Sylvester
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Het kan vanalles zijn, maar ik vrees dat het bij jou een combinatie van meer dan één probleem is. Ja die ‘scuba’ zou goed moeten zijn, maar zeg nooit nooit… of zoiets… (die geeft nooit fouten… 🙂 ) Alles kan, zelfs het onmogelijke. Ik heb je al heel veel mogelijkheden gegeven, en het NIET AFDEKKEN is er zeker al één van. Maar ik begrijp het, in Spanje kan het water dan te warm worden. En als je het overdag ook nog open laat liggen, is het hek helemaal van de dam. Dan is de chloor zo verdwenen. Je zal daar de stabilisator dan iets moeten verhogen, maar ook weer niet teveel want dan doet hij het omgekeerde, dan gaat de chloor helemaal blokkeren en doet niets meer. 35 is ideaal, maar misschien toch iets hoger brengen. Hoeveel is de alkaliniteit?
Je kan daar ook gebruik maken van speciale tabletten met meerdere chemische bestanddelen in, 4 in één of 5 in één. Die zijn er specifiek voor in de warmere landen, dacht ik. Maar probeer toch maar eerst eens met afdekken, liefst niet licht doorlatend.
En misschien is de pH toch niet goed. Heb je al eens gecontroleerd met een andere meetmethode? Hoe meet je de pH? Er zijn nog zoveel opties…
aaah… in Spanje, je moet ook alles vertellen hè. Dat zijn weer andere omstandigheden. Meestal liggen die baden daar open en is het water warmer dan hier. Hoe warm is het water? Hoe warm is het daar buiten? Veel wind? Is het afgedekt, heb je nog steeds niet geantwoord.
En waarom wil een een ‘shock’ doen, heb je ook nog niet geantwoord.
Dat is een heel ander verhaal, de chloor slaat wél aan, je hebt wel resultaat maar ‘s morgens is dat terug minder. Hieronder een aantal oorzaken. Het kan één oorzaak zijn of een aantal in combinatie, wat ik denk dat het gaat zijn. Dus meerdere problemen…
Bad is niet afgedekt.
Er zit teveel verontreiniging in of teveel chloramine.
Chloor is onstabiel door slechte pH. Misschien is de pH toch niet wat jij meet?
Het water is te warm.
Pomp staat niet aan en/of water mengt niet goed.
enz…
Hoeveel is de alkaliniteit? En mijn tweede vraag? Waarom wil je een chloorshock doen?
Wat je kan doen is eerst testen met een kleine hoeveelheid in plaats van uw gans bad. Ergens een waskuip of zoiets, en dan experimenteren met producten ‘in verhouding’. Misschien toch dat die chloor niet deugt?
Als alles in orde is, moet je met die hoeveelheid vrije chloor naar ongeveer 10 ppm krijgen.
Enkele vragen. Met welke hoeveelheid doe je een chloorshock?
Waarom wil je een chloorshock doen?
ja die garantie is net voorbij (als het 5 jaar zou zijn). Ik heb er vorig jaar nog enkele gratis gehad, die van de opening aan de skimmers en nog enkele met totale lengte. Ik had toen enkele afgescheurde lamellen aan de skimmers, ze wisten niet hoe dat kon. Maar dit is iets anders die zitten niet aan de skimmers, die zitten gewoon ergens in het midden. Ik denk ook dat het ‘slijtage’ is, dus minimale lekken aan de stoppen. Dat is vorig jaar begonnen met een heel klein stukje dat bijna niet op viel (maar mij valt dat natuurlijk op). Dat was één lamel, nu een stuk of 3. Men zegt wel eens dat PC lamellen ongeveer 10 tot 15 jaar mee gaan, maar als ik nu al ‘slijtage’ zie zou het spijtig zijn.
Er zit nochtans nergens een vreemde ‘kracht’ op of zoiets. Ik heb een paar jaar geleden het rolluik eens helemaal uit elkaar gehad, ik weet niet of dit het gevolg is.
Zou je zoiets lekdicht kunnen maken met iets? Ergens een coating op die stoppen of zo? Er is nochtans niets aan te zien, nergens een barstje.
Daar had ik zelf nog niet aan gedacht… :-)-
Raar verhaal. Je weet niet meer welke app? Kijk eens welk merk en type van verlichting je hebt, dan ga je beslist wel een app hiervoor vinden. Zoek eens op internet. Van hieruit online gaan we je ook niet kunnen helpen. Als er toevallig iemand in de buurt is….
Euh… terug app installeren? Mis ik iets?
Ga je nu meetstrips aanbevelen?
Dat is deels de oorzaak, geen afdekking en veel zon. Ik raad je dit aan: in zuiderse landen is het moeilijker om het chloorniveau te behouden. Het is een uitdaging op zich. Je kan kiezen voor een hoger cyaangehalte, minstens 50 ppm, maar niet hoger dan 70 ppm, want dat is niet zo gezond en je water gaat blokkeren waardoor chloor niet meer werkt. Dus je moet dan tabletten met stabilisator blijven gebruiken en regelmatig water verversen. Of je installeert een automatisch chloorsysteem, dat kan met vloeibare chloor zijn, of met zout. Vooral bij vloeibare chloor is het heel belangrijk dat je ook een afdekking voorziet. Maar dan krijg je weer problemen met te warm water. Er bestaan speciale tabletten die vooral in zuiderse landen gebruikt worden. Ik noem het ‘grotere rotzooi’, maar soms heb je geen keuze. Je wilt niet weten wat ze in grote zwembaden van grote zuiderse hotels in het zwembad water knoeien. Niet voor niks dat het daar ‘s avonds verboden is om te zwemmen, dan passen ze een doorgedreven desinfectie toe.
Poollab geeft een goeie meting, als je hem goed gebruikt.
Hallo, ik heb jouw topic afgesplitst van dat andere gelijkaardige topic. Vertel eens eerst wat meer. Wat is de afdekking van uw zwembad? Waarom gebruik je natrium hypochloriet in combinatie met tabletten of granulaat? Want je hebt cyaanzuur in je bad.
Je moet zorgen voor normaal ‘onderhoud’ van het chloorpeil. Je doet verder met chloorschijven, of je kiest voor een doseersysteem met vloeibare chloor.
Meen je dat?
Even een antwoord hierbij. Met alle respect voor de werknemers ter plaatse, maar je kan die mensen niet ‘verkoper’ noemen. Ze weten niet voldoende over dergelijke toestellen, om niet te zeggen ‘niets’.
In principe komt de typische chloorgeur hoofdzakelijk voor door aanwezigheid van chloramine oftewel gebonden chloor, chloor die zich heeft gebonden met verontreinigingen in het water. Het is vooral de trichloramine die verantwoordelijk is voor de typische geur. Je kan hem inderdaad verminderen/verwijderen door chloorshock, liefst met chloor zonder stabilisator (natrium hypochloriet), zodat de gebonden chloor kan oxideren. Ik zeg ‘zonder’ stabilisator omdat je anders weer een bijkomend probleem creëert, een te hoge stabilisator.
En uiteraard zoals DDA zegt moet eerst de TA goed zijn, de basis van het water, dat heeft invloed op de pH en die op zijn beurt op de chloor, enz…
Ik begrijp die mensen wel die zo’n ding maken en menen dat de slang zo lang mogelijk moet zijn om heel warm water te hebben. Mensen denken: hoe warmer hoe beter! Maar dit werkt echter averechts. Hoe warmer het water, hoe lager het rendement van de totale verwarming, hoe gek het ook klinkt. Opwarmen met de zon (Tyleen slangen, EPDM matten, enz…) zijn lage-temperatuur verwarmingssystemen. Die verwarmen – net zoals een warmtepomp – het water 1 tot max. 3 graden hoger dan de ingang. Dan heb je het hoogste rendement.
Dit is meetbaar en berekenbaar. Op het einde van de (lange) slang is het water misschien 45 of 50° of zelfs meer, maar de energie die er dan nog aan toegevoegd kan worden, is minimaal. Dus eigenlijk loopt het water op het einde van de slang er gewoon door zonder dat de beschikbare energie omgezet wordt in nog meer warmte. Daarom is het noodzakelijk (inderdaad zoals DDA zegt) veel buisjes parallel te leggen. Dan heb je 2 vliegen in één klap: voldoende debiet en voldoende rendement.
Als alle water naar je WP loopt heb je teveel debiet door je WP.
Ja, dus uwe stabilisator is te hoog. Dan moet je eigenlijk minstens 1/2 water eruit doen. Er wordt gezegd dat 70 goed is, maar vind het toch nog hoog. Je zou het tussen 30 en 40 moeten houden. Chloorshock kan je perfect met vloeibare chloor doen, daar zit geen stabilisator in. Stabilisator is voor privé zwembaden wel eens een mooie oplossing, maar tegelijk ook dubbel. Als hij teveel stabiliseert werkt de chloor niet meer.
Ik heb even jouw antwoord van dat topic afgesplitst. OR wil zeggen OverRange, teveel dus. Ik denk dat het rond de 160 tot 200 is, dat is wel erg veel. Normaal gezien meet dat toestel heel correct, op voorwaarde dat je de meethandelingen correct uitvoert en dat er niks kapot is. Weet dat het vanaf 70 al niet meer zo gezond is om in te zwemmen, en dat het vanaf 100 de chloor kan blokkeren.
Wat je kan proberen om zeker te zijn, is een glas water uit het zwembad nemen en in een groter bakje gieten. Daarbij doe je nog eens een glas drinkwater, daarin zit geen cyaanzuur. Dan heb je de hoeveelheid gehalveerd. Meet dan nog eens.
Om zeker te zijn, welke chloor gebruik je? Zijn dat chloorblokken?
Gebruik je ook chloorgranulaat? Dat is chloorshock. Hoeveel heb je van dat spul al gebruikt?
Allé, goed zo. Hopelijk blijft het zo. Is toch raar. Misschien is het goed om het ‘toplaagje’ eraf te halen en wat zand terug erbij te doen, als je nog van dat zand hebt.
In principe wordt het zand/filter niet plots slecht na een winter in de schuur te staan. Wij kunnen van hieruit niet zien hoeveel minder de druk is t.o.v. vorige keer. Kijk nog eens alles na, is alles goed aangesloten?
Heb je al eens een goeie backwash gedaan? Dat hoor je eigenlijk te doen net voor dat je de filter buiten werking stelt.
Het kan ook de 6-weg kraan zijn waar iets mee scheelt.
Is het ooit veel beter geweest? Sinds wanneer is dat? Plots of langzaam aan verslechterd?
Ah nu lees ik dat het een tweedehands is. Ja dan is de kans al groter dat er iets technisch mis is. Ik wilde eigenlijk van in het begin al zeggen dat je ermee terug moest en een nieuwe vragen, maar bij een nieuw toestel is de kans niet zo groot dat hij kapot is. Nu is de kans wat groter. In principe hoort die gewoon te werken zoals je omschrijft. Je kan eventueel eens op een andere plaats binnenbrengen of vragen?
Ah nu lees ik dat het een tweedehands is. Ja dan is de kans al groter dat er iets technisch mis is. Ik wilde eigenlijk van in het begin al zeggen dat je ermee terug moest en een nieuwe vragen, maar bij een nieuw toestel is de kans niet zo groot dat hij kapot is. Nu is de kans wat groter. In principe hoort die gewoon te werken zoals je omschrijft. Je kan eventueel eens op een andere plaats binnenbrengen of vragen?
je moet eerst op de twee pijltjes drukken. Daarna pas op ‘M’
Volgende belangrijke vraag: heb je de handleiding stap voor stap gevolgd, voor installatie én in dienst name?
Je zegt toch dat ze werkt? Of bedoel je met ‘pomp’ niet de warmte pomp?
allé straf, dan toch een gewone ‘ordinaire’ kraan die kapot was.
Ik veronderstel dat je een gewone manuele bypass hebt met kranen? Een bypass gaat meestal niet stuk, dat zijn gewone kranen.
Is er iets speciaal vooraf gegaan? Roldeck zuiver gemaakt of ergens iets gemanipuleerd?
Het kan ook een sensor zijn. Gaat hij manueel open?
En een vraag zomaar, welke debiet meter heb je? Ik zie het niet zo goed.
Ja ongeveer zag ik het, ik had er iets anders gezien, maar kwa ‘verbindingen kan het ongeveer kloppen. In de bypass de warmtewisselaar. Raar, maar het kan, en is compact. Aan de perszijde zit er dus ook een lek? Dat is vreemd want ook daar hoort er geen lek te zitten. Waar trekt die dan lucht in het ozon systeem? Dat hoort toch dicht te zijn. Enfin, dat staat los van het lek aan de aanzuig zijde. Wat bedoel je met een dichting in het deksel (van de voorfilter) die niet genoeg ‘uitsteekt’? Een deksel van een voorfilter is inderdaad wel eens de oorzaak van een lek in de aanzuig zijde.
Ik zie niet goed hoe alles in elkaar zit. Nu je het zegt zit er een cyclone filter. De rest zie ik ook niet zo goed en hoe het in elkaar zit. Heb je een schema of zoiets?
Ik zie dat er zelfs wifi ingebouwd is.
Volgens mij lukt het wel met die cartridge filter. Beetje ongewoon, meestal wordt er een zandfilter gebruikt, of met een ander medium. Waarom die 14m3 of meer wil, is raar. Die 12m3 is zeker voldoende voor dit zwembad. Als je meer debiet door een filter gaat jagen, gaat deze minder goed filteren. Voor zo’n zwembad mag je gerust je debiet om 6m3 of zoiets regelen.
Wat uw metingen betreft.. die poollab meet goed, moet je niet aan twijfelen. Maar zoals elk stukje techniek (dat door een mens bediend wordt) kan het wel eens falen. Een flesje met wat meetstrips kan nooit kwaad om even te verifiëren in welke orde grootte je zit. Meetstrips zijn niet precies maar geven wel een ‘indicatie’. Wie weet is er iets aan die poollab of aan de pilletjes die je erin gebruikt. Als je poolab zegt dat hij boven de 200 zit en de meetstrips onder de 50, dan kan je al eens beginnen nadenken hè, begrijp je?
Ben niet 100% eens daarmee. Als je op hoger vermogen aan een lek ‘trekt’ en er is voldoende debiet mogelijk, dan ga je sowieso veel meer lucht happen. Het is wel zo dat een matige lek dan sneller door de voorfilter getrokken wordt en lijkt alsof er minder lucht aanwezig is, maar dat vergt wat meer oefening om het toch te zien passeren.
Zet maar eens alle kranen in de aanzuiging bijna dicht, en laat hem dan maar eens op vol vermogen trekken. Gegarandeerd dat je zelfs bij een ‘gezonde’ installatie lucht gaat happen door de dichtingen. Het is immers zo dat een onderdruk-lek altijd relatief erger en moeilijker is dan een overdruk-lek.
Er wordt minder lucht aangezogen als de pomp op lager vermogen draait. Andersom is niet mogelijk, dat spreekt voor zich. Een zuigende draaikolk nabij de inspuiters lijkt me raar, maar dat hangt af van de manier waarop hij het water in het zwembad spuit onder hoogste druk. Zou dus best kunnen. Die draaikolk zorgt uiteraard niet voor lucht in het systeem.
ja over uw budget kan ik natuurlijk niet oordelen. Wil je de filterinstallatie nu al goed bouwen (wat aan te raden is) dan is dat toch wel een iets grotere investering. Maar bekijk het zo, als je nu iets fatsoenlijk zet, hoef je nadien geen tweede keer aan te kopen, en bespaar je dus.
Als je de kranen naar de uitgang smoort, neemt de onderdruk in de aanzuiging af, waardoor een eventuele lek minder (of geen) lucht gaat happen.
‘t Is te zien wat uw plannen zijn. Gaat dat ingebouwd zwembad even groot zijn?
Je kan de volledige technische installatie al zodanig opbouwen dat die klaar is voor een eventueel groter zwembad. Dan kan je nog kiezen om nu een gewone filter te zetten of eventueel al een grotere. Als je nu een goeie pomp plaatst met frequentieregeling (debiet regeling) dan gaat die zeker over een aantal jaren nog goed werken en bruikbaar zijn.
Zeepsop hoeft niet dat heeft geen zin. Zoals DDA zegt, heb ik ook al fouten opgelost. Toerental pomp zo hoog mogelijk (indien instelbaar), filter op circulatie zetten. Dan wat water over de kranen laten lopen en goed luisteren, bij een lek hoor je hem wat water naar binnen slurpen.
Doe dat dan eens met de andere kraan, dus enkel de skimmer open. Als het er dan nog is, is de kans groot dat het zich in de technische ruimte bevindt.
Die zou dan inderdaad zelfs na korte tijd al weg moeten zijn. Laat maar eens draaien.
Ik denk dat het niets te maken heeft met de richting van de kranen. Dat veroorzaakt niet zo’n groot probleem, daardoor ga je geen lucht trekken. VDL kranen, toch wel de betere kraan, hebben geen markering en zijn volgens de technische gegevens intern én extern symmetrisch opgebouwd. Wat wel kan is dat een kraan lekt aan de dichtingen, ook de dichting waarin de kraan draait. Ergens moet hij lucht trekken. Systematisch proberen te vinden.
ja, dat zijn van de kant-en-klare boorzadels voor beiden. Ik ben er sowieso niet voor te vinden, maar het is nu zo. Als je het niet vertrouwt dat er alles uit is, zal je even het ganse boorzadel los moeten maken. Probe eruit (en voorlopig in een glas water steken om uitdroging te voorkomen), en dan volledig nazicht.
Ook de klep in het vat zelf moet je controleren.
Het kan de injector zijn, maar er zit eenzelfde klep ook aan de andere kant, in het vat.
Of je alles eruit hebt kunnen we van hieruit niet zien. Je kan een boorzadel wel los maken en dan zie je in principe alles. Opletten dat het water niet eruit loopt.
Dat de injector samen met de Ph sonde in één boorzadel zit is raar. Dat is dan een speciaal boorzadel? Maak eens wat foto’s hè. En dan is het niet eens een goed idee om beiden bij elkaar te zetten. Ik weet dat die systemen bestaan, maar is niet zo’n goed idee ivm de nauwkeurigheid van de meting.
Eerst de kleppen controleren