat die vol lopen met beton. Isoleer dan met XPS platen aan de buitenkant (wat niet echt nodig is). Aan de binnenkant eventueel bezetten, licht isolerende deken op rol, of feuter plaatsen, liner plaatsen, klaar.
Je kan de stapelbare blokken ook zelf metselen zoals een klassieke kelder. Die kan je uiteraard kaarsrecht metselen.
Ja je doet iets aan het zicht maar de condens is er nog
Condens kan je niets aan doen, dat is een eigenschap. Zoals je zegt met een coating.
Algen kan ook vermeden worden. Dat zijn speciale lamellen.
Als je er zelf niets van kent, laat het dan door iemand anders doen.
Er hangt inderdaad een kostenplaatje aan, maar je noemt er ook heel wat op hè.
als je helpt en zelf graaft, en je kent iemand waarvan je zeker bent dat die er iets van kent, kan de kost wel meevallen. De verzwaring of aanpassing van de meterkast is wat anders. Dat moet je vragen aan de energie leverancier
De technische achtergrond gaat over de manier waarop de stroom gegenereerd wordt. Die wordt altijd in 3 fasen gegenereerd vanwege de constructie van de generator en het meer efficiënte operationele vermogen.
Dat wil zeggen dat de spanning bij de draaibeweging van de generator opgewekt wordt met ‘uitstel’. Eerst komt de eerste, 120° later de tweede, 240° later de derde, 360° verder (1 toer) zijn we terug bij de eerste. Hierdoor krijg je op de 3 fasen (3 draden) een sinusvormige spanning die telkens 120° verschoven is. Ze staan alle 3 in verband.
En dan heb je nog soorten 3-fasen netten.
Yep, gaat veel te ver. Het belangrijkste is dat je 3 (of 4) draden binnen krijgt waarmee je 3x in plaats van 1x spanning binnen krijgt. Het belangrijkste: je kan alle verbruikers over die 3 verdelen in plaats van 1. Je kan dus 3 x zoveel vermogen aansturen.
Nog een voordeel: je kan ook ‘krachtstroom’ toestellen aansluiten die vaak efficiënter werken dan éénfasige toestellen. Dat zijn toestellen die de 3 draden of fasen tegelijk gebruiken.
Zo kan je dan een zwembadpomp in 3 fasen aansluiten als deze daarvoor geschikt is, en zelfs een frequentieregelaar ertussen zetten zodat je het toerental van de pomp kan regelen. Zoek maar eens op, dat kent enkel maar voordelen en is zuiniger.
Ook een warmtepomp met groter vermogen kan je vaak in 3 fasen aansluiten.
In België is het zo dat je met één fase 40A binnen krijgt.
Als je dan naar het tuinhuis het maximum eruit wilt halen moet je dus afzekeren met 40A en sectie van 10mm2, maar dan zit je al aan de max. capaciteit van uw totale installatie.
Met 40A zit je aan een maximum vermogen van 9600w, wat eigenlijk heel weinig is voor uw huis en tuinhuis, rekening houdende met wat je zou willen…
Het zou zelfs kunnen dat je hoofdkast in huis niet zwaar genoeg is om dit alles te trekken, want je moet ook je huis van stroom voorzien.
ik vrees ook dat je minstens moet overstappen naar 3 fasen en liefst 40A per fase want met 3×25 red je het ook net niet.
ik denk dat het zo wel ongeveer goed is. Ik zou de bovenste wel iets breder maken waardoor de andere ook natuurlijk iets verplaatst moeten worden.
55 is wel erg veel, dat is meer dan een halve meter!
Ja je zal minstens het minimum debiet moeten halen van de WP.
Voor de trap kan je ze omdraaien en eventueel vol laten lopen met beton.