-
Zoek resultaten
-
In forum: Lekkages bij zwembaden
Onderwerp: Vervangen rubber 6-wegkraan
Ik heb per ongeluk mijn 6-weg kraan verzet zonder de pomp uit te zetten ... gevolg : voorfilter ontlucht als pomp wordt stil gezet. Nu verlies ik echter ook water tijdens het filteren. Ik heb een nieuwe rubber ring gekocht maar weet niet goed hoe het nu verder moet. Ik heb de indruk dat op het onderdeel van de 6-weg pomp er reeds zo een ring (of althans de overblijfselen ervan) zit - het voelt ook soepel en veerkrachtig aan. Moet ik dit alles eerst verwijderen (uitsnijden of wegkerven) ?
In forum: Zwembad verwarmingAls reactie op: Zwembad verwarmen via tyleenslang
Hier is alvast wat info terug te vinden over debieten en drukverlies mbt de lengte:
Zoek uit wat het debiet is van filter / pomp en dan kan je het uitrekenen. Voor een volume van 25 kuub zou ik alles in 50mm druk pvc maken tot op het dak om het drukverlies te beperken. Je hebt ook nog de hoogtemeters naar het dak toe. Alleen aan je warmtecollector maak je dan een koppeling naar tyleen met voldoende parallelle buisjes voor het debiet. Met de bypass kan je daarna bepalen hoeveel water er door de collector moet om die 1 à 2 graden te halen zoals Sylvester zei.
In forum: Zwembad verwarmingAls reactie op: W’eau warmtepomp valt stil door hoge druk
Ja, dat klopt, maar dan zou toch zeker de gasdruk niet te hoog mogen zijn, want hij zou meer verlies van temperatuur hebben. Dus ik ben het ermee eens dat door deze instellingen het water minder snel of zelfs niet zou warmen, maar toch geen hoge druk melding?
Als ik mijn toevoer bijna dichtknijp heb ik nog steeds zelfde resultaat
In forum: Zwembaden aanlegAls reactie op: Lucht tussen skimmers en aanzuigpomp
Bedankt voor je help ! Ik denk wel dat ik ook zelf (jaren geleden) een metalen pin in de grond heb geslagen ter hoogte van de uitstulping… Dat zou mede de vernauwing kunnen verklaren. Het drukverlies heeft mogelijk te maken met een simpele fysica-wet: het water gaat sneller stromen door de vernauwde sectie van de buis. Door de verhoogde snelheid van het water in de vernauwde sectie ontstaat er volgens de Bernoulli-vergelijking een daling in de druk.
Zou je een deel van de buis kunnen vervangen of moet ik ineens de volledige 15 meter vervangen ?
Blijft nog de vraag waar ik dan met met chloortabletten moet blijven in het zwembad als de filter uit staat. Los in een mandje leggen onder het rolluik ? Of enkel nog met vloeibare chloor werken ?
In forum: Zwembaden aanlegAls reactie op: Lucht tussen skimmers en aanzuigpomp
ja maar wacht eens. Treedt dat drukverlies nagenoeg direct op als je de skimmerkraan open draait?
In forum: Zwembaden aanlegAls reactie op: Lucht tussen skimmers en aanzuigpomp
ja; ik heb die kraan al vervangen met de kraan van de stofzuiger want die werkt perfect, maar het drukverlies (0.25 bar ipv 1.2 bar) blijft…
In forum: Zwembaden aanlegAls reactie op: Lucht tussen skimmers en aanzuigpomp
Hallo,
Ik heb hetzelfde probleem denk ik. Na 11 jaar drukverlies op de leiding van de (enige) skimmer naar de filter. Er is nergens waterverlies. De druk op de leiding van de stofzuiger naar de filter is daarentegen nog perfect. Dus aan de filterpomp ligt het niet. De aansluitingen aan de filter werden ook al gecheckt. Waar wordt er lucht gezogen ?
In forum: Intex / Bestway zwembadenAls reactie op: Pompcapaciteit irt waterkwaliteit
Heb hier een tijd geleden een test gepost en daar kwam Vitrosphere / glasparels uit als de slechtste van alle media omdat ze kleinere deeltjes niet goed filteren en in het algemeen veel minder efficient zijn dan glas of zand bv. Bij glasparels moet je regelmatig vlokking toepassen om de filtratie te verbeteren.
Makkelijkste lijkt me bij Intex te blijven en de pomp/filter combo te vervangen door een zwaardere uitvoering. Voor de buizen heb je niet echt alternatieven en het drukverlies van een paar meter extra buis is verwaarloosbaar.
In forum: Lekkages bij zwembadenAls reactie op: Lek op inspuitleiding of 6wegklep
Elektrolyse met zout water produceert natriumhypochloriet en waterstofgas (hydrogen). Dat zijn die ‘luchtbelletjes’ en het verklaart m.i. ook de meting van het gas bij de inspuiters. Het lijkt me dat het enige probleem de 6-wegklep was. Verklaart ook het drukverlies.
Vind het wel vreemd dat ze nieteerwst naar die 6-weg klep hebben gekeken want die zijn wel vaker het probleem.In forum: Lekkages bij zwembadenAls reactie op: Lek op inspuitleiding of 6wegklep
Bedankt voor jullie reacties.
Dus idealiter:- Uitgeboorde wanddoorvoer van inspuiter terug installeren en vast betonneren.
- Leiding terug verlijmen met de nieuwe wanddoorvoer
En hierna een druktest laten uitvoeren op de inspuiters om de dichtheid van de aansluitingen te controleren?
En dan ‘hopen’ dat er geen drukverlies is :-).In forum: Lekkages bij zwembadenOnderwerp: Lek op inspuitleiding of 6wegklep
Hallo,
Er is een lekdetectie geweest bij ons zwembad, maar graag had ik jullie inzichten hier ook over gehad. Want ik ben niet 100% zeker dat 1 van de conclusies correct is.
- Bouwkundig zwembad (30 cm dubbel gewapend beton vloerplaat + 30cm dikte van de wanden in gewapend beton)
- 2 hoogwater skimmers
- Rolluik bodemput
- Bodemput
- Stofzuigerleiding
- 4 inspuiters
De lekdetectie heeft onderstaande opgeleverd:
- Drukverlies bij de inspuiters
- Dixit de lekdetectie zouden de inbouwdelen vastgemaakt zijn met teflon i.p.v. PVC-lijm.
- Een inspuiter is verwijderd -> betonboring noodzakelijk want alles was wel verlijmd en geen teflon te vinden.
- Dixit de lekdetectie zouden de inbouwdelen vastgemaakt zijn met teflon i.p.v. PVC-lijm.
- Traceergas (tracy hydrogen) wordt gedetecteerd aan de boordsteen
- Kleurstofproef: geen doorvloeing.
- Diëlektrische test wordt doorstroming gemeten aan de inspuiters
- Er worden luchtbelletjes mee naar buiten gestuwd als de inspuiters in werking zijn
Buiten deze zaken is er ook opgemerkt dat de dichting van de 6-weg klep wat happerde. Hij moest goed in de tanden staan om echt te sluiten.
Door de 6-weg klep stroomde water weg door de 'waste' buis. De 6-weg klep sluit nu wel perfect en er is hierachter een bolkraan geplaatst dat moest deze lekken, het water niet wegstroomd.Nu de vraag, is het een mogelijkheid dat de lekdetectie aangeeft dat er een lekkage is aan de inspuiters door het wegstromend water aan de 6-wegklep? Dit was een redelijk groot verlies, op 4-5 dagen tijd +- 6kuub water dus ettelijke CMs per dag dat het niveau zakte met continue circulatie. Na het oplossen van de lekkage aan de 6-wegklep is dit waterverlies er niet meer. En is het hooguit een paar mm per dag (open zwembad).
Kan het zijn dat het gemeten drukverlies op de inspuitleiding normaal was, aangezien er een 'open' verbinding was bij de 6-wegklep waar er water wegstroomde?
Bij alle andere leidingen was er geen drukverlies gemeten.
Momenteel ligt het zwembad open om de inspuitleidingen te vervangen aangezien de lekdetectie aangaf dat daar een probleem was. Maar aangezien alles verlijmd is, houdt dit ook in dat de zwembadbouwer de wanddoorvoeren moet uitboren aangezien de leidingen hierop verlijmd zijn en niet met teflon verbonden zijn zoals de lekdetectie dacht).In forum: Zwembad projectenAls reactie op: Nieuw PP-zwembad project
Wat ik bedoel is het leidingwerk wat aan de “bak” vast zit.
Hier zijn volgens mij stromingsbochten (getrokken bochten, spuit/giet bochten geen het maar een naam) met lage weerstand gebruikt (minder drukverlies).
Of heb je de “bak” ook zelf gemaakt ?
Inderdaad met een beetje hulp, het juiste gereedschap en twee rechter handen, doen we dat allemaal zelf.
In forum: Zwembaden aanlegAls reactie op: 4 vragen ivm aanleg zwembad
Hallo,
Ik ga proberen op al je vragen te antwoorden, maar het is belangrijk om te benadrukken dat het bouwen van een zwembad een groot project is dat specifieke kennis en ervaring vereist. Ik raad je ten zeerste aan om professioneel advies in te winnen.
Zijn de muren stevig genoeg? Het bouwen van een zwembad bovengronds zorgt inderdaad voor extra druk op de muren vanwege het gewicht van het water. Betonblokken kunnen stevig genoeg zijn, maar dit hangt sterk af van de kwaliteit van de constructie. Professioneel advies is hier echt noodzakelijk om te zorgen voor een veilige en duurzame constructie.
Is drainage nodig? Een goede drainage is belangrijk om problemen met wateropbouw onder en rondom je zwembad te voorkomen. Dit kan helpen om problemen zoals verzakkingen of scheuren te voorkomen. Ook kan een drainage helpen bij het leegmaken van het zwembad.
Voorkeur qua liner? Er zijn veel verschillende soorten liners beschikbaar, elk met hun eigen voor- en nadelen. De keuze van de liner hangt af van je persoonlijke voorkeuren en budget. PVC liners zijn bijvoorbeeld erg populair vanwege hun duurzaamheid en betaalbaarheid. Het is belangrijk om een liner te kiezen die bestand is tegen UV-straling en chemicaliën.
Polycarbonaat rol cover? Er zijn veel merken die dit soort covers aanbieden. Het is belangrijk om een cover te kiezen die past bij de afmetingen en vorm van je zwembad. Je zou ook kunnen overwegen om een cover te kiezen die isoleert om warmteverlies te beperken.
Ik hoop dat deze antwoorden nuttig zijn, maar nogmaals, raadpleeg een professional voordat je met dit project begint.In forum: Zwembad verwarmingAls reactie op: Warmtepomp aansluiten op 2e pomp
Y-filters maken weinig druk op. Het vuil wat wordt opgevangen heeft nauwelijks invloed op het drukverlies omdat het vuil buiten de stroming wordt opgevangen. Tenzijhet filter helemaal vol zit maar zal bijna nooit voorkomen. (geen AI)
In forum: Zwembaden aanlegAls reactie op: Drukverliezen componenten niet bekend
Vooruit dan … dit is de drukverlies curve van de Flowvis DN50 debiet meter. Lijkt me enorm goed mee te vallen 😉
In forum: Zwembaden aanlegAls reactie op: Drukverliezen componenten niet bekend
Het ontwerpen van een zwembadfiltratiesysteem kan inderdaad complex zijn, vooral als je te maken hebt met verschillende apparaten die elk hun eigen drukverlies hebben. Het is lastig dat fabrikanten niet altijd deze informatie geven.
Wat betreft de flow, de optimale waarde hangt sterk af van de specifieke apparatuur die je gebruikt. Voor een zout-elektrolyse systeem bijvoorbeeld, willen sommige fabrikanten dat de flow niet hoger is dan 5 m/s om ervoor te zorgen dat het water voldoende contacttijd heeft met de elektroden.
In het algemeen, als je probeert te ontwerpen voor een specifieke flow, wil je proberen de weerstand in je systeem zo laag mogelijk te houden. Dit betekent dat je apparatuur wilt kiezen met een laag drukverlies, en dat je buizen wilt gebruiken die groot genoeg zijn om de flow te accommoderen zonder te veel drukverlies.
Helaas is er geen eenvoudige manier om de flow in een zwembadfiltratiesysteem te meten zonder een flowmeter. Er zijn wel enkele flowmeters op de markt die specifiek zijn ontworpen voor gebruik in zwembaden en die zijn ontworpen om een minimaal drukverlies te hebben.
In termen van het hergebruiken van oude apparatuur, zou je moeten kijken naar de specificaties van die apparatuur en zien of ze geschikt zijn voor de grotere flow van het nieuwe zwembad. Als de apparatuur een hoger drukverlies heeft dan je beschikbare druk, dan zal je systeem niet goed werken.
In het algemeen, als je merkt dat je problemen hebt met drukverlies, dan zou je kunnen overwegen om een krachtigere pomp te gebruiken, of je zou kunnen overwegen om een tweede pomp toe te voegen aan je systeem om te helpen met de flow.
Succes met je project!
In forum: Zwembaden aanlegAls reactie op: Drukverliezen componenten niet bekend
Boeiend dat je dat zegt. Ik heb nergens gegevens kunnen vinden over het drukverlies van flowmeters. Maar dan ook écht nergens.
Dat was en is ook mijn probleem. Leveranciers vertikken het om hun artikel te voorzien van
enige vorm van drukverlies
In forum: Zwembaden aanlegAls reactie op: Drukverliezen componenten niet bekend
Een geweldige reactie, ik kom er zo op terug.
Edit;
Ik ben weer terug, de Intex pomp doet 12m3/uur,
dat wil zeggen zonder drukverlies. In de basis zou
dat moeten kunnen.Maar jouw eindconclusie was erg treffend. Natuurlijk
kun je dat eenvoudig meten, totaal niet aan gedacht!!
ik ben een freak op mijn bekend terrein en totaal niet
gedacht aan jouw eenvoudige oplossing. Reden om
geen flowmeter in te bouwen, dank daarvoor, ik dacht
te moeilijk.Edit; blijft treffend dat fabrikanten geen drukverliezen
opgeven.In forum: Zwembaden aanlegAls reactie op: Drukverliezen componenten niet bekend
Grootste drukverlies is sowieso de zandfilter. De rest van het lijstje lijkt me bijna verwaarloosbaar als je pomp en debiet wat marge heeft, al is dat op het gevoel en wat eigen ervaring met een debiet meter. Echt uitgerekend heb ik het nooit. Je vindt hoogstens lijstjes terug van een kniestuk geef x drukverlies en een bocht maar y drukverlies.
Dat 30m3 bad moet met leiding diameter 50mm nog goed te doen zijn, bovengrens is 40m3. Als alles een beetje ok ligt en er geen 20 kniestukken van 90 graden in zitten.
Wel een wat vreemde combinatie: al die techniek, een bad van 30 kuub en daar een Intex pomp op? Betwijfel dat die het (lang) gaat trekken.
Flow kan je meten met een grote kuip en een timer om het dan om te rekenen naar m3/u.
In forum: Zwembaden aanlegOnderwerp: Drukverliezen componenten niet bekend
Ik ontwerp de techniek van een 30m3 bad voor mijn buurman.
Ik ben een verwarmingstechneut dus wil ik vooraf weten wat
mij te wachten staat.Daarom ben ik op zoek gegaan van de QH-kromme van de pomp
(inmiddels aangevraagd bij Intex, nog geen antwoord)
Vervolgens worden de volgende obstakels (lees weerstanden) toegepast;
- zout electrolyse (chloormeting gestuurd)
- chloor probe (zal wel meevallen)
- pH voeler (dosering) (zal wel meevallen)
- UV lamp
- flowmeter (wellicht, kom ik later op terug)
- flowschakelaar
Allemaal weerstandsvreters (de Ph probe verwacht ik geen exces van)Maar niemand, maar dan ook geen enkele fabrikant geeft het
drukverlies op van hun apparatuur in de vorm van KvS/Kv waarde.
Ik wil namelijk voldoende flow hebben om de electrolyse goed te
kunnen laten werken.Oké, een flowmeter biedt soelaas maar wellicht maakt deze zoveel
weerstand opdat je er meer ellende mee aanricht dan dat het een
toegevoegde waarde heeft. Maar hoe meet je dan (betaalbaar) wat
de flow is?Kortom, wie is hier ook tegen aangelopen en heeft dat opgelost?
Antwoorden als grote diameters gebruiken hebben voor mij geen
waarde.Achtergrond is dat mijn buurman is overgeschakeld naar een
groter zwembad maar dezelfde apparatuur wil inzetten. En ik
vraag mij dus af of dat wel goed gaat. Reden om vooraf een
drukverliesberekening te maken opdat ik weet of de oude
componenten passen.PS, ben de warmtepomp vergeten te noemen (ook geen drukverlies
bekend) maar gezien daar een By-pass regeling wordt
toegepast zal het drukverlies beperkt blijven, maar toch...In forum: Zwembad verwarmingAls reactie op: Betere merken warmtepompen
Ik heb een warmtepomp Nirvana S60 16kW. Anno 2013 .
Destijds door mijn installateur aangeprezen als de Rolls-Royce van de warmtepompen; Vrij duur ook.
Qua prestaties deed ze het erg goed : 60 m2 werd vrij snel verwarmd.
De kwaliteit is echter abominabel. De Rolls-Royce bleek een maandagochtend Lada.Heel snel begon de display mankementen te vertonen ( vervelend voor de instellingen ). Daarna gasverlies . Het vat van de warmtewisselaar barstte ( ik heb een circulatepomp zonder slowstart, schijnbaar kon dit vat niet tegen plotse drukverschillen ). Bij reclamatie bij de invoerder en fabrikant beweerden ze dat ik het vat laten kapotvriezen had, en dus geen garantie. Bullshit, want ik laat het water in de winter volledig af. Ik bestelde dan maar een vervangvat… vreemd genoeg was dit nu van versterkt PE ipv gewoon PVC. Duidelijk dus waar het echte probleem zat.
Na een 2e maal gasverlies (inmiddels was de pomp 8 jaar ) heeft ze een jaar perfect gedraaid. Nu , dit jaar wou ze weer niet opstarten. Heb ze nu wel terug aan de praat gekregen, maar moet nog afwachten wat de prestatie zal zijn. Ik kijk dus uit naar een nieuwe.
Advies : koop GEEN Nirvana !
In forum: Zwembaden aanlegAls reactie op: Warmtesystemen nieuw zwembad aansluiten
Wat bedoel je dan met ‘het bad wordt geïsoleerd? Ik versta daaronder dat het aan de zijwanden gebeurt, want bovenkant kan je niet isoleren en bodem heeft nog minder zin.
Dat van die afdekking heb ik gelezen, dat is op zich al goed. Maar sommigen denken dat een bubbelzeil een goede afdekking is. Een ‘rolluik’ is veel beter. Heb je dat al voorzien, dan ben je prima bezig.
Wat die 3 meter betreft, dat kan mijn interpretatie zijn. Vlak na uw uitleg van een ‘zelfaanzuigende pomp’ komt uw uitleg dat het water 3 meter omhoog moet, dus ik dacht dat het om 3 meter ‘aanzuiging’ ging, dus onderdruk. Het gaat hier dus om 3 meter ‘persing’ omhoog, dus overdruk. Op zich komt dat goed als je alle goed maakt met een goede diameter en een fatsoenlijke pomp. Een bocht is geen bypass hè. Inderdaad, elke buis, elke kraan, elke bocht is een zeker verlies.
Voorzie voldoende buisdiameter overal. Ik zou het doen met één pomp, frequentiegestuurd, zodat je ze langzaam en snel kan laten draaien. Als je het goed aanpakt kan je bijvoorbeeld een pomp van 1,5 kw met een debiet van max 24m3 per uur fantastisch laten filteren op laag toerental met een verbruik van 200 tot 400 watt. Waarom zijn mensen altijd aan het zoeken naar ingewikkelde systemen met meerdere pompen?
Let op, uw zogenaamde roosverwarming moet voldoende debiet aankunnen. Ik ken die dingen, men zet dat in serie en dan blijft er geen debiet over. Je moet zoveel mogelijk parallel zetten. Dan is dat geen enkel probleem.
In forum: Zwembaden aanlegAls reactie op: Pomp van Jetstream boven waterniveau
De pomp blijkt inderdaad niet zelfaanzuigend te zijn.
Aangezien ik geen zin heb om nog een aparte put te gaan maken denk ik nu aan een Voetklep in de aanvoerleiding met vlak voor de pomp een vulpunt.
Op deze manier zou het toch mogelijk moeten zijn om continue water bij de pomp te hebben zodat deze functioneert lijkt mij.
Of zie ik iets over het hoofd? Suggesties welkom.Voor verlies aan druk ben ik niet zo bang. De verbinding is een doorgaande slang diameter 60 zonder bochten of hoeken
In forum: Zwembaden aanlegAls reactie op: Zwembad techniek vragen
Ik zou je ook een PP-zwembad aanraden, heb al veel zwembaden gezien, en een tijd geleden een PP zwembad gezet. Alles heeft zijn voor- en nadelen. Die moet je afwegen en kijken wat voor jou prioriteit heeft. Ik denk dat een PP zwembad tegenwoordig niet meer ondergeschikt is aan betonzwembaden (zelfs met tegeltjes). Als een PP zwembad goed is geplaatst, is dat ook voor levenslang.
Wat de isolatie betreft, de zijkanten maken niet zoveel uit. Schuimbeton heeft een licht isolerende werking, maar is tamelijk duur ten opzichte van stevige stabilisé en is nagenoeg niet terug te verdienen. Die 80% is wel realistischer dan die 50% verlies aan het oppervlak. Een goed rolluik met solarwerking is het enige dat je moet plaatsen als je er centjes voor hebt. Een goeie afdekking is belangrijk, liefst één met auti-mos lamellen en met coating zodat je de condens niet ziet.
Stabilisé is even goed voor de stevigheid. En PP wanden isoleren op zich ook een beetje.
Onder het bad leg je XPS platen (4 tot 5 cm), niet zozeer voor de isolatie maar wel voor de bescherming van de onderkant van het bad.
Wat de buizen betreft, die moet je niet isoleren, heeft geen zin. Als je flexibele zwembad buis gebruikt, isoleert dat ook op zich een beetje. 5 meter tot technische ruimte is niet veel. Het is mogelijk om de buizen al voorgemonteerd tegen de wand van een PP bad te laten monteren, zodat alle buizen in één hoek van het bad uitkomen. Die worden nooit geïsoleerd. Wel 63mm buis voorzien voor zo’n bad.
Wat uw afmetingen betreft, tja dat is eigen voorkeur. Persoonlijk vind ik dat je om te ravotten een bad van minstens 4 meter moet hebben. De kinderen ( en ook de grote kinderen, de ouders dus) springen meestal van de zijkant. Gegarandeerd dat je bij 3 meter en zelfs bij 3.5 meter de overkant kan raken. 4 op 9 is een mooie veel gebruikte maat met rolluik. 4 op 10 wordt ook wel eens gebruikt. Een PP bad is 4 meter buitenkant. Binnenkant is dat 3,85 ongeveer. Waarom 4 meter? Omdat transport (in België) tot 4 meter niet zo duur is. Dat bad wordt vaak plat op een vrachtwagen gelegd. Indrukwekkend zicht om 4 meter plat te transporteren, maar het kan en mag. Breder dan 4 meter is speciaal transport en moet ‘s nachts gebeuren. Ik vermoed dat dit in Nederland ook zo is.
In forum: Zwembad onderhoudAls reactie op: Intex krystal clear zoutelektrolyse
Ondertussen zijn we heel wat maanden verder en is het zwembad niet ontploft of opgestegen. Het intex elektrolyse systeem laat ik tijdens de nacht 6u lang zijn werk doen en dat resulteert in helder zacht water. Heb zelfs geen testen meer gedaan omdat er zich nooit algen groei vormt. Het zwembad zelf dat nu toch reeds ruim over de 10j oud is verliest wel wat lucht links en rechts. Op een frans zwembadforum las ik ooit van iemand dat hij er een luchtpomp constant had opgehangen met een drukmeter. Als de druk onder een bepaalde waarde kwam blies de pomp het bad automatisch terug bij. Lijkt me ook nog wel een handig idee voor hier. Echter googlen achter een automatische luchtpomp met drukmeter levert niets op. Iemand hier misschien al ooit zoiets tegen gekomen ?
In forum: Zwembaden aanleg
Hallo iedereen,
We zijn van plan om een civiel zwembad aan te leggen met liner ca. 10x4 meter. Zo energiezuinig mogelijk. Dat betekent dus solar rolluik, full invertor warmtepomp, frequentiegestuurde circulatiepomp, LED lampen,...
Om de warmteverliezen tegen te gaan zouden we zoveel mogelijk willen isoleren. Zeker als we ons zwembad maximaal over het jaar willen gaan gebruiken zien we daar voordeel in.
De leidingen zouden we niet isoleren (bijna geen enkele aanbieder blijkt dit te doen en bijna allemaal minimaliseren ze het warmteverlies).
Echter de onderzijde en de 4 zijwanden van het beton bad hadden we graag wél geïsoleerd. Er is ons verteld dat via het vloeistofoppervlak ca. 75% warmte verloren gaat. De toepassing van een solar rolluik gaan we dus zeker doen. Maar dan blijft nog 25% over, die we toch niet zomaar onbenut willen laten.
Dan nu de vraag : is het zinvol om isolatie te plaatsen op zijwanden en bodem ? En zo ja, wat is dan de goede manier ?
Onze civiele aannemer spreekt over een mogelijkheid om XPS isolatieplaten te voorzien aan de buitenkant van de zijwanden en onderop de bodem. Het beton is overal 30cm dik en heeft druksterkteklasse C30/37 met dubbele wapeningsnetten zowel in wanden als bodem. Gaan XPS platen bvb niet rotten na jaren in de grond ? XPS platen onder de bodem moet van het meest drukbestendige type zijn lijkt ons.
Ik vond nog deze interessante link met studie : https://docplayer.nl/40947415-Vergelijkende-studie-van-warmteverliezen-van-zwembaden.html
Graag jullie advies hierover,
Thx, T.
In forum: Zwembaden aanlegAls reactie op: Hoe controleer ik de aansluitingen van mijn zwembad?
Is mogelijk.
Je zou het leidingstelsel kunnen vullen met water (incl. ontluchten).
Met perspomp (bv rothenberger perspomp) leiding onder druk brengen en een paar uur wachten.🤞 Op manometer is drukverlies af te lezen, of als alle koppelingen nog zichtbaar zijn nalopen op lekken.
In forum: Zwembad onderhoudAls reactie op: Afstand zandfilter tot Intex Zwembad
Langere leidingen hebben natuurlijk altijd iets meer drukverlies dan kortere.
Ik neem aan dat je niet met van die dunne, iele 1/2″ tuinslangbuisjes werkt? Dan lijkt het me helemaal geen probleem.
Onze pomp is 12m³/hr en staat een 10-tal meter van het zwembad. Waterstraal aan de sproeiers is zeer krachtig.
In forum: Zwembad algemeenAls reactie op: Mijn PPG pomp geeft te weinig debiet, hoe verbeter ik dat?
In forum: Zwembad algemeenAls reactie op: Wat bepaalt de opvoerhoogte van mijn zwembadpomp?
Je moet je helemaal geen zorgen maken omtrent de opvoerhoogte van je pomp. Ik heb dit ooit eens uitgerekend voor een gladde pvc buis van 50mm zoals iedereen gebruikt voor z’n zwembad . 10 kieën van 90° geven een drukverlies van 1m waterkolom, wat overeenkomt met 01. bar. Maw verwaarloosbaar. En 100m horizontale rechte gladde pvc buis van 50mm geeft ook een drukverlies van 1m waterkolom of 0.1 bar.
Onderstaande grafiek van Vink brengt verduidelijking :
In forum: Zwembad onderhoudAls reactie op: Intex krystal clear zoutelektrolyse
Ja dat doe ik regelmatig , heb het bad van een oud collega overgenomen. Dus was toen al 8j oud. De luchtband verliest wekelijks een beetje druk. Die blaas ik dan even bij , net zolang tot dat uit 1 van de 2 gaten in de band bubbels beginnen te komen.
In forum: Zwembaden aanlegAls reactie op: Moet ik de betonplaat van het zwembad isoleren?
Voor een opbouw zwembad (ingebouwd) is het niet aan te raden om dit te plaatsen op isolatie, omdat je daar veel puntbelastingen hebt. De randen en/of de poten moet je op het beton zetten. In het zwembad (tussen de platen dus) kan je best wat bescherming leggen, speciale dunne isolatie voor vloer en wanden van zwembaden, ter bescherming van de liner. Dat is voldoende want via de bodem verlies je het minst aan warmte. Het is vooral via de bovenkant dat je warmte verliest.
XPS platen kunnen enorm veel druk aan, maar hebben toch moeite met puntbelastingen. XPS platen worden vooral gebruikt voor bouwkundige zwembaden of polypropyleen zwembaden, daar heb je een gelijkvormige verdeling van de druk.
In forum: Zwembaden aanlegAls reactie op: lucht via inspuiters
Het is mij niet bekend waarom er lucht in de perszijde van de leidingen zou ontstaan, dan zou ik eerder denken aan een lekkage die ontstaat.
Kan het geen cavitatie zijn die pas ontstaat als de tegendruk toeneemt? Maar als er verder niets aan de hand is wat betreft waterverlies (check even de niveauregelaar), dan lijken de buren met wel een paar … Dat kan toch bijna geen geluid maken?
Maurice van den Heuvel is eigenaar van Bouwzelfjezwembad.nl. Founder van dit forum en al 30 jaar leverancier van zwembaden en accessoires.
Nieuwsgierig? Bekijk mijn mini-cursussen over zwembaden.
In forum: Zwembaden aanlegAls reactie op: Druk PVC – vast of flexibel en bar
63 mm soepele buis is inderdaad niet zo soepel, dat is echt een pestbuis. Als je daarmee een berekende bocht wilt maken, heb je heel wat ‘manpower’ nodig.
Doch werken met harde buis tot in de technische ruimte is nog moeilijker. Mijn zwembad telt 3 buizen van 63, 4 buizen van 50 en 3 buizen van 40 (voor kabels van rolluik en lampen. Dat zijn 10 buizen totaal die op één punt samen komen. Je gaat dat echt niet in harde buis uitvoeren want dan ben je ondergronds verschillende bochten aan het maken om alles netjes tot één punt in de technische ruimte te krijgen. En dan gaat dat nog wringen als je de gleuf/gleuven dicht gooit met grond. Ik voorspel je dat je je dat niet klaar krijgt.
Daarom aan te raden met soepele buis. Dus inderdaad, harde buis langs het zwembad tot op één punt. Als je daar de koppelpunten van hard naar soepel heel goed lijmt volgens de regels en dit een dag laat rusten, dan is dat even betrouwbaar als een doorlopende buis. Dus soepele buis tot in de technische ruimte. Daar kom je binnen en monteer je die buizen netjes op een rij met op elke buis een kraan (een goeie !!!), en van aan de andere kant van de kraan begin je met harde buis.
Of je van de inbouwdelen aan de bak naar beneden moet gaan? Dat ga ik in het midden laten. Bij mijn bad is dat niet zo, maar dat is een PP-bak met speciale bevestiging IN de profielen aan de buitenkant. Die buizen gaan absoluut niet zakken omdat die om de 40cm ondersteund zijn. Maar dat kan jij ook met beugels. Je kan onmogelijk alle buizen tegen de grond leggen als ze allemaal op één hoek samen moeten komen. Bij mij zit de hoogste buis op 40 cm onder de rand. Dat bevriest niet hoor. En als het hard vriest, kan je de pomp laten draaien (als het zwembad actief overwintert) of zorgen dat die buis leeg is (als je passief overwintert)
In de technische ruimte kan je vaste buis gebruiken. Tja, ik doet dat niet volledig. Sommigen willen alles ZO netjes hebben waardoor ze ontelbare bochten in het systeem zetten. Ik heb dat liever niet. Hier en daar gebruik ik een stuk flexibele buis tussen de harde buizen waardoor je toch alles mooi kan installeren en alzo het aantal bochten vermindert, waardoor het totale verlies iets lager is. Meestal doe ik dit in de aanzuigleiding voor de pomp en na de filter.
En als iets even los moet is dat heel fijn om te werken. Ook zorgt dit voor minder valse trekkrachten en spanning op de dichtingen van de pomp, filter en andere koppelingen.
Een koppeling heeft liefst geen zijwaartse of schuine trekkrachten, want die dingen mag je niet overdreven vast draaien.
Alleen tussen pomp en filter moet je volledig met harde buis doen (hoogste druk). Moet je daar bochten gebruiken, zet dan zeker LANGE bochten, zeker als éérste bocht na de pomp.
Enfin, niet iedereen zal dit goedkeuren, maar ieder zijn mening.
In forum: Zwembaden aanlegAls reactie op: Druktest leidingen
Hier heb ik het reeds 2x gedaan omwille van een lek in het zwembad.
Het principe is vrij eenvoudig, al moet je wel de juiste tools hebben. Je moet in de leiding die je wenst te controleren een rubberen stop draaien. (er bestaan stoppen die je kunt aandraaien waardoor ze groter worden en het gat kunnen dichten)
Op de ander zijde van de leiding doe je hetzelfde, maar op deze afdichting zit een luchtdrukpistool met manometer. Zodra de leiding dicht is, zet je er ong. 3 bar op. Op de mano meter kan je zien of je een drukverlies hebt.
Hier was er geen probleem met de leiding, maar met het aanbrengen van de polyester.
In forum: Zwembaden aanlegAls reactie op: Hoektrap afmetingen
Je moet ook rekening houden dat je met elke extra trede verder het bad in komt en dus zwemoppervlak verliest. Door de opwaartse druk van het water is in en uitlopen gaan probleem met de hogere optreden, ik zou zelfs de tredes breder maken.
In forum: Zwembaden aanlegAls reactie op: welke diameters te gebruiken
Ik heb niet gezegd dat je elders 50 moet gebruiken. Overal 63 behalve waar de leidingen in 2-voud uitgevoerd zijn, bv. 2 skimmers.
Maar je bent er vrij in.
@Rudy100 drukverlies is één, debietverlies is een tweede. Als je 100 meter en 20 bochten plaatst ga je in theorie 0,3 bar verliezen op een buis van 50(toch aanzienlijk!)Maar ook uw debiet gaat omlaag, dat is afhankelijk van de sterkte en type pomp. Uiteraard kan je dat goedmaken met een (veel) sterkere pomp.
In forum: Zwembaden aanlegAls reactie op: welke diameters te gebruiken
Een leiding van 50mm kan bij een druk van 2bar 18000L/h doorlaten, een leiding van 60 kan 28000L/h doorlaten. Neem je pomp altijd iets zwaarder dan het minimum voorziet, dan moet je met mogelijke drukverliezen geen rekening houden, zeker wanneer je wekt met EPDM solarmatten.
Een rechte leiding van 50mm die 100m lang is geeft een drukverlies van 0,15 bar. 20 bochten van 90° geven hetzelfde drukverlies, dus omdat drukverlies zou ik mij niet te veel zorgen maken, enige voorwaarde is dat je pomp zwaar genoeg is wat de opvoerhoogte betreft.
In forum: Zwembaden aanlegAls reactie op: PVC bochten van 90°?
Ter info , 20 hulpstukken geven ongeveer dezelfde weerstand of 100m gladde pvc buis van 50mm. 100m pvc rechte pvc buis geeft een drukverlies van 0.15 bar . Maak je dus niet te veel zorgen over het drukverlies, het kan natuurlijk nooit kwaad om lange bochten te gebruiken zoals Sylvester voorstelt.
Zorg er voor dat je pomp net ietsje zwaarder is dan wat het absolute minimum voorschrijft.
In forum: Zwembaden aanlegAls reactie op: PVC bochten van 90°?
1 meterhoogte verliezen is wat veel, maar je verliest in elk geval. Dat is standaard materie in de hydraulica. Er bestaan speciale bochten van 90° die minder druk verliezen.
2 x 45 is ook beter dan 1 x 90, maar dat scheelt niet zoveel
In forum: Zwembaden aanlegAls reactie op: Diameter leidingen en hoogteverschil.
De lengte van de buis kan je verwaarlozen. Een rechte buis van 50mm van 100m lang geeft een drukverlies van 0.15 bar . Volgens de berekening zou 2.7 m ( 0.27bar ) verliezen . Je hebt een theoretische opvoerhoogte van 13.7 m. Bij zowel 38mm of 50mm is er geen enkelprobleem. Je mag zelfs EPDM matten plaatsen op je garage/ carport van 3 m hoog.
In forum: Zwembad verwarmingAls reactie op: Pompcapaciteit bij uitlaat vs capaciteit na de filter.
Ik heb de handleiding van je WP eens bekeken. Op de schematische voorstelling staat de bypass , dus installeer die maar. Je WP heeft 3 tot 4 m³/h nodig en men vermeld een pomp van minimum 4m³/h. Jouw pomp is dus veel te zwaar voor je WP dus de bypass is vereist en moet men dus de instroom verlagen. je zal wel debiet verlies hebben door de EPDM matten maar dit is onvoldoende. Je WP heeft trouwens een hoge druk beveiliging ( errorcode E1) en een lage druk beveiliging ( Errorcode E2 ) en zal dus in error gaan.
Stel dat je de WP beschadigd door geen bypass te installeren, dan zal de leverancier /producent dit aangrijpen om onder de garantie uit te komen. Juridisch heb je geen poot om op te staan, ze halen het argument aan dat in de handleiding of technische fiche een bypass vermeld staat en halen op die manier hun gelijk.
In forum: Zwembad verwarmingAls reactie op: Volgorde van toestellen
De warmtepomp moet min. 2 m³/h doorstroming hebben. De WP geeft ook een drukverlies van 0.15 bar. Rekening houdend met nog meer drukverlies en debietverlies door: vervuilde filter, kranen en bochten die allemaal leiden tot extra weerstand zou dit wel heel nipt kunnen zijn. Ik durf niet te zeggen dat die intex pompjes voldoen voor een WP.
Weergave van 43 resultaten - 1 tot 43 (van 43 total)
Weergave van 43 resultaten - 1 tot 43 (van 43 total)