DDA
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Dat moet je zelf wat ondervinden, want afhankelijk van de eigen wensen en situatie. De buitentemperatuur en vooral ‘s nachts bepaalt in grote mate de afkoeling. Wat voor afdekking heb je, heb je PV panelen, zit je op een wind gevoelige of op een erg zonnige plek, enz? Filter je ook ‘s nachts want dan zal de niet draaiende warmtepomp het water afkoelen dmv de koude buitenlucht, al zijn dat ook geen schokkende verschillen.
Door de week start ik pas later om ook het effect van de zon te laten inwerken. In de weekends en vakanties begint de WP al vroeger te draaien. Probeer het vooral aan je gebruik van het zwembad aan te passen. Je zou je installatie ook eens 24u zonder WP kunnen laten draaien om de afkoeling en verwarming door de zon overdag in kaart te brengen.
Het verschil tussen die twee opties lijkt me eerder minimaal. Bij de ene ga je ‘s nachts de WP laten draaien en dus aan veel lager rendement owv de lagere buitentemperatuur. Bij de andere gaat de inverter om 10u een tandje bij steken om een groter temperatuur verschil bij te benen en dat heeft ook een ongunstige invloed op het verbruik.
De Flowvis Digital heeft een optionele aux waar je misschien wat mee kan doen. Is wel een heel duur ding overigens.
Sylvester bedoelt cyaanzuur. Dat is een stabilisator en zit in chloortabletten en choc granulaat. Het beschermt je chloor tegen snelle afbraak door UV maar teveel cyaanzuur maakt je vrij chloor inactief. Dat kan een verklaring zijn voor je troebel water. Heb je het vrij chloor en zout gehalte al eens nagemeten met een test strip of fotometer? Die vlokking middelen zijn goed om dode algen te binden en ze zo op te kuisen, maar het verhelpt niet je oorspronkelijke probleem van het troebel water.
De andere reden voor bevriezing is het hercirculeren van de koude uitgeblazen lucht door de warmtepomp. Ook zal het rendement van de warmtepomp dan helemaal afnemen.
Op de foto lijkt de warmtepomp onder een overkapping te staan? Ik vermoed dat de oorzaak daar ligt. De koude lucht moet kunnen worden afgevoerd en mag niet opnieuw door de warmtepomp worden aangezogen. Met een wierrook stokje of iets dergelijks kan je de lucht verplaatsing wat in beeld brengen. Ook aan de omgevingstemperatuur waarde op de warmtepomp zou je moeten kunnen afleiden of de koude lucht wordt aangezogen (dalende temperatuur). Staat in de handleiding van de Weau hoe je die waarde kan tonen op de display.
Ah nee … als de lamellen bevriezen is dat omdat ze vuil zijn. Inspuiten met grielzeep, 10 minuten laten trekken en dan afspoelen met de tuinslang. Zekering uit of stekker uit stopcontact natuurlijk.
Je moet niet langer zoeken. De warmtepomp zal continu in ontdooi stand slaan en veel verwarmen is er dan niet bij.
Die filter heeft normaal gezien geen waste mogelijkheid. Naar de toekomst toe kan je een 3-weg kraan tussen pomp en filter plaatsen en daar een waste op aansluiten. Zo kan je wel op waste stofzuigen. Hayward heeft ook dergelijke kranen die voor dat doeleinde gebruikt worden bij cartridge filters bv de SP0727.
Mooi resultaat! Geniet er van.
Die Weau’s geven erg veel toegang tot settings waar je bij andere warmtepompen niet eens aan kan. Misschien per ongeluk een keer wat veranderd? Doe eens een factory reset om dat al uit te sluiten.
En verder … je hebt een afdekking op het zwembad en de warmtepomp is geplaatst volgens voorschriften (geen obstructies, etc)? Kijk ook eens of er condensatie water uit loopt wanneer de pomp werkt.
Ja … troebel en troebel kunnen twee verschillende dingen zijn. Crystal Clear is hoofdzakelijk een vlokking middel. Dat zou je eigenlijk niet nodig hebben bij een cartridge filter. Je zal de cartridges binnenkort wel nog een keer moeten reinigen, vrees ik.
Als je alles laat bezinken en en beschikt over een dompelpomp, is dat wellicht de snelste manier om het uit het zwembad te krijgen.
Je kan best je zwembadbouwer contacteren of als je het zelf wil doen naar een zwembadwinkel met een flesje zwembadwater voor een nauwkeurige meeting met een Pool Lab meter.
Alkaliniteit = nul. Da’s wel heel vreemd. Dat wil zeggen dat je water geen buffer capaciteit heeft en je de PH meeting eigenlijk ook niet kan vertrouwen. TA moet altijd ergens tussen 100 en 150 ppm zitten, maar ook de hardheid (calcium) moet binnen een bepaalde marge zitten. Ook die heeft een invloed op de TA.
Een Pool Lab meter vind ik zelf nog altijd één van de betere investeringen wat het zwembad betreft. Je kan ook overwegen die aan te schaffen en je wat te verdiepen in zwembad chemie, dan kan je het allemaal zelf nameten en bijsturen.
Plooien haal je er uit wanneer je begint te vullen tot er een paar centimeter water in het bad staat. Gebruik eventueel lauw water; dat helpt en is ook wat aangenamer voor jezelf.
Grote plooien masseer je er best in de twee richtingen uit. Een zachte borstel in het begin vond ik heel handig. Een rubberen leiding of wc ontstopper helpt ook als er al wat meer water in het bad zit om de rimpels in de liner naar de buitenkant te trekken.
Voor zover ik me kan herinneren is dat normaal bij een inline dispenser. Die werken op basis van het Venturi principe. De pot wordt altijd leeggezogen tot op een bepaalde hoogte, ook al heb je die helemaal laten vol lopen met water. Je mag die dispenser gewoon sluiten met de tabletten erin, maar die hoeft niet tot de rand met water te zijn gevuld wat met de offline versie met de twee slangetjes en aanboorzadels wel moet gebeuren. Laat het eens een tijdje draaien en controleer op regelmatige basis het vrij chloor, dan weet je of die goed werkt.
Chloor werkt nog beter bij een PH van 6 dan bij 7, maar dan wordt het water corrosief. Niet goed voor ogen, liners en zwembadtechniek zoals de warmtewisselaar van de warmtepomp.
Er is geen stabilisator gebruikt, maar is je zwembad ook afgedekt met een rolluik of folie die UV stralen blokkeert? En heeft het toestel een ORP of chloor ppm sonde? Zoniet gaat het vrij chloor heel snel worden afgebroken zonder dat het tijdig wordt bijgevuld => groen zwembad. Zou het eens met de zwembadbouwer bespreken.
Wat zegt de TA / alkaliniteit? Die is vermoedelijk ook te laag. Zet die eerst in orde en dan de PH indien nodig.
Backwash = water loopt van onder naar boven door de filter en dan naar de riool / waste. Dient om de filter te reinigen.
Rinse = water loop van boven naar onder door de filter, zoals bij normale filtratie modus, maar dan niet naar het zwembad, wel naar de riool. Dit is het naspoelen na een backwash van de filter om te vermijden dat vuil water in je zwembad terecht komt.
Beter om eerst te meten. Vooral de TA waarde moet goed zitten om een stabiele PH te bekomen. Verder zal de PH ook vanzelf stijgen door het toevoegen of aanmaken van chloor, een hogere water temperatuur en ook het gebruik van het zwembad.
Dat lijkt me fout te zijn geplaatst. Probes moeten altijd voor de injectie of de electrolyse staan. De PH waarde van chloor is 9.5 PH en de concentratie aan chloor is ook erg hoog zo vlak na de electrolyse cel. Dat verklaart die meetwaardes.
Idem hier mbt de druk. Dat is normaal, maar 0 bar is wel erg weinig. Die druk zegt ook niets over het debiet. Laat je niet misleiden door de kracht van de straal uit de inspuiters. Met een krachtige dompelpomp in de regenwaterput aan 5 bar, heb ik een heel krachtige straal op de tuinslang die gemakkelijk 20 meter ver spuit. Het debiet is echter ‘maar’ 2.5 m3/u.
Om het debiet te kennen zonder debiet meter zou je een emmer test moeten doen (of beter een kuip) en met een timer bepalen hoe lang het duurt om die te vullen op een bepaald toerental. Dat kan je omrekenen naar kubieke meter per uur. Dat kan via de retour leiding, maar via de waste leiding (op Rinse stand) is de makkelijkste manier. Je hebt alleen een 3-delige koppeling, een flexibele waste slang en een grote kuip nodig.
Hoe lang is dat dan al zo? De recente regenval heeft zeker een invloed gehad. Regenwater doet TA en PH dalen.
EPDM en chloor gaan eigenlijk niet goed samen. Stuur nooit water door de matten bij een chloorshock en ook de chloor injectie of electrolyse cel moet na je zonneverwarming komen, niet ervoor.
Denk dat de overvloedige regen van de laatste maand er wat mee te maken kan hebben. Zit ook met een ietwat lagere PH en TA. Zoals gezegd: meten en dan aanpassen indien nodig. Toestel best ook eens opnieuw kalibreren.
Zou het ook verder nakijken. Als blijkt dat je maar een flow zou hebben van 2m3/u, moet je 24/24 de pomp aan houden om voldoende filtratie te hebben bij zwemweer. Da’s ook geen doen.
Zou naar de pomp en/of zandfilter kijken. Zit er nog flow op de inspuiters? Of heb je een manier om de retour af te koppelen, eventueel al na de pomp, dan zie je direct of er een probleem is. Aan 2m3/u duurt het ongeveer 20 seconden om een emmer van 10L te vullen.
Is het een nieuwe warmtepomp? Check dan dat je de IN/OUT van de warmtepomp op de correcte leidingen hebt aangesloten. Dat is hier al vaker voorbij gekomen. Lijkt eerste te werken als je ze per ongeluk hebt omgewisseld, maar dan krijg je de E3/flow foutmelding.
Als het afzetting is van zonnecrème, kalk, vuil … zou je het met een wondersponsje moeten kunnen verwijderen. Er zijn daarnaast ook specifieke reinigingsmiddelen. Zou al eens een klein stukje met de wonderspons proberen.
Lijkt het niet alleen maar zo omdat de liner op die plekken nat is? Gebeurt wel vaker dat mensen dat denken, maar is gewoon een natte liner die daardoor tijdelijk wat lichter kleurt.
De besparing zit in het verbruik van de zwembadpomp. Ipv een deel van het water door de bypass te sturen bij hoog debiet, stuur je alles door de warmtepomp aan een lager debiet en dus lager verbruik van de zwembadpomp. Maak anders eens wat foto’s van je installatie.
Bizar ja … zit er niet ergens een verstopping? Zwaar vervuilde zandfilter, een kraan die bijna helemaal dicht staat, … ? Die 4,5 m3/u zou je al met pakweg 1200 rpm moeten kunnen halen als je alles door de warmtepomp stuurt.
Het uitgangspunt klopt niet. Er is amper een link tussen het debiet dat door de warmtepomp gaat en het elektriciteitsverbruik, ook niet bij een inverter. Er is altijd een vaste flow door de warmtepomp nodig, zowel bij een inverter als een on/off, waarbij een afgifte van ongeveer 1 à 2 graden als optimaal wordt gezien. Tijdens de verwarmingcyclus moet je altijd dat debiet door de warmtepomp sturen. Een inverter gaat niet aan lager debiet werken, die gaat gewoon op lager vermogen draaien bij kleinere temperatuur verschillen waardoor de afgifte temp wordt verlaagd maar nog steeds aan hetzelfde debiet als op vol vermogen.
Maar er klopt iets niet aan het hele verhaal. Je warmtepomp (lijkt overigens toch een inverter te zijn) heeft een opgegeven optimale flow range van 4,5m3/u. Een afgifte van 2 graden zal misschien 4m2/u zijn en 1 graad pakweg 5m3/u. Om je zwembad van 48m3 met 2 graden op te warmen, ben je toch 10 à 12 uur aan het pompen. Hoe kom jij aan 4 uur?
Het is een on/off warmtepomp, dus als die 3,5 graden kan produceren bij een bepaald debiet dan is dat toch niet slecht? Het elektriciteitsverbruik van de warmtepomp blijft hetzelfde. Op voorwaarde natuurlijk dat dit binnen de marge en voorschriften van de warmtepomp ligt. Vermoedelijk zal daar toch ook een beveiliging op zitten die de pomp uitschakelt wanneer de flow te laag wordt.
Er is ook nog calciumhypochloriet zoals het granulaat van HTH. Daar zit geen stabilisator in, maar lost minder goed op in water. Vloeibaar chloor vind ik dan toch nog altijd makkelijker dan eender welk granulaat voor een chloorshock. Alleen al het oplossen in een emmer water is een gedoe met veel risico op vlekken, enz.
Vlokmiddel hecht zich aan de deeltjes waardoor ze groter worden en niet meer door de zandfilter gaan maar worden opgevangen. Dan kan je ze uitspoelen met een backwash.
Stofzuigen op riool = stofzuigen op waste. Waarschijnlijk zal dit zand of stof zijn. Dat gebeurt vaak bij het vervangen van filterzand of glas. Best op waste stofzuigen, dan ben je er in één keer van verlost.
Chloor breekt af onder invloed van UV licht tenzij er cyaanzuur bij zit zoals in je zwembad. De bidon uit de zon en op een donkere plek bewaren en liever geen doorzichtige bidons gebruiken.
Die 20L bidons zijn onhandig om manueel te gebruiken. Ik gebruik een busje Natriumhypochloriet van 5L uit de Brico (België) voor chloorshocks.
Wat je nog zelf moet bepalen is je RX setpoint voor de chloor. Best nameten met vrij chloor meting om een goede waarde te bepalen.
Met de flowrates bepaal je hoe snel / traag de dosering verloopt. Voor een zwembad met normale omloop en vlotte menging dmv inspuiters kan je starten op 100%. Heb je veel overshoot, kan je dat verlagen.
De overdoseringsbeveiliging moet je ook zelf even uitrekenen. Op drukke zwemdagen mag die een stuk hoger vanwege het groter verbruik. Of je kan de Dual MP even resetten of de flow onderbreken.
SETTINGS DUAL MP
Algemeen:
PH Stability = YES (wacht 1u met chloor om PH aan te passen na opstart)
Delay = 5 minutes (wachttijd voor doseren na opstart of na flow onderbreking)PH Settings:
Proportional
Setpoint = 7.2
Proportionality = 0,10 PH
Regulation Acid PH-
Flowrate = 50%
Delay On = 45 secondsRX Settings:
Proportional
Setpoint RX = 680mV
Proportionality = 10mV
Regulation = Oxidizing
Flowrate = 30%
Delay On = 3 secondsVeiligheid voor overdosering:
RX Alarmtime = 8 units (= 8 X 50cc = 400 cc max) => max + 1ppm fCL
PH Alarmtime = 20 units (= 20 x 25 cc = 500 cc max) => max – 0,12 PH
Tal. melding = Time Alarm. Reset van de teller na power reset of flow onderbreking.NB:
0,1 liter NaHOCL per 10m3 = + 1 ppm vrij chloor
0,1 liter zwavelzuur per 10m3 = – 0,1 PH
Gelukkig heb ik vorig jaar wat nota’s voor mezelf genomen:
Kalibratie RX
PH sonde afkoppelen
RX sonde reinigen en in Redox vloeistof plaatsen
Wachten tot waarde gestabiliseerd is
Operation RX > RX Calibration OFFSET > MIN induwen
Waarde van de testvloeistof instellen (check temperatuur) + CALKalibratie PH
RX sonde afkoppelen
PH sonde reinigen en in PH 7 vloeistof plaatsen
Wachten tot waarde gestabiliseerd is
Operation PH > PH Calibration Offset > MIN induwen
Waarde van de testvloeistof instellen (check temperatuur) + CAL
PH sonde reinigen en in PH 9 vloeistof plaatsen
Wachten tot waarde gestabiliseerd is
Operation PH > PH Calibration Gain > PLUS induwen
Waarde van de testvloeistof instellen (check temperatuur) + CALToestel herstarten na kalibratie
Die handleiding is wel een dingetje hé. Standaard instellingen van de Dual zijn op maat van een jacuzzi of klein zwembad met heel korte omlooptijd.
Wil je wel de instellingen hier posten. Wat voor zwembad heb je? Groot, klein, inspuiters of wat anders, snelle omloop of tragere filtratie, … ?
Ga je er dan beton achter die PIR panelen storten? Lijkt me echt niet sterk genoeg als constructie voor een zwembad en ook niet om beton achter te storten.
Een bypass rond het doseersysteem wordt wel eens gedaan om de probes te kunnen reinigen of kalibreren zonder dat er water uit de leidingen loopt omdat je de luchtdichtheid doorbreekt. Met een meetkamer heb je dat probleem niet, die kan je apart afsluiten
Je kan de probes ook op het hoogste punt van de installatie en in de buis plaatsen. Wel boven de waterlijn natuurlijk. Zet je ze ook achteraan, voor de injectoren, dan loopt alleen de retour richting zwembad eventjes leeg.
Skimmer stand is een preset op de pomp of sturing waarbij je op hoog vermogen / debiet gaat filteren voor beperkte tijd. De filterstand zal de meest gebruikte zijn, dus zou ik daar de bypass op afstemmen.
Zou het niet handiger zijn om 1 snelheid in te stellen en eventueel de bodemdrain wat dicht te knijpen zodat je continu de skimmers laat skimmen en een optimale flow hebt door je warmtepomp? Zo doe ik het, maar het is misschien ook afhankelijk van het type zwembad of installatie.
Een kattenrug heet dat en is best te vermijden in de aanzuigleiding. Nu heb ik zelf een kattenrug by design, eigenlijk twee, op een aanzuigleiding van pakweg 10 meter (owv een groot opbouwzwembad en technische ruimte die hoger ligt). Verre van ideaal, maar het werkt wel.
Bij de opstart vul je de pomp en leidingen maximaal met de tuinslang. Zet eentje toe en haal bij de andere de kraan er even tussenuit en vul de leiding naar het zwembad en die naar de pomp. Als alles goed circuleert, draai je de tweede kraan zachtjes open. Zal wel los lopen. Luchtdichtheid is heel belangrijk zoals aangegeven, anders werkt het niet.
Mocht je toch de zaag er in zetten, probeer dan voor de pomp een recht stuk leiding te hebben ipv een bocht. Om turbulentie te vermijden wordt een recht stuk van 12x de diameter aangeraden voor de pomp. Een flinke halve meter op een leiding van 50mm diameter maw. Maar goed … ook op professionele installatie zie je het vaak toch anders.
Belangrijk is dat je systeem de minimale debiet vereiste van de warmtepomp kan leveren en dat het optimale debiet van de WP zowat overeenkomt met je filterschema. Bij deze Fairland lijkt me dat laatste wat aan de lage kant te zijn.
Met een optimaal debiet van 3-4m3/u van deze WP, zal je 8u lang moeten filteren, en verwarmen, om het hele zwembad van 32m3 met 1 graad te verwarmen met de warmtepomp. In principe wordt 1 graad per 4 uur aangeraden, dus zou je aan een debiet van 8m3 moeten denken. Maar in combinatie met de solar kan deze WP voldoende zijn om samen die 1 graad per 4 uur te halen. Het zal afhangen van het rendement van de solar verwarming. Bij twijfel zou ik de WP dan nog net ietsje ruimer durven dimensioneren maar het kan ook helemaal niet nodig zijn. Moeilijk in te schatten.
De warmtepomp achter de solar zetten lijkt me de meest zuinige opstelling. Als de solar goed rendeert, gaat de warmtepomp minder lang draaien en wordt het ook makkelijk om je streef temperatuur te halen zonder overshoot. Zou die zeker niet op het dak zetten voor het geluid, instelling en onderhoud. Als het echt niet anders kan, dan moet het natuurlijk.
In de zon zetten kan toch een positief effect hebben hoor … afhankelijk van de oriëntatie tov de zon. Wanneer de zon pal op de condensor staat tijdens de zomer, en zonder dat de warmtepomp draait, meet ik een verschil van 0,4 graden. Op een cyclus van 8 uur overdag, levert dat vermoedelijk iets van 0,6 graden opwarming op.
Heb hier wel eens een foto gezien van een warmtepomp die in de muur was ingebouwd van een houten poolhouse of schuurtje. Als dat huisje slecht geïsoleerd is en snel opwarmt door de zon, zal het misschien wel een voordeel hebben maar toch beperkt en op mindere dagen trek je wellicht meer koude dan warme lucht aan. Het geluid van de warmtepomp zit em vooral in de uitblaas richting. Dat zal dus niet veel zoden aan de dijk brengen.
Beter neem je een stille warmtepomp, zet die in de zon of op een warme plaats en hou rekening met de uitblaas richting voor het geluid en het snel afvoeren van de koude lucht.
Te zacht water is niet goed. Zoek eens op Langelier index, dat geeft een beeld op wat ‘stabiel’ zwembad water hoort te zijn. Calciumhardheid en alkaliteit zijn de basis voor stabiel zwembad water en voor een goede werking van PH en Chloor.
Lijkt ook wel een interessant project. Wellicht kan het boek of de startersgids die op deze site worden aangeboden je al een heel eind op weg helpen.
Dat zal vooral met de temperatuur te maken hebben en werking van pomp en zoutcel. Temp kan snel oplopen als zo’n kastje in de zon staat. Voorzie een inlaat onderaan en een uitlaat bovenaan. Ik zou twee roostertjes met schuine lamellen tegen inslaande regen inbouwen in de gesloten kast. Vind je in elke DHZ zaak.
Is van Chinese makelij wat daarom zeker niet slecht is. Aquark is een vergelijkbaar Chinees bedrijf. Hun producten vind je vaak terug onder andere namen (AQS, Aqua Forte, …). Heb er een warmtepomp van en 3j later nog altijd tevreden en perfect werkend.
De voorloper van die frequentie geregelde pomp (Inverpro?) heb ik nog overwogen, maar die bleek uiteindelijk niet leverbaar door de nasleep pandemie. Anders had ik die gekocht. Grootste voordeel vond ik dat het één van de weinig frequentiegestuurde pompen is die wat kleiner is in volume dan alle anderen, wat die dan ook een stukje duurder maakt. Verder maken ze ook de frequentieregelaar iSaver die toch een vrij goede reputatie heeft.
Motor schutz … klinkt als een beveiliging van de pomp. Krijg je die melding ook niet wanneer je per ongeluk een kraan hebt toe gedraaid aan de perskant (na de pomp maw)? Dan zou de afvoer van de backwash verstopt kunnen zijn.
Maar als het ook voorkomt bij filtratie zoals je schrijft, dan moet de weerstand ergens anders zitten. Probleem met de filterkaarsen … vorstschade misschien?
Zou ook kijken naar windrichting / windgevoeligheid van de plaats waar je zwembad komt zodat de oppervlakte vervuiling goed kan afdrijven naar de overloop. Ik denk dat de inlaten onderwater minder kracht leveren om vuil in een bepaalde richting te duwen, of toch niet te vergelijken met een skimmer zwembad.
Nadeel van electrolyse is dat het een continu systeem is waar maar moeilijk rekening te houden valt met het chloor verbruik van het zwembad. Ik hoor toch regelmatig dat er best veel chloor moet worden bij gedoseerd of dat bij een periode van niet gebruik het vrij chloor veel te hoog staat. Misschien zijn er wel intelligente electrolyse systemen, maar die zullen vermoedelijk wel aan de prijs zijn zoals die Oxilife.
Je moet toch PH meting en dosering voorzien, dan is het maar een kleintje om hetzelfde te doen voor Chloor. Je heb iets meer tilwerk aan de bidons met chloor, maar ook zout moet je om de zoveel tijd bijvullen. Met een PH/CL meting en dosering + een timer op je pomp + flowswitch, heb je eigenlijk alles wat je nodig hebt.