Sylvester
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Ah ze noemen dat een ‘sluis’ 🙈
De injectie van de vloeistoffen moet je net voor de retour naar het zwembad doen, na de verwarming als die er is.
Als het doseersysteem een aparte meetkamer heeft die je met twee darmpjes op de installatie moet aansluiten, doe je dat best tussen pomp en filter, en voor de pomp.
zou kunnen hè, maar dan zou de pH toch moeten oplopen in het bad (door foute meting), en volgens hem is dat niet zo.
Dat is heel vreemd. Ik doe al 5 jaar met een vat van 20l (zwembad 50.000 l) en is ongeveer half leeg.
Waarom zit er cyaanzuur in? Niet dat dit rechtstreeks het probleem is, maar het kan zijn dat meetsondes van slag geraken door cyaanzuur.
Er zit toch wel zwavelzuur in die tonnen? Je zou niet de eerste zijn die water of half/half erin heeft.
Misschien een domme test, maar zet de pH dosering eens af en hou de pH van het water in de gaten.
Ja uiteraard. Maar de vraag was wat er zo speciaal aan de zenith reeks is
Toch wel heel belangrijk als je zegt dat je hoofdzakelijk chloorgranulaat bedoelt. Daarin zit veel stabilisator.
Kunnen uw meetstrips dat niet? Of eventueel uw andere tester?
Oei. Als je veel chloorgranulaat gebruikt kan de stabilisator de hoogte in schieten en dat wil je niet. Probeer eens eerst de alkaliteit en stabilisator (cyaanzuur) te meten.
Ik ben nogmaals gaan zoeken en heb de laatste versie van het AREI boek omgespit. Voor alle duidelijkheid, dit is het reglement van BELGIE. In Nederland heet dat NEN1010 of zoiets…
Wat ik hieronder zeg heeft dus alleen betrekking op de Belgische regels. Er is een aparte sectie in het boek voorzien voor zwembaden. Maar ik vind nergens iets specifiek over aparte aarding voor zwembaden. Nochtans zie je vaak op diverse sites op internet dat men vermeldt dat een aparte aarding voor zwembaden verplicht is. Iemand anders mag het weerleggen maar ik zeg dat het niet moet.
Ik denk zelfs dat het niet eens mag…als je niet zeker bent dat de aarding van het huis in orde is. Want dan krijg je twee aardingsvelden waarvan één mogelijk niet in orde is.
Je moet alles uiteraard aansluiten volgens het reglement maar er hoeft geen aparte aarding voorzien te worden als de aarding van het huis in orde is. Het is wel aan te raden om een aparte aardstrip te voorzien in de technische ruimte. Ik dacht dat de draad tussen hoofdaardingsklem van het huis en bijkomende aardingsstrip in de technische ruimte 10mm moet zijn voor huisinstallaties. Best leg je 16mm, ook omdat 10mm moeilijker te verkrijgen is. Van daaruit kan je het boorzadel met aardingsset aansluiten als een equipotentiaalverbinding met een aardingsdraad van 6mm. Eventueel kan je hierop ook alle elektrische toestellen aansluiten met een beschermgeleider met diameter gelijk aan of grote dan de stroomvoerende geleiders van dat toestel.
Maar… zoals eerder gezegd, neem een plaatselijke elektriciën onder de arm. Maar helaas is dat ook niet altijd een garantie. Na de keuring weet je of het goed is of niet.Als het niet correct is, hoor ik het wel…
Huren? Je kan hem best kopen. Maar ik vermoed dat je niet weet wat ik bedoel. De stand ‘waste’ is de stand op de kraan van de filter. Meestal is dat een 6-weg kraan. Elke handmatige stofzuiger voor zwembad is goed.
Heb je een patroonfilter dan wordt het moeilijker.
Om je eerste vraag te beantwoorden: de beste tip bestaat niet. Van het moment dat je water groen is, moet je een procedure volgen afhankelijk van het type zwembad. En met een beetje geluk is dat op 3 dagen terug helder. In het slechtste geval een week of zelfs langer.
Deel 1 dus opgelost. Nu moet je het standaard verhaal volgen dat al vaak aan bod is gekomen. Je kan dat enkel opzuigen met de stand ‘waste’ op de filter, dus naar buiten ermee. Heel rustig stofzuigen anders dwarrelt het weer omhoog. Vlokmiddel gebruiken volgens de regels enz…
Uw vraag 1 is min of meer correct. Uw vraag 2 is dus de hamvraag. Ik ga het nog eens opzoeken. Sowieso moet de aardingsbout en alle metalen delen van het zwembad geaard worden.
Product tegen de algen is eigenlijk voor preventief. In sommige producten zit er iets in om fosfaten te neutraliseren. In sommige producten zit er een vlokmiddel enz.. Anti-alg is zoiets raar, gebruik ik nooit.
Daar is altijd iets aan te doen.
Maar het wil niet zeggen dat het de afdekking niet is, omdat het nog steeds dezelfde is. Het kan net genoeg zijn om extra algen te kweken. Algen hebben graag licht, en als het water warm is met licht doorlatende afdekking, met hier en daar een waarde niet goed, dan heb je gegarandeerd groen water. Zeg eens eerst wat je allemaal gebruikt, welke chloorshock, hoeveel is de alkaliteit, de stabilisator, de pH en de vrije chloor, begin daar eens mee.
99 kansen op 100 zijn dat de waarden van het water, teveel of te weinig van het één of ander, temperaturen, zon, al dan niet in combinatie met een foute (of geen) afdekking.
Dan zijn de waterwaarden niet goed, of te weinig chloor.
Alkaliteit te hoog? Of cyaanzuur te hoog? Dan blokkeert de chloor.
Heel zeker dat de pH goed is? Hoeveel vrije chloor zit er in het zwembad?
Dat van die gekwalificeerde elektricien is inderdaad de beste optie, die kan de aarding van het huis meten op betrouwbaarheid.
Oei, ik hoor dat niet zo graag, cyaanzuur in combinatie met een doseersysteem. Brrr…
Maar goed, kijk eens naar mijn waarden, en ik heb geen cyaanzuur.
een complete set is er meestal niet, kwestie van alles op mekaar te laten passen zoal boorzadel en bus enz….
De sensor hoeft niet volledig te passen en een veer wordt volgens mij nooit toegepast. Je kijkt naar de diameter van de sensor en bestelt dan een bus waar deze in past.
ah zo, ja daarvoor is er een oplossing. Je moet die natuurlijk niet naakt in het water duwen. Voor zwembaden bestaan er ‘meetbussen’. Dat zijn bussen die je via een boorzadel of een T-stuk in het water duwt. Dus de bus komt in contact met het water. In die bus kan je dan vrij de sensor duwen.
Die heb je in alle maten en diameters
Ja klopt. Maar dat vond je toch over de ganse wereld, honderden soorten, kleuren en smaken. Zoek eens op Google : digitale thermometer.
zoiets:of bij Amazon, Ali express…
Zou het kunnen dat de samenstelling van het water is veranderd? Ik zit met een halve ppm vrije chloor rond de 770mv
Ik zou gewoon de warmtepomp zijn werk laten doen. Eventueel kan je in en uit meten. Twee boorzadels voor en na de pomp. Bus voor sonde erin, en dan twee digitale meters kopen met zo’ n kleine sonde. Misschien bestaan er wel meters met 2 verschillende weergaven. 2 a 3 graden is niet de vuistregel.
Wat bedoel je met ‘teveel flow, te lang wachten’ ?
Nu ga ik waarschijnlijk weer wat stof doen opwaaien. Menig zwembad bouwer zegt dat je een aparte aarding moet voorzien voor je zwembad. Ik blijf erbij dat dit niet hoeft en dat alles op de aarding van het huis kan, op voorwaarde dat je aarding van het huis in orde is, en dat je de aansluiting van de aarde voorziet met een extra hoofdbeschermingsgeleider, dit is een koperkabel VOB geel/groen van minstens 6 mm die je aan de ene kant aansluit op de hoofdaardingsklem van het huis en aan de andere kant in het tuinhuis (waar zwembad installatie staat) op een bijkomende aardingsklem. Daarop kan je alle aardpunten van alle toestellen en metalen delen van je zwembad naartoe brengen. Ik maak hier de insteek dat je aarding bij huizen met een goeie aarding (nieuwbouw of bestaand huis met aardlus onder het fundament) niet kunt evenaren met een koperpin of zelfs meerdere pinnen in de grond te kloppen. Tevens is een aarding een aarding, eender waar ze zit. Of ze nu onder het huis of onder uw zwembad zit. Volgens mij kan het zelfs ronduit gevaarlijk zijn om een gescheiden aarding te voorzien, en dan uw toestellen toch aan te sluiten op de huisinstallatie, met daartussen enkel een beschermgeleider van 2.5 of 4mm in de voedingskabel naar de technische ruimte. Zo ontstaan twee aardingszones, wel of zelfs niet verbonden met elkaar. Ik zoek het op in het AREI. Als iemand een fatsoenlijke uitleg heeft waarom er een aparte aarding moet zijn, volg ik…
Vertel eens wat meer, wat ga je ermee doen?
In principe moet je aan het zwembad een aparte aarding in de grond voorzien.
Als je hydrolyse toepast moet je in feite je zwembad onder controle kunnen houden. Het is wel wat moeilijker, wat uiteindelijk resulteert in toch iets meer chloorgebruik, maar het kan. Wel noodzakelijk bij hydrolyse is een goede niet-lichtdoorlatende afdekking. Zonder afdekking wordt het heel moeilijk. Of een chloorshock met een TPO PP liner kan? Dat weet ik niet. Ik denk dat je niet veel keuze hebt, toch maar proberen. Niet een shock doen maar proberen het chloorgehalte constant iets hoger te houden.
Nee hoor, met zo’n poelen kan je niet toveren. Je gaat altijd terug een beetje ‘woelen’ met stofzuigen, water is nog niet helemaal helder, dus de filter heeft ook nog eens zijn werk, nog eens opnieuw stofzuigen na 2de nacht, en 24 uur filteren is dan niet genoeg. 3 dagen is al snel. Na 1 tot 2 dagen is het ‘aanvaardbaar’, maar het moet heel helder zijn hè. Er zijn poelen waar men een week bij nodig heeft (minder goede filter, minder goede uitvoering). Of men krijgt het helemaal niet helder. Met een klein bad en grote filter installatie zou het misschien iets sneller kunnen.
Het is afhankelijk van de waterwaarden, wat je hebt en hoe je het doet.
Dan duurt het inderdaad wat langer. Je zal ook via waste moeten stofzuigen. Heel langzaam
In principe heb je dit op 3 dagen nagenoeg in orde, als je het goed doet en als je een heel goede filter installatie hebt. Elk vlokmiddel is goed.
Er zijn blijkbaar een aantal modellen. Dit is de kleinste denk ik.
Ik ben nog altijd onder de indruk van het systeem, in die zin dat ik het raar vind. Maar ok.
Voor zover ik zie gaat die 230v uitsturen naar het zoutelektrolyse systeem van Intex, op het moment dat de chloor te laag is, en stopt als de chloor voldoende hoog is.
Dat zou dan prima zijn, in de hoop dat het allemaal werkt en het intex systeem zodanig ingesteld kan worden dat het continu chloor aanmaakt van het moment dat het spanning krijgt.
We wachten het resultaat af.
Wat die ‘u’ betreft kan ik u zeggen dat ik een Belgje ben op dit Nederlands forum. Enfin, het is een forum voor alle Nederlanders en Vlamingen. En in Vlaanderen wordt de ‘U’ vorm wel eens gebruikt als vertrouwelijke vorm, net zoals ‘JOU’ in Nederland, vooral bij mensen die zijn opgevoed in het dialect en dan AN gaan babbelen. Vreemd, maar waar… Wij gebruiken U als vertrouwelijke vorm én beleefdheidsvorm. En nu allen ik koor… ‘Gekke Belgen’… 🙂
Uw eerste vraag is nu inderdaad wel duidelijk. Volg de raad van mijn voorganger. Dat was de enige goeie raad. Ik zou zelfs zorgen dat er helemaal geen stabilisator in het water zit.
Om op uw vraag te antwoorden, er zitten geen stabilisators in producten om alkaliteit aan te passen. Dat zit alleen in chloorschijven en snelchloor in de vorm van poeder. Maar dat mag je nu niet meer gebruiken.
Ik ben ook benieuwd naar de combinatie van zoutelektrolyse van Intex en de zogenaamde Davy controller. Uw laatste antwoord is niet zo helder…
ik begrijp uw vraag niet goed.
Wil je iets manueel toevoegen, dan moet je altijd verdunnen met een emmer water en dat zo over het ganse zwembad rondom verdelen. Dan nog eens nascheppen met de emmer om al wat te mengen. Eventueel kan je de stofzuigerrobot erin zetten. Na een half uur is het dan gegarandeerd al voldoende gemengd.
Beiden zouden kleurvast moeten zijn. PP en PPC zijn in diepte gekleurd.
Nee uiteraard niet. Chloor is alleen voor de ontsmetting. Daarmee ga je geen kleine deeltjes uit het water krijgen. Troebel water geeft aan dat er ‘deeltjes’ in zitten. Dat krijg je er alleen ‘mechanisch’ uit, niet met chemische producten.
Je gaat het principe van ‘kikkergroen’ zwembad moeten toepassen, waarvan je al een gedeelte hebt opgelost: het groen is al weg. Nu moet je nog de deeltjes eruit krijgen.
Als je een heel goede filterinstallatie hebt krijg je dat eruit met filteren en stofzuigen. Maar meestal is een ‘vlokmiddel’ nodig om de fijne deeltjes te laten binden met andere deeltjes om zo groter te worden en alzo beter te laten hangen in de filter. Vlokmiddel laat de verontreiniging ook bezinken. Dan kan je via ‘waste’ voorzichtig stofzuigen om de vuiligheid uit het zwembad te halen.
Als er NIETS is veranderd t.o.v. vorig jaar denk ik dat je in dit geval eens heel hard moet nadenken wat er in tussentijd gewijzigd is. Meestal is het die wijziging van ‘iets’ dat de oorzaak is. Of het moet zijn dat je vorig seizoen al een probleem had maar dat dit toen niet opviel.
Peroonlijk geloof ik niet in het leggen van een grover bedje op de bodem van het filtervat. Op de lange duur na filteren/backwash/filteren/backwash enz… ga je de boel toch omwoelen en komt er toch hier en daar het fijnere deel aan de onderste collectoren in het filtervat, zeker als je pomp eventueel te krachtig is voor die filter. Dat heb ik al vaak genoeg gezien. In principe moet het filtermedium geschikt zijn voor dat type filter. Is het dat niet, dan krijg je slechte filtering, of omgekeerd krijg je rotzooi in het zwembad.
Het feit dat de algen of andere verontreiniging kan te maken hebben met slechte backwash, slecht filtermedium en/of pomp die iets te krachtig is voor die filter. Het is altijd beter om te filteren om een lager toerental/debiet. Dan trek je de verontreiniging niet zo diep in het filtermedium en je hebt een betere filtering en de backwash werkt beter. Met andere woorden, eigenlijk moet je filtervat iets (liefst veel) groter zijn dan nét aanbevolen. Meestal bezuinigt men op de filterinstallatie met de uitleg: net genoeg is ook nog goed. Helaas is dat niet zo bij zwembaden.
Vergeet ook niet de ‘rinse’ lang genoeg toe te passen na het backwashen.
Toch even reageren op ‘Poolboy’. Kijken of ons ‘robotje’ antwoordt… 🙂
Er is niet zoveel verschil tussen PP en PPC. Inderdaad misschien iets soepeler, maar ook PP heeft genoeg soepelheid hoor. Dus als dat aanzienlijk duurder is zou ik toch gaan voor de (iets?) goedkopere PP.
Het is volgens mij UV bestendig, met wat twijfel… Kleurvastheid geen probleem, maar ik wil die baden toch eens zien over 20 jaar. Het is en blijft kunststof. Ik heb zelf ook zo één.
70k is inderdaad erg duur, kan volgens mij goedkoper voor die grootte.
Ik raad je aan om 1,5 te plaatsen. 1,3 is net te weinig.
sowieso is dat één van de problemen. Doe maar eens een flinke backwash. Begin daarmee maar eerst.
Dat zijn dode algen die naar de bodem zakken. Die moet je eruit stofzuigen met een manuele stofzuiger, en de filter dan op ‘waste’ zetten zodat de viezigheid uit het zwembad gaat. Eventueel wat vlokmiddel toepassen. Nadien filter backwashen en klaar, ongeveer toch…
Volgens mij heb je meer dan één probleem.
Doe wat vaseline op de schroefdraad
1. Als het mijn zwembad zou zijn, zou ik het met 39x29x19 bouwen, en genoeg murfor.
2. Die begrijp ik niet. Wat heeft drainage te maken met warm water en circulatie?
3. Dat kan met vliesdoek, maar veel stevigheid ga je niet winnen. Belangrijker is om de liner te beschermen. Liner 1.5 of zelfs dikker
4. Als je het geld hebt moet je PC aanschaffen en dan liefst nog anti-alg én met speciale coating zodat je de condens in de cellen niet ziet.
Extra: aan de hand van wat jij vertelt kan ik inschatten dat de ondergrond mogelijk minder stabiel is. Als je weinig moet uitgraven zit je nog niet diep genoeg voor stabiliteit. Ik zou een plaat van 30cm leggen en op een aantal punten nog dieper uitgraven, dus een echte fundering onder de plaat maken, dit voor de zekerheid en dat de plaat niet gaat schuiven door de scheve druk.
Welke dop bedoel je precies? Plaats eventueel een foto
Dat is heel eenvoudig. Dat is de fout die de meeste doe-het-zelvers maken. In plaats van één lange slang van 50 of 100 meter moet je twee collectoren maken zodat meerder korte stukken parallel staan. Het totale rendement blijft ongeveer hetzelfde maar je hebt meer debiet
Je moet iets proberen hè, en dat kost nu niet zoveel.
Eigenlijk is het alleen de boord tussen waterlijn en boordsteen, én de bovenkant van de plage maar dan op enkele plekken zoals skimmer (valt constant licht op). De boord is uiteraard wat onderhevig aan het schuren van het rolluik dat ook niet altijd dezelfde hoogte blijft en bij wind wat deining heeft.
Enkel die plage is raar want daar is een plek die geen licht krijgt en ruw aanvoelt. Ik ga eens vragen bij de leverancier. De plage heeft men ooit moeten vervangen, misschien is die vervangen geworden door iets anders.
Volgens mij bestaat het perfecte zwembad niet. PE, PP, polyester, plaatstaal, betonblokken met liner, beton, beton met tegels, inox enz… Ik denk dat die op de lange duur allemaal hun nadelen gaan hebben. Ik ben tot nu toe toch tevreden van dit PP bad, prachtig water en tot nu toe geen lekken of andere verschrikkelijke dingen. Goede plaatsing is uiteraard belangrijk (zelf gedaan).
De flowmeter gaat nog het meeste tegenhouden van al die elementen (buiten de filter).
Maar voorzien voldoende diameter. Per skimmer een buis van 50, per inlaat een buis van 50. Hoeft niet, maar is toch aan te raden. Zo kan je per element een kraan voorzien.