DDA
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Ok. Klopt eigenlijk wel. Ik stofzuig eerst op waste en daarna gaat de hyrdaulische robot (op de zandfilter) erin voor een dag. Daar zit zo’n filterpot tussen waar ook nog eens een skimmerkous is over getrokken. Maar dan is het ook klaar. De restjes worden door de zandfilter opgevangen.
Is 3 dagen niet wat lang? Als je vlokmiddel toevoegt en de zandfilter op hercirculeren zet tijdens de nacht, dan moet het tegen de ochtend geklaard zijn. Daarna filter stopzetten, even laten bezinken en dan op waste de bodem stofzuigen zodat het helemaal uit het zwembad is.
Best even monitoren wanneer het draait. Zes uur lijkt me eerder aan de lage kant voor een goede vermenging en een volledige opwarmingscyclus met de warmtepomp. Ook vanuit de water kwaliteit bekeken, wil je minstens 2x het volume van het bad elke dag filteren. Misschien lukt dat op 6u tijd, maar dat is vermoedelijk toch eerder in standy mode wanneer er niet gezwommen wordt.
In een rond zwembad kan je eerst een paar rondjes lopen om een draaikolk te maken en dan wordt het product wat je er in giet heel goed gemengd. Wil je het droog houden, dan kan ik een krachtige bladblazer met benzine motor aanbevelen om zo’n vortex te maken 😉
Zoals de AI al zei: kans is groot dat je pomp niet krachtig genoeg is. Hier heb je toch een redelijke opvoerhoogte voor nodig en die bijgeleverde pompen zijn maar net aan om het zwembad te filteren, niet meer dan dat. Denk ook dat de betere zwembad zaken dit al vaker zijn tegengekomen en je kunnen adviseren in welke Intex pomp je nodig hebt.
Da’s wel een handig systeem die Davey ORP controller met 230V uitgang. Daarmee kan je de Intex electrolyse wel goed op peil houden, denk ik. Da’s een probleem met veel electrolyse installaties: ze blijven maar produceren en heel wat mensen zwemmen dan uiteindelijk in 4-5 ppm vrij chloor of hoger, terwijl ze dergelijk systeem gekocht hadden om chloorarm te kunnen zwemmen.
Ziet er me in het algemeen wel een gedegen installatie uit zoals je ze wil gaan uitvoeren. Een foto bij tijd zou wel interessant zijn.
Lees er altijd de handleiding op na, maar bij mijn weten mag je electrolyse of automatische dosering gebruiken terwijl er gezwommen wordt. Tenzij je het toestel wil gebruiken om een chloor shock toe te dienen en hoge concentraties vrij chloor in het bad te pompen; dat kan natuurlijk niet.
Dat gaat over cyaanzuur (CYA). Omdat vrij chloor erg snel wordt afgebroken door UV licht, wordt die stabilisator gebruikt om het vrij chloor tijdelijk mee te binden. Meet dat zeker na voor je de ORP sonde installeert. Het is alleen te verlagen door in verhouding genoeg water van het zwembad te verversen.
Ik wist overigens niet dat je op de Intex zout electrolyse een externe sturing / sonde kon aansluiten. Hoe gaat dat precies in z’n werk?
Die waarschuwing is er om te vermijden dat een zwemmer in een zuur ‘bubbel’ terechtkomt als je manueel de opgeloste ph-min in het zwembad hebt gegoten. Na enkele uren circuleren is dat risico weg door de vermenging.
Met een PH pompje gaat het over minieme hoeveelheden van meestal 25cc per minuut. Aan een debiet van pakweg 12m3/u, wordt die 25ml druppelsgewijs in 200 liter water vermengd voor het in het zwembad terecht komt. Maw. iets van een 0,012% zwavelzuur concentratie die dan verder in het zwembad wordt verdund.
Voor je je filter open maakt. Ben je zeker dat het niet aan de pomp ligt of er ergens een obstructie zit? Als je de kraan in recirculatie zet, heb je dan wel een krachtige flow? Indien niet, ligt het probleem elders. Zou de andere oorzaken uitsluiten voor je de filter open maakt en het filterglas er gaat uit halen.
Heb je dan steeds een voelbaar verminderde flow of niet altijd? En sinds wanneer is die er … sinds het nieuwe filterglas, nu recent, … ?
Bij een sterk verminderde flow en filtratie zal je algen gaan ontwikkelen. Omgekeerd kan ook, maar dat zou je met een backwash zo moeten opgelost hebben. Na de backwash moet de flow weer optimaal zijn.
In je eerste post vertel je ook dat stofzuigen op waste de algen / bezinksel weer in het zwembad brengen. Da’s niet normaal. Dat zou er op kunnen wijzen dat de 6-weg kraan stuk is of dat het bovenstuk fout gemonteerd is. Kan ook de verklaring zijn van je flow probleem.
Die Pentair Triton is anders wel één van de betere zandfilters, maar ik herinner me ook dat je er onderaan filtergrind of kiezel van een behoorlijke diameter in moest gebruiken. En daarna pas het zand.
Doet het probleem zich voor sinds je bent overgeschakeld naar filterglas? Dan zou dat de oorzaak kunnen zijn.
Als die manometer helemaal niets doet, dus ook geen tikje geeft bij opstart, dan is die misschien stuk of zit de doorvoer niet helemaal open. Zou de manometer even losmaken als dat mogelijk is en eens nakijken.
De zandfilter staat misschien op hercirculatie ipv filtratie? Maak er anders even een foto van als het niet opgelost raakt.
Je kan de zandfilter al eens backwashen. Door vervuiling van de filter kan de flow aanzienlijk verminderen. Het zou kunnen dat die pomp uiteindelijk net te licht is voor de robot. De standaard bijgeleverde zandfilter / pomp zijn meestal maar net genoeg om het water te filteren. Robots, warmtepompen, … daar zijn ze vaak te licht voor.
Vermoed dat met puntje 2 een bodemdrain bedoeld wordt. Lijkt me zeker beter om de temperatuur uniform te krijgen in het zwembad en met kouder water rendeert een eventuele warmtepomp ook iets beter.
Alkaliniteit is zowat de fundering van je water en leidingwater heeft vanuit de kraan al een goede waarde. Dalen gebeurt vnml door toevoegen regenwater of putwater. Bij een lage alkaliniteit gaat je PH op/neer, en is niet meer stabiel te houden.
Wel goed opletten hoe je Alka + toevoegt. Product mag alleen stapsgewijs worden toegevoegd met beperkte hoeveelheden elke stap. Niet in de skimmer toevoegen, maar verspreiden in het zwembad en best recirculeren ipv filteren. Goede menging is belangrijk voor je de volgende dosis toevoegt, dus pomp stukje hoger zetten is aan te raden. Ook de PH / Chloor dosering afzetten en geen andere producten toevoegen tijdens het verhogen van de alkaliteit.
Fosfaat meten en onder controle houden, wordt vooral gedaan bij baden met een laag vrij chloor gehalte (of chloorvrij) en waar veel organische vervuiling is van bomen bv. Het helpt om de druk op het vrij chloor te verlagen door de fosfaten te binden en af te voeren.
Ik gebruik een simpele testkit met poeder als reagentia van het merk Aquacheck en dat is meer dan voldoende. Kost misschien 15 euro, maar denk dat ik er 5 jaar mee doe.
Fosfaat is ook niet iets wat je continu hoeft te meten; er valt altijd wel wat in het zwembad van al die bomen. Je krijgt dat nooit helemaal op nul en dat is ook niet nodig. Bij aanvang seizoen meet ik het en dan geef ik wekelijks of tweewekelijks een kleine dosis No-Phos van Dryden. Daarmee blijft het binnen de perken.
Zit er iets van stabilisator in het water? Dat is wel nodig als je met sticks of tabletten werkt, anders wordt het heel moeilijk om het vrij chloor vast te houden owv de UV stralen en ontgassing. Je kan dat niet bijhouden. Misschien als je bubbelzeil helemaal geen licht doorlaat, maar dan nog gaat het chloor snel verdwijnen eenmaal het zwembad open ligt.
Je kan zeker HTH granulaat oplossen en toevoegen terwijl er een stick in de skimmer ligt.
Ik zou wel overwegen om later over te schakelen naar vloeibaar chloor (of HTH granulaat) en de klassieke chloortabletten (bv tri-chloor). Na een jaartje met alleen HTH te werken, kan ik dat wel aanbevelen. Die sticks van HTH lossen snel maar ook ongelijkmatig op en omdat er geen ph-min product in verwerkt is, ga je ook continu en bijna dagelijks je PH op peil moeten houden. In die tri-chloor tabletten zit ook ph-min verwerkt. Ook het beetje stabilisator dat in de tri-chloor tabletten zit, is een voordeel. Zolang je maar geen standaard granulaat gebruikt voor shocks want dan gaat de stabilisator enorm de hoogte in.
Denk dat die Y filters uit PP zijn gemaakt en niet echt chloor bestendig zijn, maar het zal wel een seizoen mee kunnen vermoed ik. Op zich wel een handig systeem dat makkelijk te reinigen is. Heb er recent nog eentje geplaatst voor een beregening collector. Weet wel dat ze max tot 10m3/u gaan qua debiet en dat zijn al de grotere modellen (2” bv).
Schroefdraad onder water kan een dingetje zijn. Snap het ook niet helemaal. Zou ze even omwisselen, maar de schroefdraad eerst lichtjes insmeren met siliconenvet. Dan krijg je die achteraf altijd makkelijk los.
Als er een skimmer aan je aanzuigleiding hangt of zo’n Intex inlaat, dan filter je er al het meeste vuil uit. Desnoods kan je er nog een skimmer kous overtrekken om het mini grut er uit te vissen. Probleem opgelost.
Wat zit er dan precies op je inlaat en kan je daar niks mee? Kreeg toch het idee dat er helemaal niets op zit adhv je uitleg.
Vooruit dan … dit is de drukverlies curve van de Flowvis DN50 debiet meter. Lijkt me enorm goed mee te vallen 😉
Alleen ervaring met slangen en verlooptorentjes met een 2” wartel. Die passen toch allemaal op schroefdraad 2” van PVC puntstukken. Nozzles durf ik niet te zeggen.
Op Youtube vind je een schat aan informatie over Intex zwembaden. Zoek eens op Intex vacuum, Intex hack, tips and tricks, … Zitten vaak goeie dingen bij. Daar zal je vast wel je antwoord kunnen vinden.
Denk toch ook even aan de veiligheid. Zo’n open aanzuigslang in het zwembad is een serieus risico.
1.5 liter per uur is zowat de standaard voor zover ik kan zien, voor chloor 3 liter per uur
Grootste drukverlies is sowieso de zandfilter. De rest van het lijstje lijkt me bijna verwaarloosbaar als je pomp en debiet wat marge heeft, al is dat op het gevoel en wat eigen ervaring met een debiet meter. Echt uitgerekend heb ik het nooit. Je vindt hoogstens lijstjes terug van een kniestuk geef x drukverlies en een bocht maar y drukverlies.
Dat 30m3 bad moet met leiding diameter 50mm nog goed te doen zijn, bovengrens is 40m3. Als alles een beetje ok ligt en er geen 20 kniestukken van 90 graden in zitten.
Wel een wat vreemde combinatie: al die techniek, een bad van 30 kuub en daar een Intex pomp op? Betwijfel dat die het (lang) gaat trekken.
Flow kan je meten met een grote kuip en een timer om het dan om te rekenen naar m3/u.
Zou toch ook iets op de inlaat zetten, zo’n intex inlaat bv, ook om vastzuigen en eventuele letsels te vermijden.
Is dat zo’n 16mm tyleen slang van 50m? Daar krijg je nooit genoeg debiet door voor je warmtepomp. Ik zou die eerder op de andere pomp aansluiten.
Vermoedelijk zal die zoutcel dan niet goed werken of is de flow van het toestel zelf beperkt tot dat debiet. Dat kan je oplossen door een bypass te maken of door een zoutcel aan te schaffen die overeenkomt met het debiet van de pomp. Als je pomp 38mm aansluitingen heeft, is het ook makkelijker dat aan te houden. Deze zoutcel zal wsl op 32mm zijn uitgevoerd.
100ml vloeibaar chloor per 10m3 verhoogt het vrij chloor met 1ppm
Toch vreemd dat het zich niet voordoet op plekken die geen direct zonlicht krijgen en het zich ook niet overal voordoet waar de zon wel komt. Zou het toch geen kalk afzetting zijn van opgedroogde splashes boven de waterlijn?
Om het uit te sluiten zou ik de hardheid van het water eens meten, en dan ook de alka, ph en temperatuur om de stabiliteit van het water (LSI index) uit te rekenen. Misschien is de calcium te hoogt en/of het water niet stabiel genoeg?
Bedoelde langer filteren en ging er van uit dat de electrolyse dan werkt of kan je die tegenwoordig los van de filterpomp aanzetten?
Best een tijdje in de gaten houden en vaak meten. Zwemmen brengt ook allerlei verontreinigingen met zich mee en een hoger vrij chloor verbruik. Misschien moet die electrolyse dan zowiezo langer aan, ook al zit er wat cyaanzuur in het water.
Zie andere recente topics over hetzelfde probleem.
Vermoedelijk wel. Dat heb je ook met zand en filterglas. Eventueel vlokking toepassen, laten bezinken en dan op waste uit het zwembad stofzuigen.
Als het al op de bodem ligt, is vlokking niet nodig.
Cyaanzuur is ook maar een buffer / vertrager die vrij chloor weer vrijgeeft bij gebrek aan UV of wanneer het vrij chloor dat in het water is opgebruikt owv de aanwezige vervuiling.
Makkelijk om te onthouden, minimum vrij chloor nodig bij CYA waarde:
1 ppm vrij chloor bij 10 ppm CYA
2 ppm vrij chloor bij 20 ppm CYA
3 ppm vrij chloor bij 30 ppm CYA
Ga dus zeker niet over 30 en probeer bv 10 ppm uit en kijk wat het doet.
PS: met dit weer is 6 uur filteren veel te weinig. Wordt er veel gezwommen, ga je minstens 12u tot 24u filteren. Hou daar ook rekening mee ifv overdosering vrij chloor door de zout electrolyse.
Zout electrolyse produceert waterstof (gas) bij de aanmaak van het chloor. Dat zouden die bubbels kunnen zijn. Misschien staat die wel in overdrive te produceren om de setpoint te bereiken? Zet de cel een keer uit en check of de bubbels verdwijnen.
Meet ook een keer het vrij chloor gehalte. Die ORP waarde kan variëren van het ene jaar op het andere. De sondes kalibreren is vermoedelijk al gebeurd, anders dat best ook even doen.
Dat bezinksel zullen gevlokte algen en vuildeeltjes zijn. Laten bezinken en dan met de zandfilter op waste het bezinksel uit het zwembad stofzuigen. Is het een Intex / Bestway? Als je geen stofzuiger kan aansluiten op de zandfilter of die heeft geen waste, dan het bezinksel er uit halen met een dompelpomp of met een tuinslang (kan je op dit forum terugvinden). Hierdoor ben je al een deel van het cyaanzuur kwijt.
Ivm cyaanzuur. Dat is niet de oorzaak. Waarde is in principe niet te hoog, maar ook niet ideaal. Als de zon schijnt en het cyaanzuur bindt aan het vrij chloor, heb je al 5ppm vrij chloor nodig. Dat is te veel. Tijdens de nacht ontbindt het vrij chloor en heb je wel desinfectie bij een lager vrij chloor gehalte.
Probeer het cyaanzuur op 30 ppm te krijgen, dus 1/3 van het water weg. Dan zit je met 3ppm vrij chloor goed. Met bijvullen en backwashes zal het cyaanzuur verder dalen. Gebruik geen granulaat voor chloorshocks.
Manometer warmtepomp toont de gasdruk van het koudemiddel en dit is in MPa, dus lees je 2MPa af als 20 bar. Manometer zandfilter is de waterdruk op je systeem dmv de zwembadpomp en dat is in bar.
Druk zandfilter lijkt me erg hoog, zou rond de 0.5 bar moeten zitten bij een niet vervuilde filter. Maar dat zal komen door de twee dichtgeknepen kranen. Zet de IN helemaal open en regel af met de bypass kraan tot je aan 2 bar komt. Kan je nergens in/uit temperatuur aflezen? Da’s nog belangrijker dan de gasdruk van de warmtepomp.
Staat de kraan op OUT helemaal open? Zoniet, is dat de verklaring. Andere mogelijke verklaring is dat je zwembad pomp / filter combinatie net iets te groot is voor je warmtepomp wat de flow betreft. Je kan dat bijregelen door de kraan op IN wat dichter te draaien.
Belangrijk om te weten is wat het verschil tussen de in en uitgaande temperatuur is. Is het een nieuwe of bestaande installatie?
Dit muur systeem zou je ook rechtop op een omgekeerde U kunnen monteren ipv hangend op twee losse palen als dat het plan is.. Lijkt me een stuk steviger en zeker als je met hout werkt, vermijdt je zo kromming en scheeftrekken van het hout.
Heb geen idee van het merk. Met wat handigheid kan je ook van zo’n laag oprol systeem iets gelijkaardig maken. Die systemen op poten waren toen ook al een stuk duurder om één of andere reden.
De onze trekt nogal op dit model, maar dan met langere poten en zonder de wieltjes:
https://www.poolshop.be/product/PCR01-A83/T2/RVS-ALU_oproller_7m.html
Dat buigt ook niet door als je de schroefjes correct monteert die de stukken buis bij elkaar houden. Er hangt nu een hele zware afdekking op; geen probleem. Zie vooral dat de fundering / onderstel goed zit.
Dergelijke oprol systemen voor opzet zwembaden bestaan. Heb enkele jaren geleden zelf zo’n (tweedehands) systeem aangeschaft voor een ronde diameter van 6 meter. Denk dat het systeem tot 7m kan. Dat is zo’n systeem op poten wat niet erg stabiel is. Je moest al met twee zijn of je trok het hele ding gewoon omver.
Ik heb dan twee Bekaert palen in een betonnen sokkel gezet en daar de bovenkant van het oprol systeem in gemonteerd. Werkt heel goed en is perfect alleen te bedienen. Super stevig ook.
Ik zou zo’n oprol systeem voor 7m zoeken (best wat marge) en bekijken hoe je het kan verhogen en monteren. Ook van die lage systemen voor inbouwzwembaden kan je overwegen, mits je ze bv op een hardhouten balk kan vastschroeven.
Zandfilter backwashen en leidingen controleren op blokkages. Als het dan niet lukt: pomp upgraden. Is hier al vaak ter sprake gekomen; kan je via de zoekfunctie terugvinden.
Verloopstuk 32 38. Even zoeken en kijken welke je juist nodig hebt (wartel, spanklemmetjes, …).
Zoiets bv:
Waarden zijn perfect.
Je gebruikt vermoedelijk een Poollab foto meter? Die CYA tabletjes lossen heel moeilijk op en geven daarom een vertekend resultaat. Ben daar onlangs achter gekomen toen ik 3ppm in leidingwater mat en zelfs 5ppm cyaanzuur in Spa blauw 😱😅
Los die CYA op in handwarm / lauw water van een graad of 40. Dan is de meetwaarde correct.
Ik ken ook lang niet alle warmtepompen, maar dat die blijft draaien wanneer de ingestelde temperatuur gehaald is, lijkt me toch een beetje vreemd. Bij mijn warmtepomp blijft die aan staan, maar stopt gewoon met verwarmen.
Da’s wel apart … dat het zelfs zonder zand te weinig flow geeft. Controleer of je pomp op de grond / onder het waterniveau staat en dat er geen onnodige bochten of obstructies in de leidingen zitten. Dat is nadelig voor het debiet.
Maar ze zullen het in de winkel wel weten uit ervaring en ook hier is dit een veel voorkomende klacht wanneer een warmtepomp aan een Intex of Bestway set wordt toegevoegd. Ook voor de filtratie en water kwaliteit is voldoende flow belangrijk (2 x zwembad volume filteren per dag).
Dus ja, uit praktisch oogpunt en ook wat verbruik betreft, wil je filteren en verwarmen liever combineren. Een upgrade van de pomp / zandfilter lijkt wel noodzakelijk. Neem die ook niet ‘net genoeg’. Liever iets groter met een bypass voor de warmtepomp zodat je het debiet kan regelen.
Dat restje chloor zal zo goed als helemaal inactief zijn geworden na al die tijd. Haal een nieuwe bus en je probleem is zo opgelost.
Denk dat de 29 graden te maken heeft met de omlooptijd van het zwembad. Tegen de tijd dat de warmtepomp 28 graden meet, heeft die langs de achterkant nog een cyclus warm water in het zwembad gepompt. Probeer de warmtepomp een tijdje op 27 graden te zetten.
Als je de warmtepomp uit zet, zal die normaal gezien niet uit zichzelf opstarten owv een ingestelde temperatuur. Daarvoor dient de warmtepomp aan te staan zodat de inkomende temperatuur kan gemeten worden en er kan bijgestuurd worden.