Sylvester
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Ja, je kan dat op het PCB van de sturing. Die van de Shelly Plus 1 is potentiaalvrij en doe je dus niks mis mee.
De Shelly Plus 2PM is eigenlijk bedoeld voor rolluiken van huizen waarmee de motor aangestuurd wordt met twee spanningsdraden (links-rechts of boven-onder), dit kan voor 230v of 24v. Maar dat wil dus zeggen dat de Shelly spanning op de contacten zet als deze schakelt. Het kan zelfs zijn dat de ingangen van de PCB van het rolluik defect gaat als je deze Shelly aansluit. Of die nog OK zijn, kan je eenvoudig testen door de reeds aanwezige rolluik schakelaar te bedienen. Als deze nog werkt, is er niets aan de hand.
Ik zeg wel dat het kan met de Plus 1, maar je moet wel een beetje technisch op de hoogte zijn van die dingen. Het is niet plug en play voor een leek.
Even een vraag en opmerking. Waarom staat die sleutelschakelaar in de kelder? Dat is fout. De bedoeling is dat die bij het zwembad staat zodat je toezicht hebt als het dicht gaat. Veiligheid!
Dit terzijde doch belangrijk,…
Ik weet wel wat van de Shelly reeks. Een goed idee om dit eventueel met Shelly te doen, maar helaas foute Shelly. De sleutelschakelaar is er toch eentje met twee drukknoppen? Dat zijn (voor zover ik weet) potentiaalvrije contacten. De shelly plus 2PM is niet potentiaal vrij. Een knutselaar zou het nog eventueel met die kunnen doen, maar dat is te complex. Je zou het eventueel met 2 stuks Shelly 1plus kunnen doen. Die heeft een potentiaalvrij relais contact.
Nu weet ik niet hoe technisch jij bent.
Dat valt heel goed mee hoor. Ik heb ook 4 inspuiters, pomp draait maar op 20% en er is nog meer dan voldoende debiet. Bad is 9 x 4. Je kan kiezen tussen de twee van boven voor echt afstemmen, of de twee van onder voor wat meer stroming op de bodem, of samen.
Maar goed, 2 is zeker ook goed, 4 hoeft niet. Ik denk dat ze meerder inspuiters voorstellen om het gekende probleem van verticale inspuiting (skimmers en inspuiters op lange kant) op te vangen. Je moet dan meer inspuiters hebben om het totale water in alle hoeken goed op gang te krijgen.
Het is een raar verhaal. Mogelijk dat pure metalmagic ook wel wat reageert op algen. Ik denk ook dat het hardnekkige algen zijn.
Ik ben altijd voorstander om de skimmers op de korte kant te houden, liefst boven de plage/deksel van rolluik nis. Dan kan je de inspuiters aan de andere kant houden. Skimmers inderdaad met smalle opening (hoog water).
Wat het rolluik betreft, je moet de pomp altijd stil leggen als het rolluik beweegt (automatisch), om te voorkomen dat het rolluik te gekke dingen gaat doen en/of dat je in de skimmers lucht gaat trekken enz…
4 inspuiters is inderdaad voldoende, twee boven en twee beneden, op de korte kant. Bovenste en onderste gescheiden en afsluitbaar met een kraan in de technische ruimte. Zo kan je zelf beslissen om alleen de bovenste, alleen de onderste of allen samen te gebruiken
Tip: als je de bodem aanzuiging onderaan in de nis plaatst kan je ook proberen om onderaan in de muur tussen zwembad en nis doorvoeren te maken (tegen de bodem), zo heb je continu een flow over de vloer van de nis naar de bodemaanzuiging. Dit houdt de bodem van de nis iets langer zuiver. Wordt vaak gedaan in kunststof baden.
Vergeet de stofzuiger aansluiting niet, ook als je van plan bent om een robot te kopen. Dat gaat zeker eens van pas komen.
Ik heb nog geen antwoorden op de vragen. Welk water zit in het bad?
Metal magic is toch voor aanslag van metalen? Dit is geen aanslag van metalen, denk ik. Moeilijk op de foto te zien.
Volgens mij gaat dat niet aan het bad liggen, maar wel aan de waterbehandeling en algemeen onderhoud van het bad. Volgens mij zijn dat algen die ontstaan in hoeken waar vaak stilstaand water is. Eerste vraag, hoe dek je het zwembad af? Tweede vraag, hoe is de waterbehandeling? Derde vraag, hoe is het gesteld met chloor, ph, alkaliniteit, eventueel stabilisator? Vierde vraag: welk soort water heb je erin? Drinkwater?
Ik had de verpakking niet gezien, het is een verpakking van 25kg. Voorzichtigheid is toch geboden, of het kan ook zijn dat het product van de zwembadwinkel net iets anders qua samenstelling is. Anderzijds is het wel zo dat men vaak enorm overdrijft met prijzen van producten een materialen voor zwembaden. Dat stel ik zelf ook vast. Enorm prijsverschil voor dezelfde producten tussen zwembadwinkel en andere.
Teflon kan volgens mij wel tegen water met chloor, maar zelf ben ik er ook geen liefhebber van. Het kan aan mij liggen, maar zelfs bij koperwerk heb ik wel eens een lek. Dus bij een zwembad kan dat zeker gebeuren. En je wil absoluut geen lek in de aanzuiging (onderdruk), daar krijg je grijze haren van. Of ze vallen uit…
Je moet zo weinig mogelijk schroefdraad verbindingen gebruiken en alles lijmen met speciale PVC lijm voor zwembaden. Schroefkoppelingen zijn onvermijdelijk maar probeer dan altijd met rubber (zoals bij kranen). En de enkele schroefdraad verbindingen die geen rubber hebben, tja… laat de beste oplossing maar weten.
Fabrikant? Stromingsbochten? Die heb ik zelf geplaatst, ook het zwembad is zelf geplaatst met behulp van een goeie kennis en goed materiaal.
In ons zwembad is de nis afgedekt met een stevige PP plaat, die kan je mits wat handigheid zelf en alleen eraf nemen (dan moet je wel zelf in het water). Dan kruip ik in de rolluik nis, en dan maar met de hand stofzuigen. Op de stofzuiger buis heb ik een karpet stofzuig mond geplaatst, past er precies op. De nis is bij ons groot genoeg zodat ik me langs het rolluik kan wringen en zelfs kan stofzuigen en kijken onder de rol. Je moet natuurlijk wel wat getraind zijn om je adem even te kunnen inhouden.
Het resultaat is dan ook prima, alles blinkt als nieuw in de rolluik nis.
Rechte hoeken en naden hebben geen extra werk. Hoogstens 1x per jaar eens met een borstel vegen. Er blijft eigenlijk nagenoeg geen vuil hangen.
De rolluik bak kan je 1 of 2 keer per jaar eens stofzuigen.
De kans is heel klein dat er spontaan een duikbril of speelgoed in terecht komt.
Voor de PP bakken die in de fabriek in elkaar gelast werden, moet je niet vrezen. De lassen zijn even sterk als de plaat zelf, en worden nog eens extra gecontroleerd.
Het in elkaar zetten ter plaatse is minder goed, zeker in het geval dat je verzakking krijgt. Bodemplaten worden machinaal in elkaar gelast. In eerste instantie moet je zorgen dat je geen verzakking kan krijgen.
Leo je gooit dingen door elkaar. Dat klopt niet. Je kan perfect een alkaliniteit van 150 hebben met een pH van 7 en een alkaliniteit van 40 met een pH van 8 en meer.
Leo je gooit dingen door elkaar. Dat klopt niet. Je kan perfect een alkaliniteit van 150 hebben met een pH van 7 en een alkaliniteit van 40 met een pH van 8 en meer.
Met een kraan is het een beetje behelpen.
Kraan toe vooraleer deksel te openen. Zuiver maken. Pomp terug opgieten, helemaal vol. Deksel terug toe. Pomp aanzetten en direct daarna (of bijna gelijktijdig) kraan open draaien. Meestal start de aanzuiging dan vrij snel, zonder al te veel lucht erin.
ja dat klopt. Je moet dat meerdere keren doen. Dat kan uiteraard alleen als je een terugslagklep of kranen hebt in de aanzuiging, anders loopt het water terug naar het zwembad (als het zwembad lager dan de pomp staat).
Dan heb je waarschijnlijk een lek. Neem het deksel van de voorfilter eraf en controleer eens op barsten. Haal de dichting eruit en maak alles schoon. Maak ook de rand van het filterhuis schoon (waarop de dichting zit).
Smeer dat wat in, eventueel met vaseline.
Probeer nog eens.
Eigenlijk moet je de pomp opgieten voor je ze opstart.
Als ik ‘houten’ frame hoor om in de grond te plaatsen, vind ik het al raar. Hout in de grond steken is om problemen vragen, is het nu niet dan is het over jaren. Ik begrijp ook niet goed wat je probeert te zeggen.
Ik had het gewoon opgevuld met zeer straffe chapezand, volgens mij was dat meer dan voldoende. Maar ik kan me niet voorstellen dat de grond zo onstabiel is dat de wanden gaan wegzakken. Als je de plaats tussen de zwembadwand en de grond volledig opvult kan er volgens mij niets bewegen.
Of het moet zijn dat het moeras is, dan had je beter een betonnen bak gezet, of misschien zelfs niets.
Zelf weet ik niet heel zeker wat veengrond is, maar ik vermoed dat het een beetje op moeras lijkt maar dan met wat minder water. Dan vrees ik dat je een foute keuze hebt gemaakt met een PP bak.
Omschrijf eens PRECIES hoe het is gebouwd, en doe er inderdaad foto’s bij.
Ik denk dat dat simpel is. De leidingen zijn niet goed genoeg gespoeld. Er is zwavelzuur doorheen gegaan en nu zoutzuur. Dat slaat groen uit door oxidatie van zoutzuur op het daarvoor gebruikte zwavelzuur.
Anderzijds zou ik eerst zoeken waarom er zoveel wordt gebruikt. Het ligt niet aan die 10%. Het zou 20% moeten zijn of toch benaderen, dan verbruik je maar de helft. Maar dat is nog steeds prima. Ik doe al jaren met één en hetzelfde vaatje van 20 liter.
Tevens is zoutzuur gevaarlijker en de dampen kunnen in de ruimte waarin het staat alle metalen aantasten. En dat kan aanzienlijk zijn. Doorgaans wordt er zwavelzuur gebruikt in particuliere zwembaden en is ook aan te raden.
Er is een kans dat iemand die handig in deze dingen is het probleem kan oplossen zonder aankoop.
Wat uw vraag betreft, uw sturing doet de dosering stoppen als de sturing de pomp doet stilvallen. Dat is prima. Maar men bouwt die veiligheid in voor als de stroming plots mechanisch blokkeert door een defect aan de pomp of een kraan die per ongeluk dicht staat. Dan meet de sonde soms te weinig chloor door lang stilstaand water. Hij gaat chloor toevoegen. Maar dan krijg je ophoping want er is geen debiet. En als er dan ook nog eens zwavelzuur bij komt…. Dat wil je echt niet. En dat blijft toevoegen want de meetsonde blijft te weinig meten omdat er geen debiet is. Tijdelijk zou je de flowswitch kunnen overbruggen (uittrekken of kortsluiten), maar dan moet je voorzichtig zijn.
Zo’n flowswitch werkt eenvoudig. Als de magneet in de buurt van het contact komt, trekt die aan. Dat noemen ze een reed-contact. Dan heb je een kortsluiting van de twee draadjes. Gaat de magneet de andere kant op dan valt de kortsluiting weg. Je kan dit eenvoudig meten met een ohm meter. Trek de kabel uit en meet op de kabel in rust. Beweeg de magneet de andere kant op en meet het nog eens. Als je geen verschil meet, is daar het probleem. Meet je wel een verschil, dan zit het waarschijnlijk in de elektronica. Sluit eens kort op het toestel zelf en kijk of flow wegvalt. Kan ook andersom zijn, dat ligt aan de werking van de flow switch, kortsluiting bij flow of net niet. Eigenlijk een heel eenvoudig principe.
Nee bij deze niet. Maar je kan wel op de kabel meten als je die los doet.
In principe is dat makkelijk te vinden als de flow switch kapot is. Je ziet hem zitten, dan kan je al visueel vaststellen of deze nog werkt.
Elektrisch kan je dat ook controleren met een meter (contact of geen contact).
Voor alkaliniteit en cyaan is het wel ‘bruikbaar’.
ik bedoelde overbodig omdat je dat wel zou weten, niet in de zin van ‘niet nodig’. Die meting is wel degelijk nodig en kan de oorzaak zijn.
Ik begrijp niet goed welke filter je waar hebt, maar ik neem aan dat de eigenlijke filter -in jouw geval de patroonfilter- net na de pomp komt. De voorfilter staat net voor de pomp. Je moet iets voorzien dat je kan aftakken net na de pomp zodat je een soort van ‘waste’ stand hebt. Zo kan je stofzuigen en ledigen zonder dat het in de grote filter komt. De voorfilter is niet erg. Die is meestal heel grof en alleen bedoeld om grote deeltjes tegen te houden zodat deze niet in de pomp komen en eventueel schade veroorzaken.
Misschien overbodige vraag maar wat is de waarde van de alkaliniteit en cyaanzuur?
Hoe stel je vast dat de WP meer moeite heeft met opwarmen?
Dat zou eventueel normaal kunnen zijn, bij toeval
Je probeert allerlei sturingen en standaard componenten aan te passen. Niets mis mee als je weet wat je doet maar dan ben je meestal op jezelf aangewezen. Dat is knutselen en kan leuk zijn. Ik heb zelf sturingen gemaakt met PLC. Verder ben ik niet bekend met de interne sturing van het elektrolyse toestel van Intex, dat is toch wat je toont?
Ik weet eigenlijk niet wat je bedoelt met het relais van de pomp en/of het relais van de elektrolyse unit. Volgens mij heeft dat niets met een relais te maken. Er zit geen relais in een gewone pomp.
welk water zit in uw zwembad? Is dat drinkwater of putwater?
Hoe goed het werkt? Eens als het is geprogrammeerd werkt de sturing prima. Het bedienen van de PLC vanuit een PC of Mac is aanvaardbaar. Het bedienen vanuit een smartphone werkt slecht. Inloggen is een hele procedure en traag, en eens ingelogd is de pagina te groot, kan niet in- of uitgezoomd worden enz…
Dat is wel jammer.
We gaan proberen om ook wat sturingen aan de PLC toe te voegen vanuit Appel Homekit (via Home Assistant)
We bekijken het als een hobby, ‘t is een uitdaging.
Gewone chloorblokken vind je overal. Zelfs in grote tuincentra. Aquachek kan je bestellen via internet.
Open leggen en/of eventueel de helft van het water verversen.
Nee, het water hergebruiken is niet zo een probleem, als je het jaar ervoor geen erge dingen hebt uitgehaald.
Maar ik vrees ervoor, daarom mijn vraag naar de manier van toedienen van chloor. Als je alleen maar granulaat hebt toegevoegd, ben ik nu al zeker dat het allemaal tevergeefs is. Dat is helemaal fout. Er zit heel veel cyaanzuur in granulaat en op den duur blokkeert dan je water.
Cyaanzuur is goed voor kleine baden, dat stabiliseert de ontbinding van chloor zodat deze niet te snel is uitgewerkt in de zomer. Maar teveel cyaanzuur is ook niet goed, dan stabiliseert het te veel, soms zoveel dat de chloor helemaal niet meer werkt.
In uw geval gaat dat zeker zo zijn. De nieuwe strips (bv. van Aquachek) moet je later toch kopen, maar maak nu maar het zwembad leeg. Teveel cyaanzuur krijg je niet meer goed.
Ledig het zwembad, schuur de wanden heel goed (zit ook cyaanzuur op), en terug vullen. Dat is de kortste pijn en direct zuiver.
Nadien moet je proberen te voorkomen dat er teveel cyaanzuur in komt. Enkel bij het opstarten een beetje (!) granulaat gebruiken en nadien altijd met chloorblokken werken. Daarin zit ook cyaanzuur maar veel minder. Tussendoor meten met goede meetstrips. Als het cyaanzuur boven de 40 gaat moet je stoppen met de chloorblokken en een tijdje met chloor werken waarin geen cyaanzuur in zit. Eventueel vloeibare chloor of er bestaan ook chloorblokken zonder cyaanzuur. Altijd afdekken met niet lichtdoorlatende afdekking. Regelmatig stofzuigen. Veel en lang filteren bij warm weer en intensief gebruik. Beter teveel dan te weinig filteren. De kunst is om het water proper en helder te houden met zo weinig mogelijk producten. Eventueel kiezen voor een kleine zandfilter, is altijd beter dan een patroonfilter of andere dingen erin.
Waarschijnlijk heb je al meer aan producten uitgegeven dan dat kraantjeswater zou kosten.
Zeg eens eerst hoeveel liter in het zwembad zit. En vertel dan eens hoe je in het verleden chloor hebt bijgevoegd. Was dat met chloorblokken en chloorgranulaat voor chloorshock?
In dat laatste geval is het heel belangrijk dat je het cyaanzuur meet. Als dat te hoog is, doet uw chloor niets meer en is volledig geblokkeerd.
Doe dat maar eens eerst, meet uw cyaanzuur. Heb je daarvoor geen meetstrips, dan moet je die voor alle zekerheid even kopen.
Dat heeft niets te maken met honinggraat. Een grote blok hou je niet onder controle met wat ‘structuur’. Per m2 komt er ongeveer 1500 kg op. Maar het kan wel op (straffe) stabilisé staan. Eigenlijk moet je dat eerst laten onderzoeken. Ik heb mijn monoblock zonder honinggraat op straffe stabilisé staan, de ondergrond is er geschikt voor, en dat zakt geen mm.. Ben je niet zeker dan plaats je het op beton.
Zelfs in bouwkundige zwembaden wordt dit niet meer zo vaak gedaan. Ook monoblok zwembaden hebben dit niet meer. Dit heeft nagenoeg geen meerwaarde en zorgt bij lekkage voor enorme problemen om te herstellen. In monoblok zwembaden wordt het vaak in de zijwand van onder ingebouwd. Dat is meer dan voldoende. In zo’n bestway zwembad zou ik het helemaal niet doen. Als je toch iets wil om het water te mengen, zeet dan 1 inspuiter helemaal onderaan onder de twee. Die zorgt wel dat het water omgewoeld wordt. En je moet regelmatig zwemmen en stofzuigen (liefst met een zwembad robot), dan is dat geen probleem, dan wordt het water voldoende gemengd.
Ik zou gaan voor opvullen met stevige chape (zonder netten). Dan heb je toch een stevig geheel zonder dat het kan zakken.
Beton kan ook maar is duurder en volgens mij niet nodig.De optie om zand tussen 2 betonplaten te voorzien, klinkt maar raar.
Hoe wil je het precies aansturen? Want ik denk dat zo een toestel niet zo intelligent is. Kijk eens eerst hoe zo’n toestel werkt
Als je zelf voorziet in de veiligheid is dat geen probleem. Ik ken die pompjes niet maar het zou kunnen dat die DC zijn. Is dat niet, dan zit de condensator meestal bij de motor. Je zal het snel genoeg weten. Als de pomp niet meer start, mis je de condensator. Dat is maar een kwestie van ‘knutselen’.
Dat wordt in eerste instantie bepaald door het soort water dat je in het zwembad doet. Meestal is drinkwater prima. Putwater of regenwater kan slechte alkaliniteit hebben.
Na correctie moet dat voor lange tijd terug ok zijn.Nadien kan het beïnvloed worden door bijvullen. Bijvullen met drinkwater is geen probleem.
Soms wordt het positief beïnvloed door toevoeging natricumcarbonaat of natriumbicarbonaat (pH+), soms wordt het negatief beïnvloed door toevoegen van zuren, maar ik kleine mate. Doorgaans zakt het een beetje tijdens het seizoen door normaal gebruik. De grote marge is ruim voldoende om dit per seizoen op te vangen.
Zoals ik al zei, het wordt niet plots slecht als het met enkele eenheden wijzigt.
Het hangt ook van meerdere facturen af hoe uw water zich gedraagt. Mijn water is nipt rond de 60, het zogenaamde absolute minimum. Maar de pH gedraagt zich nog steeds prima en stabiel.
Maar het is inderdaad de basis van uw water.
Omdat het niet hoeft. Alkaliniteit is meestal stabiel. Als het niet is, heb je het foute water. En het steekt ook niet op enkele eenheden. Er is een hele ruime marge waarin de waarde kan vallen. Ik heb dat nog nooit moeten aanpassen. Wat heb je dan aan de hand?
Ken er ook niet zoveel van in functie van een zwembad. Ruwe schatting en gebruikers die het al hebben zegt mij dat dit toch wel behoorlijk zou moeten werken. Waar meet je die delta T?
Hoe kan dat nu? Dat lijkt me toch onmogelijk. Of het is een bad dat niet echt stevig is gemaakt. Het is niet zo heel duidelijk wat je bedoelt. Je mag altijd eens een foto of tekening plaatsen. Hoe kom je dan aan 6cm als de knik aan beide kanten 3 cm is, dan is dat maar 3 cm. Of ik moet het verkeerd begrijpen.
is dat tijdens of na de plaatsing gebeurd? Alleszins een plaatsingsfout in beide gevallen
De vraag is of dat kwaad kan. Dat kunnen wij hier niet inschatten.
Maar ik denk dat we hier dingen door elkaar aan het gooien zijn. Zout op zich ontsmet niet. Het is de omzetting van zout door elektrolyse dat je chloor krijgt, en chloor ontsmet wel.
Maar volgens mij heb je geen elektrolyse toestel en wil je gewoon met zout ontsmetten. Dat gaat dus niet.
En jij noemt specifiek reinigingszout, dat is baking soda of natrium bicarbonaat. Dat kan je voor vanalles gebruiken, ook om te bakken, maar niet om te ontsmetten en niet om met elektrolyse om te zetten in chloor.
Met zuiveringszout kan je in een zwembad je pH omhoog brengen en/of alkaliniteit aanpassen.
Zonder chloor gaat het bijna niet, of je moet een biologisch filter bouwen en weten waarmee je bezig bent. Of je moet een hydrolyse toestel kopen dat op zich al 20 tot 50 keer meer kost dan het zwembad zelf. Gebruik maar gewoon chloor, zoals (bijna) iedereen doet.
Als je alles doet zoals het hoort is dat niet gevaarlijk.
Zeg eens eerst hoe je daarbij komt? Heb je dat ergens opgevangen?
In eerste instantie dacht ik dat je het over een doseersysteem met vloeibare chloor had maar het gaat over zo’n ding om blokken in te leggen. Ik ben sowieso geen fan van chloortabletten. Maar ik ken er genoeg die hun zwembad onder controle houden met dat spul. Doe eens een emmer met chloorblokken open, dan riek je genoeg. Eigenlijk mag je er niet aan rieken. En inderdaad, als dat in dat ding aan het ‘brouwen’ is, kan er een flinke walm uit komen.
Als je het echt wil gebruiken, zet het dan buiten. Hou toch maar rekening met het plaatsen van een automatisch doseersysteem (met vloeibare chloor) of iets met elektrolyse (zout, hydrolyse…)