DDA
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Hier is ooit al een topic over geweest. Even zoeken via Google.
Herinner me  dat er voor en tegenstanders zijn. Grootste nadeel is dat vocht niet meer naar buiten kan migreren, maar als het grondwater hoog staat is het misschien wel een idee? Voer voor specialisten in elk geval.
Alkaliniteit meten en bijsturen. Staat waarschijnlijk te laag door de overvloedige regen en dan klopt je PH meting ook niet meer. Als de PH niet goed staat, dan werkt je chloor ook niet meer zoals het hoort.
In de technische ruimte, maar wel voldoende verluchting voorzien.
Het traag werken en kalibreren heeft vermoedelijk iets te maken met de afname van elektrolyten / ionen in de probe. Als je ze bv in gedistilleerd water gaat laten overwinteren, wordt dat proces sterk versneld. Algemeen wordt aangeraden de probes te vervangen of opnieuw te vullen om de 2-3 jaar.
Op het einde van het 2e jaar begon ik ook te merken dat de probes trager reageerden en ook de kalibratie duurde langer. Blijkbaar is het toch sterk aan te raden ze in KCL vloeistof te laten overwinteren om die elektrolyten op peil te houden.
Vermoedelijk doet die goedkope probe het goed omdat die nieuw is, maar denkelijk zal de afname ook sneller zijn tov glazen probes. Op zich geen gek idee om er elk jaar zo eentje aan te schaffen, waarschijnlijk is dat over het geheel een stuk voordeliger dan duurdere probes, bewaar vloeistof, etc aan te schaffen.
Hoe oud is het roldek en is die schade er nu voor het eerst? Die bomen staan er toch al een hele tijd? Ook PC wordt stugger en meer breekbaar wanneer de UV coating wegslijt. Met een flinke hagelbui ga je ook schade zien als het materiaal uiteindelijk te broos wordt.
Is het geen oplossing om een winternet strak over het zwembad te spannen wanneer de herfst begint? Zelfs wanneer het zwembad niet recht onder de kastanjebomen staat, met een beetje storm vliegen die bolsters nog een heel stuk verder.
Is de hardheid van het water al eens gemeten, net als de rest van de waarden? Lijkt me aan te raden de Langelier saturatie index (LSI) uit te rekenen voor het water. Het ziet er naar uit dat de calcium carbonaat saturatie te hoog is, waardoor je die afzetting krijgt (LSI > 0,30). Andere waarden zoals PH, temp, TA en cyaanzuur hebben ook een invloed op die saturatie index.
Zou toch proberen die waarden bij te stellen om verdere afzetting te voorkomen tijdens de winter. Een handige app die je kan gebruiken om de waterbalans uit te rekenen is Orenda.
Die groene aanslag zijn vermoedelijk wel algen. Of wat zou het anders kunnen zijn? Niet alle algen zijn ook zomaar met een spons te verwijderen.
Gezien de groene omgeving is een veel te hoog fosfaat gehalte door organische vervuiling zeker een mogelijkheid. Fosfaten zijn de voeding voor algen. Op plaatsen waar weinig circulatie is en waar de vrij chloor concentratie laag is, merk je de groene aanslag als eerste. Dat wordt verder in de hand gewerkt wanneer het zwembad voor enkele uren open ligt en je geen stabilisator gebruikt. Heb dit seizoen zo’n beetje hetzelfde probleem gehad.
Fosfaat eens (laten) meten en dan behandelen met starver of chloorschocken gaat eventueel ook.
Moeilijk wat over te zeggen. De kans lijkt me groter dat er wat met de flowswitch is dan de kabel. Ik zou een nieuwe flowswitch bestellen en als het dan niet werkt ook de kabel vervangen.
Marcel, dat kan aan kristalvorming liggen van je vloeibaar chloor wat wordt veroorzaakt door hogere temperaturen in de technische ruimte. Dat kan je vermijden door polyfosfaat toe te voegen aan je bidon met chloor.
De vraag is altijd of je die meetstrips helemaal kan vertrouwen, maar als er een duidelijk verschil is, zal er wel een probleem zijn.
Gebonden chloor wordt afgebroken door UV licht van de zon of van zo’n lamp. Zwembad een dag open leggen, kan al een oplossing zijn. Een andere mogelijkheid is een chloorshock met vloeibaar chloor (dosering van het vrij chloor is minstens 10x het niveau van het gebonden chloor).
Eventueel ook de oorzaak bekijken. Dat kan door een bron van hoge vervuiling worden veroorzaakt, al dan niet in combinatie met een lichtdichte afdekking.
Moet je die display niet eerst ontgrendelen met een toets of bepaalde combinatie?
Zitten er geen kraantjes op de flexibele leidingen naar de meetkamer (idd,kamers met de sondes)? Die worden toch standaard meegeleverd. Als je die dicht draait is er geen flow en kan je de flowswitch open maken en die magneet wat naar boven proberen trekken en kijken of het flow alarm dan uit gaat. Dan weet je dat het aan de flow-switch ligt.
Zoals je systeem is opgezet kan er inderdaad geen dosering zijn wanneer de pomp niet draait. Of het doorknippen van die draden iets gaat oplossen, weet ik niet. Misschien ben je er verder mee van huis. Het idee achter die magneet is toch dat er contact wordt gemaakt om een signaal / spanning door te geven wat betekent dat er een flow is. Bij het verbreken van het contact is er dan geen flow. Zal toch ongeveer zoiets zijn vermoedelijk.
Je zou eventueel een factory reset kunnen proberen van de Microdos als je vermoed dat het aan de unit zelf ligt.
Wat ook nog kan is dat de flow toch niet voldoende is vanwege een verstopping. Maak de retour van de meetkamer eens los en hang die in een emmer wanneer je de pomp aan zet. Dan zie je gelijk of daar nog voldoende debiet door komt.
Ok, had mij door een verdeler laten vertellen dat het een optische sensor is, maar het zal dus magnetisch zijn.
Als je de toevoer en afvoer van de meetkamer dicht zet en die magneet naar boven probeert te bewegen, dan zou de de flow waarschuwing moeten verdwijnen, denk ik dan. In dat geval zit er misschien toch ergens nog een stukje plastic in wat verhindert dat die rode magneet helemaal stijgt wanneer er flow is. Als het flow alarm niet verdwijnt wanneer je de magneet manueel omhooog brengt, dan zal de flowswitch wel stuk zijn. In dat geval kan je die vervangen, want het is uiteindelijk een veiligheid. Zonder flowswitch blijft de dosering draaien wanneer de zwembad pomp niet werkt en dan krijg je hoge concentraties zuur en/of chloor in je systeem en daarna in het bad. Er is dan ook een risico op chloorgas.
Die Microdos flowswitches zijn overigens online te verkrijgen.
@Peter De Laet
Probeer het er anders uit te vissen. In het andere geval een emmer onder houden en natuurlijk altijd de stekker van de Microdos uittrekken. Als je een variable pomp hebt, kan je hem op laag debiet zetten. Als er een kraantje op de toevoer naar de meetkamer zit, kan je daar ook het debiet regelen zodat het er niet uit spuit.
Dat probleem heb ik ook al een keer gehad. Die Dual MP gebruikt een optische sensor als flowswitch. Dit zit in dat grijze doosje op de foto waar je thermometer in zit. Als daar een vuiltje in zit, dan detecteert de flowswitch geen flow meer. Kan je oplossen door die grijze plastic moer waar de thermometer in zit helemaal los te draaien, de behuizing van de thermometer er uit te halen en dan de pomp aan te zetten om het door te spoelen. Indien nodig probeer je het stukje vuil er uit te vissen met je pink.
Wat ook kan, is de kraan van bv de bypass op de warmtepomp heel eventjes bijna helemaal dicht te knijpen terwijl de pomp draait. Dan gaat het debiet maximaal door de Microdos meetkamer en kan je het vuil op die manier wegkrijgen. Maar dat zal niet lukken als het bv een stukje hard plastic is dat net te groot is.
Ja, eerst die alkaliniteit op peil brengen anders gaat de PH alle kanten op. Je gebruikt misschien regenwater of een water ontharder? Dan zit de alkaliniteit op nul. Probeer dat te vermijden want de alkaliniteit is zo’n beetje het fundament van je zwembadwater.
Best de Redox en PH sondes opnieuw kalibreren na je de TA op peil hebt gebracht. Wat de instelling betreft: 7.2 Ă 7.3 voor PH is gebruikelijk.
Met een 3-weg kraan vlak na de pomp (naar filter en naar riool) kan je een waste maken op je installatie.
Ja, 1 graad is goed. Ietsje beter zelfs in efficiëntie dan 1,5 en 2 graden wordt vaak gezegd.
33 graden … toch eens kijken of het zwembad die temperatuur aan kan. Er zijn toch wat liners en andere materialen waar 30 graden zowat het maximum is.
PH stijgt wanneer de temperatuur toeneemt en wanneer chloor wordt toegevoegd omdat chloor een PH van 9 of zoiets heeft.
Vermoedelijk combinatie van vetten en oliën (zonnecrème) met water dat niet helemaal in balans is en kalk afzetting veroorzaakt. Controleer de alkaliniteit en hardheid van het water, zet ze op punt en als laatste doe je hetzelfde met de PH. Als je thuis hard water hebt, dan zou ik het zeker in die hoek gaan zoeken.
De vlekken kan je proberen verwijderen met een water + vloeibaar chloor oplossing, of eventueel een waterlijn reinger met hoge PH. Probeer het sowieso eerst uit op een klein stukje van de liner.
Vermoedelijk is dat de automatische ontdooiing. Zit er ijsvorming op de verdamper? Indien ja, dan is die vervuild. Verdamper reinigen met grielzeep spuitbusje, 10 min laten inwerken en daarna afspoelen met leidingwater.
Op youtube zal je zeker een aantal filmpjes vinden over het monteren van een bodem drain in een Intex type zwembad. Maar zoals vermeld is dat niet echt handig in geval van problemen. Je kan ook met een druk PVC buis in opbouw werken en zo’n inlaat bijvoorbeeld onder de skimmer plaatsen tegen de bodem.
Die coil temperatuur lijkt me veel te laag als dat staat voor de temperatuur van het koelgas. Werkt de pomp en verwarmt ze?
De alkaliniteit is wat te laag, maar het cyaanzuur is veel te hoog. Door die laatste moet je enorm veel chloor gaan gebruiken om nog werkzaam te zijn. Met 3ppm heb je amper vrij chloor omdat alles door het cyaanzuur wordt gebonden. Gevolg = slechte water kwaliteit.
Best 3/4 van het water verversen en geen granulaat meer gebruiken voor chloorshocks owv het cyaanzuur maar vloeibare chloor.Probeer rond 20 ppm cyaanzuur te blijven max. Door het water te verversen zal je alkaliniteit zelf terug op peil komen.
Dat ziet er goed uit đź‘Ť
Wat heb je net gedaan met die zeilklemmen; een nylon bout door de twee klemmen die je dan eerst moest voorboren?
Vermoedelijk omdat de Intex zoutcel bijna altijd in combinatie met een Intex pomp wordt gebruikt en die hebben de waterdruk nodig van een bovengronds zwembad om goed te functioneren. Dat zijn geen zelf aanzuigende pompen die je boven de waterlijn kan plaatsen.
Zolang het debiet van die zoutcel wordt gerespecteerd en mits de juiste koppelingen, denk ik dat je zo’n Intex zoutcel wel kan aansluiten op zowat elke andere pomp en zwembad installatie, maar heb er zelf geen ervaring mee.
Dat zijn veel heatpipes. Ben er niet zo in thuis, maar zou het kunnen dat de controller in stagnatie gaat omdat de glycol te warm wordt?
Hayward zijn wel de betere chloor dispensers, maar toch. Heb er zelf eentje gehad en die is er na één seizoen uit gegaan. Elke keer ik het ding open deed kwam er een flink irriterende walm uit … denk zelfs dat het chloorgas moet zijn geweest omdat het ph min zuur in die tabletten begint te reageren met het hoog geconcentreerd vloeibaar chloor soepje.
De CL200 is denk ik de inline versie die je tussen de leidingen moet lijmen. Als je het toch zou willen proberen, zet het dan op een goed bereikbare plaats en zet er een chloorbestendige bak onder om lekkages op de vloer te vermijden. Je moet ook af en toe het bindmiddel van de tabletten verwijderen of de pot riskeert te verstoppen. Veel gedoe. Zet die pot ook goed vast. En verder … heel goed verluchten, maar veel liever buiten natuurlijk.
Met de Insta 6 meetstrips krijg je een behoorlijk goede meeting waarmee je de uitschieters kan detecteren.
Het moet zoiets zijn waarbij een basische stof wordt afgegeven door de vinlyester of iets anders.
Wat je nog zou kunnen doen is de alka, ph en hardheid meten met de poollab en daarna de Langelier index berekenen. Het zou ook kunnen dat het water te hard of te zacht is en daardoor uit balans raakt.
Waar je die chloortabletten pot ook wil gaan zetten, zorg dat die buiten staat. Ik zou dat ding nooit binnen plaatsen. Zorg dat je heel goed kan verluchten en met een kraan de leiding dicht kan zetten zodat het nooit kan overstromen wanneer je gaat bijvullen. Goed masker dat tegen gassen beschermt opzetten + bril die bij voorkeur helemaal dicht is + chloor bestendige handschoenen + oude kledij wanneer je de pot gaat open maken om bij te vullen.
Mijn advies is echter om die pot terug te verkopen en een andere oplossing te zoeken zoals electrolyse of peristaltische pompjes. Het zijn echt ondingen die chloorpotten.
Alka Min gebruiken om de alkaliniteit te laten zakken. Je PH gaat dan ook vanzelf wat zakken. Doe dat eerst voor je de PH aanpast.
Staat de PH sonde misschien na de zout elektrolyse? Dat zou een verklaring kunnen zijn.
1 ppm = 1 mg/l
Je zoutmeeting zou maw. 3200 ppm moeten zijn.
Hoeveel uren draait je pomp per dag? Heb je een afdekking, bij voorkeur niet doorlatend?
Melkachtig water is meestal een gevolg van water dat niet in balans is. De PH is veel te hoog, deels door de hoge alkaliniteit die de PH omhoog duwt, waardoor het chloor een stuk minder goed werkt. Het effect van PH op chloor speelt nog meer bij lage chloor gehaltes en wanneer er stabilisator/cyaanzuur wordt gebruikt.
Eerst alkaliniteit laten zakken tussen 100-150 ppm. Meet ook je leidingwater want dat zal bepalend zijn om te weten of je vaak of weinig moet corrigeren. Daarna de PH verlagen naar +/- 7.2 en om de twee dagen controleren + aanpassen.
Zonder stabilisator zal het vrij chloor vrij snel verdwijnen oiv UV stralen. De beste oplossing is om veel te filteren en de zoutcel voldoende lang laten werken. Veel filteren is sowieso aan te raden; dat lijkt me een van de belangrijkste redenen waarom het vaak fout gaat bij Intex zwembaden. Stabilisator kan ook, maar probeer die dan laag te houden. Met een donkere afdekking die geen licht doorlaat zal je minder chloor nodig hebben en krijg je bijna perfect zwembadwater.
Een hoge concentratie cyaanzuur kan wel je chloor meting beïnvloeden, net als een te hoge PH. De andere reden kan een zware vuil of fosfaat belasting zijn van het zwembad (algen, veel organisch materiaal, …) waardoor het chloor onmiddellijk is uitgewerkt en dus niet meer meetbaar.
Laat je water in een zwembad winkel testen. Als je enkele maanden alleen maar granulaat hebt gebruikt, zal het cyanzuur gehalte waarschijnlijk erg hoog zijn.
Wat voor chloor gebruik je? Vloeibaar, tabletten, granulaat, … ?
Dat hangt van de instellingen af. Je kan continu pompen, maar meestal wordt er voor proportioneel gekozen. Dan wordt er met pauzes en in beperkter volume gepompt ifv de setpoint tov de gemeten waarde.
Ok. Een paar dingen.
– PH strip testers zijn altijd moeilijk af te lezen of niet zo nauwkeurig. Heb hetzelfde fenomeen tov de fotometer. Vertrouw dus op je fotometer voor PH. Die hebben evenwel ook een kleine foutmarge. Voor poollab is dat 0.1 PH– Neem nooit een strip uit het doosje met natte handen. Het minste vocht maakt de strips onbruikbaar. Kan een verklaring zijn voor je witte strips mbt chloor. Er zijn m.i. ook veel slechte strips in de handel. Ben zelf fan van de Insta 6 strips. Zowat de beste strips die je kan vinden.
– Die bruine korrelige tabletjes komen soms voor. Â Productiefout of aangetast door water? Â Check ook de verval datum. Niet gebruiken voor een test. DPD1 pastilles moeten wit zijn.
Reden dat de PH- minder goed zou kunnen werken is owv de alkaliniteit. Die moet ook op punt staan. Best even nameten en op punt stellen met Alka Plus. Als je regenwater gebruikt of onthard water is dat vermoedelijk de oorzaak.
Maak er even een foto van. Moeilijk te beoordelen zo.
Als je het kan vermijden, dan is dat zeker beter. Anderzijds gaat het over zeer beperkte hoeveelheden en gaat de ph meestal pas na de chloordosering werken. Zet in elk geval de PH sonde niet na de zoutcel, maar er voor.
Ondertussen zitten we over de 800mV, maar dat laatste stapje is wellicht te verklaren door een lichte verlaging van  de PH. Nu goed, op zich is het niet slecht om zo’n hoog reductie / oxidatie potentiaal te halen met dezelfde hoeveelheid vrij chloor, maar ik begrijp alleen niet goed vanwaar het zo plots komt en dat tijdens warme dagen met veel gebruik van het zwembad. Fosfaat gehalte zit ook nog eens erg hoog.
ORP probe blijkt goed te werken, die neemt direct de waarde van de kalibratie vloeistof aan als ik de probe even test ter controle. Ik zit wel net op het einde van een bus chloor … maar het zou me sterk lijken dat het restje chloor om één of andere reden meer werkzaam zou zijn; dan zou ik het ook moeten zien aan het vrij chloor gehalte met de fotometer? Misschien kan het aan het laaste restje cyaanzuur liggen; die is wel gezakt van 5 naar 3ppm over die periode.
Er zijn ook simpele varianten die je achter een stukje buisisolatie stopt, dus zonder aanboorzadels. Zelf heb ik twee analoge thermometers van Watts op de pvc buis gehangen en die geven een accurate meting. Die komen van mijn oude CV ketel en die span je met een veertje rond de buis.ik weet dus niet of je moet boren, kan m.i. ook anders.
Er zijn ook van die filterpotjes die je op de stofzuigerslang kan hangen. Als je een skimmerkous over die filter trekt, kan je de algen er ook uit vissen en spaar je toch wat water uit.
Dat klopt. Je kan ook afleiden adhv de in en uitgaande temperatuur. Ergens tussen 1 en 2 graden zit je op het ideale debiet van de warmtepomp. Als er een manometer op zit die de gasdruk meet van het koudemiddel, dan kan je het ook zo bepalen. Meestal rond de 20 bar voor een optimale warmteafgifte.
Zwarte algen … dan is er toch al een behoorlijk probleem met de waterbalans. Zoals Sylvester zei moet het vrij chloor op peil worden gehouden, maar zonder niet doorlatende afdekking is dat bijna onmogelijk. Het vrij chloor wordt binnen het half uur afgebroken door UV stralen en het vervliegt ook sneller. Dat kan verbeterd worden door beperkt stabilisator / cyaanzuur toe te voegen aan het zwembad water. Ik zou daar de zwembadbouwer eens over bevragen.
Die thermometers zouden toch in de warmtepomp moeten zitten? Beter is 1 – 1.5 graad delta wordt vaak toch gezegd als het over de efficiĂ«ntie gaat. Maar misschien begrijp ik je vraag verkeerd?
Vermoedelijk is dit wijten aan een gebrek aan stabilsator (cyaanzuur) en/of te weinig uren dat de electrolyse draait. Is er aan het water ooit chloorgranulaat toegevoegd of met chloortabletten gewerkt? Indien niet, zou ik eenmalig een chloorshock doen met granulaat zodat je cyaanzuur in je water krijgt om de chloor te helpen stabilseren tov de UV straling.
Hou dat binnen de perken en als je de mogelijkheid hebt om CYA te meten, blijf dan onder 30ppm.