Sylvester
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Ja dat is wat de meesten doen, in de veronderstelling dat dat het beste opwarmt. Maar ik ga ervan uit dat men iets maakt met een collector om zo meer debiet te hebben.
Het beste gebruik je maar Ć©Ć©n pomp en deze komt dan als laatste in de keten.
Het is toch niet zo fijn als er toevallig wat vuiligheid in komt.
ik denk dat dit niet gaat lukken, technisch gezien. Ik schat dat het rendement veel te laag is. Je kan beter proberen om ergens EPDM matten op te leggen (dak, garage, tuinhuis) of een warmtepomp.
Voila, afgesplitst en verplaatst naar onderhoud…
Probeer eens met nieuwe calibratie vloeistof.
Dat is de bedoeling, het ‘vuile’ water afvoeren naar de riool. Dat is de enige manier om vuil van de bodem op te zuigen of een backwash van de filter te doen.
Onder water kan je natuurlijk niet polieren, dan moet het water zakken. Dat gaat nu niet
Correctie, het doet zich wĆ©l voor op alle plaatsen waar de zon wĆ©l komt. Er is Ć©Ć©n plekje waar volgens mij de zon nooit komt. Maar dat terzijde…
Kalkafzetting zou je moeten hebben op het ganse zwembad en/of op plaatsen waar het water regelmatig opdroogt maar dat is het volgens mij niet. De hardheid is zeer laag, bijna niets. Dus dat zou het ook niet mogen zijn.
Alkaliteit is ongeveer 100. pH is 7,3 tot 7,4. Temperatuur, ja… die is vaak wat te hoog. Nu al een week 32 tot meer dan 34. Ik ben nu ‘s nachts aan het koelen.
Aan de waterlijn heb je natuurlijk ook de invloed van het rolluik dat in gesloten toestand en bij wind/deining constant beweegt en wat schuurt. Maar dat is niet bij de skimmers.
Sowieso moet er altijd gegraven worden. Van hieruit is moeilijk te zeggen of het eenvoudig te herstellen is, of niet.
In het beste geval langs het zwembad graven en proberen op te vullen met stabilisƩ.
Maar ik vermoed toch dat een volledige verwijdering nodig is. Of het bad te herstellen is, kunnen we ook niet van hieruit vaststellen.
Ik zou zeggen, schakel een specialist in.
Weer mooi gezegd š
Ik zou zeggen dat dit absoluut niet kan. Groen van algen kan niet zo snel, toch niet in leidingwater. Misschien zit er koper in?
Maak eens een foto
Heb je toen zelf gezien hoe de menu’s werken? Anders een keer uit en aan zetten?
Dan is er iets mis. Die draait niet zomaar door.
Je zal toch de nis moeten openen (wat normaal gezien gemakkelijk gaat) en kijken hoe het zit. Dan moet je manueel de rol terug afrollen. Dat kan je doen met een instelling in het service menu. Als laatste zal terug de twee eindeloop posities moeten vastleggen.
En dan hopen dat het niet meer mis gaat, maar dat doordraaien heeft een oorzaak.
Zeg eens eerst hoe het komt dat hij doordraaide? Is het een automatisch roldek met automatische start en stop?
Ik heb hier een handleiding gevonden van een starling rolluik.
Even gekeken, en dit is de standaard procedure voor de meeste rolluiken.
https://www.zwembad-dhz.nl/wp-content/uploads/2018/03/Roldeck-handleiding-NL1.pdf
Blz 64 staat hoe je ze in elkaar kan duwen. De andere methode om in elkaar te schuiven staat er niet in, maar dat kan ook (en is vaak makkelijker).
Vertel eens eerst welke werken er zijn geweest. Want een rolluik gaat niet zomaar uit elkaar.
In principe kan je de lamellen op 2 manieren in elkaar krijgen : in elkaar schuiven en in elkaar klikken. Dat laatste is het gemakkelijkst. De twee lamellen links en rechts naar boven buigen en dan stukje per stukje in elkaar duwen. Met polycarbonaat geen probleem, met PVC moet je oppassen dat je ze niet kapot maakt. Die laatste alleen bij warm weer doen.
Waarom zou je andere chloor (HTH) kopen als je natrium hypochloriet hebt. Het is inderdaad beter om geen andere chloor te gebruiken.
En breng het niveau manueel op peil. Met de hand eerst voldoende chloor bijvoegen. Daarna de dosering zijn werk laten doen.
correctie: stabilisator zit uiteraard erin als je chloorblokken gebruikt, maar jij gebruikt dat niet. Ik wilde maar zeggen dat overstabilisatie niet mag.
Nee die laatste optie gaat zeker niet. Krijg je niet weg met een robot, en zeker niet met vlokmiddel in een robot zuiger.
Vlokmiddel is sowieso moeilijk in combinatie met patroonfilters. Het enige dat je kan doen is zorgen dat de waterwaarden goed zijn, zorgen dat er geen stabilisator in het water zit, en dan vlokmiddel erin doen. 24u laten circuleren (niet filteren!!!). Daarna laten bezinken. Na 12u bezinksel opzuigen naar de ‘waste’. Als je dat niet hebt, moet je een waste uitgang maken.
Opnieuw circuleren. 12 uur laten rusten en weer stofzuigen. Als je dat een paar keren doet, komt het goed. Na een aantal dagen is het vlokmiddel uitgewerkt en kan je weer filteren. Af en toe borstelen, filter zuiver maken, en weer filteren….
Ik ben niet zo’n fan van patroonfilters. Altijd moeilijk om dergelijke problemen op te lossen. Die zetten zich altijd veel te snel dicht met vlokmiddel. Niets zo fijn als een zandfilter of gevuld met glasparels.
Goed gemaakt! Proficiat!
of de filter op ‘waste’ zetten als dat gaat bij deze, en dan stilletjes stofzuigen, als er een stofzuigaansluiting in het zwembad zit
Ik heb geen ervaring met grote ‘patroonfilters’. Maar ik vermoed dat die dingen niet zo goed filteren. De zwembad robot kan niet zo goed overweg met zeer fijne dingen uit troebel water. Dat is niet de bedoeling van een robot stofzuiger. Crystal Clear is eigenlijk ook een beetje vlokmiddel. Vlokmiddel en patroonfilter is ook niet zo’n goede combinatie.
Nu is natuurlijk te zien wat je onder ‘troebel’ verstaat. Plaats eens een foto.
Dat klopt wel ongeveer. Maar je moet nog eens een chloorshock doen. Ik zou dat met natrium hypochloriet doen. En na de chloorshock inderdaad eens goed borstelen en roeren in het water.
Dus als er meer dan 2 tot 3 cm water in staat, krijg je het al niet meer glad.
Je moet van bij de aanvang van het vullen beginnen met gladvegen, telkens vegen vanuit het centrum naar de rand, en zo rondom. Als je dat doet, krijg je de bodem perfect vlak zonder plooien.
Als je het nu wil corrigeren zal al het water eruit moeten.
Hetgeen mijn voorganger (AI) zegt, klopt natuurlijk niet helemaal, maar toch bijna.
Een interne zekering die vervangen zou moeten worden, klopt uiteraard niet.
Wat valt af? Een gewone zekering of een differentieel schakelaar? Als het een gewone zekering is, kan het goed zijn dat de compressor pomp kapot is. Het lijkt erop dat het moment van uitval overeenkomt met de start van de compressor, zo omschrijf je toch.
Als de vraag met dit topic te maken heeft, kan dat. Anders een nieuw topic starten.
Zo snel gaan die niet corroderen hĆØ. Het gaat niet zozeer de balk zijn, maar meestal wel de rol van het rolluik
ah zo, ja dat zou kunnen. Maar bij 6x telkens een stukje verversen kom je zelfs niet aan 50%. Dat zou dus kunnen dat reeds groen water nog steeds groen blijft.
Dat van die pH kan ik niet zo goed volgen. Die is waarschijnlijk altijd rond de 7.3 geweest. Die schommelingen zijn ontstaan doordat de pH sensor achter de injectie van de chloor en zwavelzuur staan. Dus dat gaat niet de oorzaak zijn. Hoe zit het met de alkaliteit van het water? Is er ooit chloorshock gebruikt? Zit er misschien stabilisator in het water? Allemaal moeilijk als niet alle factoren gekend zijn.
Hoe kan het water na verversen nog steeds groen zijn? Ik denk dat je gemiddeld een week en meer kan overbruggen zonder producten in het water, zonder groen water.
Enkele opmerkingen.
Als de pomp uit staat, zit de terugloop NIET dicht.Als je backwash, rinse of empty inschakelt, staat je zwembad altijd op Ć©Ć©n of andere manier in verbinding met de buis die de afvoer voorziet, meestal naar het riool. Aan te raden is om er altijd een kraan tussen te zetten. Waarom? Omdat een 6-weg kraan na verloop van tijd (deels door fout gebruik) gaat lekken naar die uitgang. Als je zeker bent dat je onder riool niveau zit moet er ook een terugslag klep tussen.
Dat de redox zakt kan goed zijn. Er is vuil water in het zwembad terecht gekomen en dan doet de chloor zijn werk.
En een vraagje: wat is een rioolkraan?
Dat klopt niet. Omvormers van zonnepanelen maken spanning naargelang nodig is. Dat kan in zeldzame gevallen zelfs tot 255v en hoger gaan!
- Ik ken de Isaver niet maar de meeste frequentieregelaars kunnen wel een (veel) hogere ingangsspanning aan. Waarschijnlijk ligt het aan het feit dat het een monofase omvormer is
Ja. Maar toch regelmatig meten!
Dit is heel normaal. Dat wil zeggen dat uw filter eigenlijk te groot is voor dat debiet. Dat heeft als groot voordeel dat de filtering beter is. Langzamer filteren/lager debiet is beter filteren. Het nadeel is dat een backwash heel moeilijk gaat. Maar daarvoor heb je uiteraard een regelbaar toerental. Bij een backwash draai je het toerental terug omhoog en is er geen probleem.
Zoals je zelf zegt is de straal uit de inspuiters nog steeds prima, en meer moet dat niet zijn.
Regelingen zijn eigenlijk vrij eenvoudig. Het systeem gaat proberen om rond de 7.2 te blijven. Lager kan hij niet verhogen, maar de pH gaat vanzelf omhoog als je systematisch vloeibare chloor moet bijvoegen.
Gaat hij boven de 7.2 dan start de dosering om terug rond de 7.2 te komen.
Wat redox betreft, dat is ‘redox’, geen chloor ppm. Dat is iets anders. De redox waarde is afhankelijk van diverse factoren. De ene heeft genoeg aan 600, de andere moet boven de 800. Dat moet je per zwembad apart bekijken. Voor de redox is het bijvoorbeeld belangrijk dat de pH stabiel en altijd hetzelfde blijft. Ook de temperatuur, verontreiniging, enz.. Eigenlijk speelt de ganse samenstelling en kwaliteit van het water een rol. Het is dus aan te raden om op zijn minst een redox waarde te kiezen bij een bepaald waarde vrije chloor, met een fotometer te meten, of op zijn minst met goede meetstrips.
Maar EDPM kan wel heel goed tegen weersomstandigheden. Als je inderdaad een beetje op de chloorhoeveelheid let, valt het best mee en primeert het voordeel van de resistentie tegen weersinvloeden.
Ik heb dit ook aan de hand gehad met mijn vorige matten. Ligt volgens mij aan de EPDM zelf. EPDM wordt gebruikt omdat het zeer goed weersbestendig is, maar heeft als nadeel dat het niet zo goed tegen chloor kan. Heb je de injectie van chloor NA de verwarming staan? Of gebruik je blokken? Het kan ook te maken hebben met een te hoge dosis chloor.
uiteraard… zure regen….
Begin eens eerst te meten met een meetstrip. Wat zegt dat? Hoeveel zout zit erin?
Of het geluid bij jou normaal is kan ik niet over oordelen. Maar het is normaal dat die ventilator draait. En die kunnen wel eens wat lawaai maken.
Of het geluid bij jou normaal is kan ik niet over oordelen. Maar het is normaal dat die ventilator draait. En die kunnen wel eens wat lawaai maken.
Ik dacht dat het 20ml/m3 is om de pH met 0,2 ppm te laten zakken.
Maar dat is sterk afhankelijk van het type water en de hoeveelheid stabilisator erin.
anders begin met je 10 ml per m3. Te weinig is niet zo erg als teveel.
Ik zie de verkleuring niet goed op de foto’s. Klopt het dat het gedeelte boven water lichter is dan onder water?
Mooi. Dat lijkt een beetje op ‘betonkleur’
En zo nieuwsgierig als ik ben, maak eens een foto van het ganse zwembad…
Ik geloof er niks van.
Zet hem eens op 1200 toeren, en probeer dan eens de bypass een heel klein beetje open te zetten. Als de WP nog steeds blijft verwarmen, zet de bypass nog iets verder open… enz… Wel de verschil temperatuur in de gaten houden want ik vind 3 tot 3,5gr. al veel. Als de WP niet uitvalt is er iets mis mee.
Dat plaatje ziet er noga onprofessioneel Ā uit. Er staat niet 1hp maar wel 1ph op. Dat bestaat niet. Tevens staat er 950w op, in de veronderstelling dat ze hier 950 watt bedoelen. Dat is heel wat meer dan 1 hp. 1hp = 745watt, en 1 duitse of nederlandse pk is 736 watt. Of ze moeten daar paarden hebben die ze doping hebben gegeven. Misschien dat ze hp en pk hebben gemixt Ā met ph… Het kan ook zijn dat ze hier opgenomen vermogen (950 watt) en effectief vermogen op de as (1 HP = 745 watt) bedoelen.
Maar dat is niet zo belangrijk. Ik heb begrepen dat de WP blijft verwarmen als de pomp op maximum vermogen draait? Ja toch? En de WP blijft ook verwarmen als de pomp langzamer draait?
Dat is toch bizar.
Op de pomp staat 20m3. Hoe kom je aan 16,5? Kan je dat ergens meten?
en dan natuurlijk de vraag, hoe komt het dat de WP blijft draaien? Misschien mankeert er iets aan de WP?
ik vind het toch maar een raar verhaal.
Eigenlijk maakt het toch niet uit. Zoek het toerental waarbij je optimaal debiet hebt door de WP (Max. Rendement). Filter altijd aan dat debiet. Als het water warm genoeg is stopt de WP toch met āverbruikenā. Het toerental/debiet zal altijd veel lager moeten zijn dan vol vermogen van de pomp, of er moet iets mis zijn met de installatie. Dat is het voordeel van een pomp die je in toerental kan regelen.
Zoals je zelf zegt kan EPDM minder goed tegen chloor. Zout weet ik niet, maar in een zout bad zit evenveel chloor. Toch maken ze solarmatten meestal van EPDM, waarschijnlijk omdat de chloor niet zoveel impact heeft, alleszins veel minder dan de weersinvloeden aan de buitenkant, en daar kan EPDM wel goed tegen.