DDA
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Verdunde vloeibare chloor lijkt me ook het beste. Van alle betonnen klinkers, dekstenen, enz blijf je beter weg met de hoge druk spuit. De slijtage die dat veroorzaakt maakt de vervuiling en groen aanslag of algen alleen maar erger op termijn.
Vermoedelijk trekt dat zand toch mee door de glasfilter. Dat kan wel denk ik als het heel fijn zand is. Ik zou het zand laten bezinken, proberen het op de bodem bijeen te vegen en dat hoopje met de zandfilter op waste uit het zwembad verwijderen. Als je denkt dat het met een backwash niet goed mee uit de filter komt, kan je een paar minuten op rinse spoelen en op die manier zoveel mogelijk zand uit de filter verwijderen.
Bij sommige filters zit er een kijkglas op de waste. Het makkelijkste lijkt me misschien nog de koppeling van de waste op de zandfilter helemaal los te draaien en dan filteren in filtratie stand. Dan zie je direct of er water uit de waste komt gelopen. Een andere mogelijkheid zijn de koppelingen op de warmtepomp die misschien niet vast genoeg zitten.
Nog een tweede insteek, want dit is een beetje herkenbaar. Wij hebben heel wat organisch materiaal van bomen ed dat in het zwembad dwarrelt. Als je dan je chloor liever laag houdt, wordt dit een uitdaging door de fosfaten die op deze manier in het water terecht komen (=voeding voor algen). Omdat je met regenwater hebt bijgevuld, vermoed ik dat je nu veel meer fosfaten in je zwembad hebt en bijgevolg meer algen vorming. Een fosfaat meetstrip kan uitsluitsel brengen. Beste product tot dusver om fosfaat te verwijderen is NoPhos van Dryden Aqua en ook Starver X van Lo-Chlor werkt behoorlijk goed.
Weet niet welke filter/pomp je gebruikt, maar ik denk niet dat Intex variabele pompen heeft. Het debiet zou altijd hetzelfde moeten zijn, uitgezonderd vervuiling van de filter of verstoppingen.
De meest logische verklaring voor de afname in flow is vervuiling van de zandfilter of cartridge. Wanneer je vlokmiddel gebruikt, kan dat snel achteruit gaan. Probeer eens te backwashen of de cartridge te kuisen. Als de flow dan weer normaal is, zal dat het probleem zijn. Ook sommige chloortabletten en helder water gel blokjes bevatten vlokmiddel.
Bij de zandfilter / pomp combinaties van Intex zit er een roostertje in het begin van de persleiding van pomp naar zandfilter. Dat durft al eens te verstoppen en de flow beperken. Door de koppeling bij de pomp los te maken, kan je dit schoonmaken.
Die 30 seconden backwash lijkt me toch te weinig, tenzij je dagelijks een backwash doet. Een minuut of 3 elke week en dan zou die vlokking laag boven op het glas moeten weg zijn.
Vermoedelijk zuigt je pomp toch ergens wat lucht aan, maar valt dat op dergelijke debieten niet op. Lucht gaat dan op de retour naar het hoogste punt van de verdeler en stapelt zich op in de leiding van de 3e skimmer tot het er wordt uitgeduwd.
Je kan de E.Swim tijdelijk programmeren om niet op debiet maar motor capaciteit (%) te werken. Dan kan je lager gaan dan 5m3/u en dan zou aangezogen lucht zich moeten opstapelen onder het pompdeksel. Zo kan je alvast uitsluiten of bevestigen waar de lucht vandaag komt. Het (eventuele) luchtlek dichten zal de enige goede oplossing zijn. Een automatische ontluchter bovenop de collector van de retour kan misschien ook werken.
De intex pompen zijn bedoeld om onder de waterlijn te staan, liefst helemaal beneden, gelijk met de bodem. De opvoerhoogte van je pomp (pers zijde) is nog wat anders dan de aanzuig capaciteit. Als je een andere pomp zou willen plaatsen, dan heb je een zelf aanzuigende pomp nodig.
Het zou ook kunnen dat het alleen grof filter glas is (type 2 of 3) en dat er geen fijn filterglas (type 1) is.
Wat voor zwembad is het eigenlijk en welk filtermedium gebruik je? Parels of filterglas?
Zandfilters werken goed, maar om algen of sterke vervuiling weg te halen, kan je best op waste stofzuigen nadat alles bezonken is. Je kan het ook door de filter sturen, maar dan ga je vaker moet backwashen. Komt waarschijnlijk op hetzelfde neer naar water ‘verlies’. Nu denk ik ook dat van die ronde filterparels minder goed filteren. Flocking in combinatie met zand of filterglas werkt wel goed. Na verloop van tijd stapelt de flocking bovenaan op de zandfilter op en dan verwijder je dat met de backwash.
Heb zelf een hydraulische Rebel van Zodiac (op stofzuiger aansluiting) die bijna altijd in het zwembad ligt. Eenvoudig concept dat goed werkt en waar volgens mij ook minder snel problemen mee zijn, vergeleken met de meer geavanceerde robots. Weegt niks en is in no time uit het zwembad gehaald.
Die Aquacheck is weggegooid geld. Hier ligt er ook nog eentje in de kast. De Insta Test 6 meetstrips vind ik heel goed en om exact te meten: Poollab tester. Wel behoorlijk aan de prijs die laatste, maar ik vermoed dat die Lovibond hetzelfde kan.
De hoge PH en het groen water zal wel aan die hoeveelheden chloor granulaat liggen waardoor je cyaanzuur (stabilisaor) veel te hoog is en je water eigenlijk geblokkeerd zit. Chloor werkt niet meer en meetwaarden wijken af. Schaf eens zo’n doosje Insta Test aan of een andere die ook CYA/cyaanzuur meet, eventueel tabletjes voor de Lovibond om CYA te testen als dat bestaat. Als de CYA te hoog is, zit er niet veel anders op dan het water (deels) te verversen.
Herinner met iets gelijkaardig bij de opstart van het zwembad hier. Die TA kwam niet onmiddelijk boven water zeg maar. Het advies dat je eerst je TA op orde moet zetten, blijkt niet te gelden voor nieuwe zwembaden.
Zet eerst je PH en daarna de chloor op orde. Daarmee bedoel ik, geef een correcte dosis op basis van je meetwaarde, maar ga daarna niet PH/CL verder meten en op punt stellen. Meet dan nog eens je TA (die dan wel meetbaar zal zijn vermoed ik) en zet de TA op orde met plus/min.
Daarna kan je beginnen verfijnen met PH/TA te meten en bij te sturen en uiteraard ook de chloor.
Water temperatuur heeft volgens mij weinig of geen invloed op de efficiëntie van de warmtepomp. Die ideale flow range heeft ook met de temperatuur van het koelgas te maken. Bij een te lage flow kan het koelgas minder afkoelen en blijft de druk te hoog. Dat zorgt voor snellere slijtage. Bij een te hoge flow wordt het koelgas te snel gekoeld en is de warmtepomp dan weer minder efficiënt.
Inderdaad. Goed gespot!
De bypass moet voor de in/out bolkranen, niet erna. Deze bypass staat omgekeerd zeg maar. Of dat het andere (flow?) probleem gaat oplossen, is nog niet zeker.PS: De onderste bolkraan moet je omkeren. De lange zijde van de hendel moet in de richting van de flow staan. Op de kraan staat ook een pijltje met de flow en montage richting.
Vermoedelijk is de flow van je zwembadpomp en installatie te laag voor de warmtepomp, maar dan zou er wel een foutmelding moeten zien op de warmtepomp (bv E3 foutcode). Je wp heeft een minimum van 3m3 nodig en je zwembadpomp is 4m3/u. Dat is erg nipt. Probeer eens de zandfilter goed te backwashen zodat je flow optimaal is. Als de warmtepomp een stuk hoger staat dan de pomp, dan zal dat zeker ook een nadelige invloed hebben.
Het is niet uit te sluiten dat je je zwembadpomp moet upgraden naar ene zwaardere variant.
Op dit forum is al vaker gebleken dat nieuwe warmtepompen fout worden aangesloten. Filterpomp moet op de IN en de OUT gaat naar het zwembad. Kijk dat al eens na. Anders is een foto of meer infomatie wel zo handig.
Die foutcode op zich kan geen kwaad, maar controleer best je handleiding. In je warmtepomp zit een flowswitch die de warmtepomp uitschakelt als veiligheid wanneer er geen flow meer is. Kijk eens of hij zachtjes uitgaat wanneer je de zwembadpomp stopt of is het eerder een plotse stop met eventueel een doffe slag? Heel wat warmtepompen worden geschakeld met de zwembad pomp op één timer en die dingen worden dan eenvoudig aan/uit geschakeld. Deze opstelling lijkt me daarom geen probleem, maar voor een inverter is het ook altijd beter en zuiniger om voldoende (vele) uren te filteren zodat de inverter op lager vermogen kan werken.
Las net dat je de pomp/filter hebt aangepast van 4 naar 8 m3/u. Weet dat de 38 mm inspuiter / aanzuiger set van Intex in 2 varianten bestaat. Eentje voor hoog en eentje voor laag debiet. Met een pomp van 8 kuub heb je de hoog debiet variant nodig. Dat zou wel eens je “verstopping” kunnen zijn.
Normaal gezien (of vaak toch) is de standaard druk ergens rond 0,4 bar bij een propere zandfilter en met een pomp die op de zandfilter capaciteit is afgestemd. Of dat bij Intex filter/pomp combinaties anders is, weet ik eigenlijk niet. Maar 1,5 is wel erg hoog. Twee bar is zowat de bovengrens voor veel zandfilters. Lijkt wel dat er ergens een issue is met de installatie.
Oorzaken van hoge druk zijn een te zware pomp of te kleine zandfilter, een kraan die ergens half dicht staat, een vervuilde filter, een andere vernauwing of eventueel verstopping die de druk doet toenemen. Een warmtepomp die een meter hoger staat, of gewoon omhoog pompen, kan ook een oorzaak zijn. De manometer kan ook stuk zijn natuurlijk.
De makkelijkste manier is om stripjes met te gebruiken die ook CYA / cyaanzuur meten. Insta Test 6 Plus van La Motte bijvoorbeeld. Die geven een compleet beeld van de hele chemie.
Wanneer het niet bewolkt is, hangt er een mega grote kernreactor boven mijn zwembad 😉
Afstand van 7m maakt amper uit bij gladde buizen. Dat merk je niet eens. Enige bedenking wel bij het type stofzuigerslang dat bij Intex gebruikt wordt en wel wat meer weerstand oplevert. Waarschijnlijk verwaarloosbaar. Zorg vooral dat er geen gekke kronkels, bulten of doorzakkingen in je leiding zitten.
Lijkt toch allemaal goed te werken en aangesloten te zijn. Die E3 foutcode is normaal wanneer je de pomp uitzet. Dit is een waarschuwing dat er onvoldoende flow is door de warmtepomp die dan vanzelf uitschakelt als beveiliging.
Die reparatie stroken mogen volgens mij alleen bovengronds gebruikt worden. Zelfs al kan het, zou ik toch ook verkiezen om die leiding te vervangen.
👍 1,5 tot 2 graden betekent dat je in de in de ideale flow range zit van de warmtepomp
Ik zou ze niet allemaal te eten willen geven, diegenen die een Intex Crystal Clear op een warmtepomp hebben aangesloten. Je komt het vaak tegen op youtube ed wanneer je wat info zoekt. Nu heeft je warmtepomp wel een titanium warmtewisselaar, maar dan nog wordt het afgeraden.
Kan je de injector niet op een andere plaats (na de warmtepomp) monteren? Als ik me niet vergis zit die vlak na de zandfilter met standaard Intex 2 inch schroefkoppelingen. Als dat klopt, moet dat op te lossen zijn met wat PVC koppelstukken.
De warmtepomp vereist dat je lang genoeg op dat ene circuit pompt. Met een uitgaande temperatuur die 1 à 2 graden hoger is, duurt het al enkele uren om je zwembad met 1 graad op te warmen dmv een warmtepomp. Het zal wel werken, maar beide circuits zullen toch in parallel moeten draaien of je hebt te weinig filtratie op je filter circuit (per dag moet je ook 2 tot 3 keer het zwembadvolume filteren).
Het is zuiniger en handiger om één circuit te hebben met pomp, filter en warmtepomp. Zo wordt je water niet alleen verwarmd maar ook nog gezuiverd en dat heeft een positief effect op chloorverbruik en water kwaliteit. De warmtepomp zal in principe vanzelf stoppen wanneer de gewenste temperatuur wordt bereikt.
De UV straling breekt het chloor af waarna het in gasvorm ontsnapt uit het zwembad. Met een lagere CYA / stabilisator zal je dat sneller merken dan voordien.
Meststoffen bevatten veel fosfaten wat de voeding is voor algen. Zal waarschijnlijk wel een rol hebben gespeeld.
Heb hetzelfde gedaan: gedeeltelijk verversen en dan HTH chloor gebruikt tot het voldoende gezakt was. Zeker met granulaat vliegt de CYA de hoogte in. Op één seizoen zat ik al voorbij 80ppm. Om te weten wanneer je vrije chloor goed kan werken, vermenigvuldig je de CYA ppm waarde met 7,5%. Een CYA van 30 vraagt een vrije chloor ppm van ca. 2.25 ppm.
HTH chloor heeft dan wel als nadeel dat het de PH omhoog duwt, dus zeker in de gaten houden en bijstellen. Eenmaal stabiel kan je op gewone chloortabletten overstappen (geen granulaat). Wat er dan bij komt aan CYA, wordt ook weer verdund door regen, backwashes en bijvullen.
Sylvester, hoe voeg jij vloeibare chloor toe in de praktijk? Gewoon vanuit de bidon het zwembad in of eerst nog verdunnen met een emmer zwembad water?
Enig idee wat het handigste is bij een opzetzwembad met hoge rand? Dan denk ik toch al snel aan handschoenen, veiligheidsbril en maar hopen dat je geen vlekken brand op de liner. Tips hiervoor?
UVC is zeker geen wondermiddel. Het is een oplossing voora oa zwevende algen en gebonden chloor, maar het ontsmet het zwembad niet. Was gisteren nog met een ervaren zwembadbouwer in gesprek en die raadt voor alle ‘lage chloor’ zwembaden een regelmatige chloor shock aan om alles eens goed te ontsmetten. Stof tot nadenken lijkt me.
Wat zegt een meetstrip over chloor? Die zal bijna onbestaande zijn, niet?
Best met vloeibaar chloor een shock toe dienen richting 4 à 5 ppm (zwembad niet afdekken), eventueel nog flocking toevoegen, 12u of langer circuleren, alles een paar uur laten bezinken en dan op waste de smurrie heel voorzichtig wegzuigen.
Daarna flinke backwash, water toevoegen en chemie in orde zetten. Best ook even je chloorautomaat nakijken en meet sondes kalibreren. Eventueel ook een fosfaat testkit gebruiken. Als je recent met zeepsop, meststoffen, organisch materiaal of andere fosfaat houdende producten te dicht bij je pool bent geweest, kan dat ook één en ander verklaren.
HTH chloor staven of granulaat bevat geen cyaanzuur stabilisator. HTH wordt wel vaker gebruikt in combinatie met elektrolyse. Dacht ook dat cyaanzuur de meting bij elektrolyse in de war kan sturen. Verder heb ik al een paar keer gelezen dat elektrolyse systemen vaak moeite hebben met extremere condities (weer, vervuiling, ..) en dat manueel toevoegen van chloor vrij gangbaar is. Zelf geen ervaring mee overigens, gewoon al een paar keer gelezen en gehoord.
Lijkt me de buurman van het jaar te zijn 😉
Qua capaciteit voor een opzetzwembad wordt 1/3 van het bad volume aangeraden. Belangrijk is dat de pomp voldoende debiet geeft om de range van de warmtepomp aan te kunnen. Voor een warmtepomp van 18 kw zal dat ergens rond 6-8 m3/u liggen. Is de zwembadpomp te krachtig, kan je met de bypass het debiet regelen, maar een te lage flow door een te zwakke pomp krijg je niet opgelost.
Als je de temperatuur wil aanhouden en ook ‘s nachts, is een inverter noodzakelijk in combinatie met een goed zomerzeil om afkoeling door verdamping tegen te gaan. Voor het overige is het afhankelijk van wat je er aan wil uitgeven. Voor een goede en stille inverter van 17 of 21 kw, zit je al snel boven 3000€ in aankoop.
Lees de handleiding van je zandfilter er op na, maar dat zou geen probleem mogen zijn. Ook in filterglas heb je verschillende maten en werk je in twee lagen met onderin de grovere glaskorrel en de fijnere korrel bovenaan. Vaak in een verhouding 30/70 of soms 50/50 zoals met AFM NG filterglas. Als je voor kwaliteit wil gaan, is AFM van Dryden Aqua zowat het neusje van de zalm, net als de prijs, en voor gewoon filterglas kan ik het standaard filterglas van Dryden Aqua aanraden. Dat laatste wordt ook verdeeld onder het merk PPG filter glas.
Je moet sowieso minder filter glas gebruiken dan zand, ongeveer 15-20% minder. In principe kan het glas niet in je zwembad terecht komen en glas gaat veel langer mee dan zand, tot wel 10 jaar. Overigens is het glas van Dryden Aqua zo behandeld dat het geen scherpe randjes meer heeft.
Ok, even te snel geweest dan. Dat is niet bedoeld om onder water te lijmen. Er zijn wel van die onderwater stickers die je tijdelijk kan gebruiken en dan na de zomer plak je het goed vast. Ik zou het ook langs beide zijden repareren als dat even lukt.
Je kan ook een 2 componenten reparatie set voor pvc rubberboten gebruiken (geen hypalon, maar pvc). Dat lijkt nogal sterk op die cement van hierboven. Al een keer gebruikt om een lek in de naad van een rubberboot te dichten (onderzijde) en het zit er nog steeds op. Dan zal het voor een zwembad zeker kunnen.
Op mijn warmtepomp is er een verborgen menu om waarden zoals de in en uitgaande watertemperatuur toch uit te lezen. Staat niet in de handleiding. Deze warmtepomp lijkt me dezelfde universele (chinese?) chipset te gebruiken die je op veel warmtepompen ziet.
Probeer eens de mode knop een 5-tal seconden ingedrukt te houden en dan krijg je misschien wel een aantal waarden waar je met de pijltjes doorheen kan scrollen. Eventueel de power knop ingedrukt houden en daarna de mode knop. Met wat geluk krijg je toegang tot de volgende codes:
Running status checking table
C0 Inlet water temp °C
C1 Outlet water temp °C
C2 Ambient temp °C
C3 Exhaust temp °C
C4 Outer coil pipe temp °C
C5 Gas return temp °C
C6 Inner coil pipe tem °C
C9 Radiator temp °C
C10 Electronic expansion valve opening
Het kan een afgebroken filterkaars zijn onderin de zandfilter of misschien is de pomp te krachtig voor de zandfilter en duwt die zand door de filterkaarsen. Als het een top mount model zandfilter is, kan het ook dat bij een slechte aansluiting in de zandfilter, aanvoer water boven op het zandbed wordt aangezogen en terug naar het zwembad wordt gestuurd zonder dat het door de zandfilter is gelopen. Een andere mogelijkheid is dat de onderste laag zand niet grof genoeg is en er fijner filterzand zand werd gebruikt dat makkelijker door de filterkaarsen raakt.
Je backwash en rinse tijden zijn erg lang. Normaal gezien zou je backwash 2-3 minuten mogen duren en de rinse een kleine minuut. Dat lijkt me ook een indicatie dat er ergens een probleem is met de zandfilter.
Voor je aansluiting intex – druk pvc 50mm, heb je een koppeling als deze nodig. https://www.heuts.nl/koppelingsset-warmtepomp?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=surfaces&gclid=EAIaIQobChMIvJL79MSX8QIV9xoGAB2IjAp3EAQYAiABEgKo1vD_BwE
Loop eens langs bij de zwembad speciaalzaak. Zij kunnen je alle benodigde koppelstukken, lijm, ed bezorgen.
Je bypass komt na de zandfilter, zoals in onderstaand schema.
Met een autokrik en twee balken de poot liften en de tegel vervangen. Zelf geen ervaring mee, maar het lijkt wel te werken.
Deze site vond ik wel een handige voor water chemie bij zout elektrolyse, misschien kan het helpen.
https://vanderworp.org/het-beheer-van-zoute-zwembaden-met-een-chloor-unit/#SaliniteitZou alvast starten met de alkaline en hardheid op peil te brengen. Geen idee of dat de oorzaak is, maar er zijn voldoende andere redenen om dat te doen.
Voor druk PVC is de meeste courante kleinste maat 50mm. Die zou ik gebruiken omdat je er ook alle nodige koppelstukken, bochten, kranen, bevestingbeugels, … in vindt. Ook overgangen naar 32 of 38 (inlijm moffen of pilaren) zijn makkelijk te vinden.
Even opzoeken, hier en elders, hoe je druk PVC verlijmt en verwerkt, maar zelf zou ik twee buisjes langs de gevel zetten voor aan en afvoer, netjes naast elkaar met een koppeling naar 32 die je na de zomer nog kan losmaken wanneer je het bad opbergt.
Je kan de aan en afvoer naar het dak al eens zo kort en zo recht mogelijk maken zonder al die kronkels erin. Een gladde pvc buis zou nog ietsje beter zijn, maar da’s al veel werk voor een bad dat je vermoedelijk opbergt na de zomer. Zit er een bypass op de leidingen naar de solarmatten? Dat kan ook al soelaas brengen door niet altijd op te warmen en de matten te bypassen, zelfs noodzakelijk om het water niet door en door te blijven opwarmen.
Verder is het natuurlijk een pittige opvoerhoogte voor de pomp. Vermoedelijk is het een pomp met weinig opvoerhoogte die onder de waterlijn hoort te staan en van die natuurlijke druk gebruik maakt. Een tweede pomp zou ik nooit doen, wel een sterkere pomp aanschaffen die meer opvoer heeft indien de kleinere ingrepen met de huidige pomp niet voldoende zijn.
Heel vreemd, inderdaad. Gooi eens een schep granulaat in die emmer zwembadwater, roeren en dan meetstrip er in. Als dat niets oplevert zal het suiker zijn. Tenzij er heel wat organische vervuiling in het water zit (regenwater misschien?) is het een vreemd verhaal. Een serieuze biofilm op bodem en randen zou misschien ook nog kunnen, die is niet altijd zichtbaar.