DDA
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Misschien ook vorstschade aan de meetprobe? Was mijn probes vergeten in huis op te bergen met de vrieskou in december en nu zijn ze gebarsten. 😟
Frequentiegestuurde pomp lijkt me ook een aanrader hier en leidingen van 50mm diameter. Daar pomp je ruim 9m3/u door zonder cavitatie problemen in de pomp wat zeker voldoende is voor een zwembad van 24m3.
Wanneer je je zorgen maakt over de flow, werk dan met ruimere PVC bochten ipv kniestukken van 90 graden (2 x 45 graden kan ook) en met Y aftakkingen ipv T stukken.
Lijkt mijn inziens eerder op kalkaanslag. Check volgend seizoen de hardheid van je water en breng het op peil. Ook belangrijk voor je filter ed.
Daar zijn vast schema’s van te vinden. De volgorde zou moeten zijn: pomp > zandfilter > ph electrode, eventueel redox electrode > verwarming > elektrolyse cel > ph injectie > zwembad.
Geen idee wat de dikte is, maar PN10 drukbuis is heel gangbaar. Die kan tot 10 bar aan (getest tot 25 bar) en dat is meer dan voldoende.
Er zijn WP’s met een iets hogere COP dan deze Fairland, maar dan zit je ook in een hogere prijsklasse. Die WP’s kunnen op een nog lager vermogen en traploos werken, vandaar de hogere COP. Maar dat is vooral theorie en die hogere COP haal je bij kleinere temperatuur verschillen (bv 1 graad) en voor grotere verschillen zal een inverter ook op vol vermogen draaien (=laagst opgegeven COP).
Om van het lagere verbruik van een inverter te kunnen profiteren heb je vooral een goede afdekking nodig die verdamping en warmteverlies tot een minimum beperkt zodat de temperatuurverschillen klein blijven.
Voor het overige heb je een vrij groot verschil inzake debiet met de nieuwe WP. Dat betekent dat je filter cyclus langer zal zijn dan de huidige om dezelfde opwarming van het zwembad te realiseren. Idealiter heb je dan een frequentie gestuurde zwembadpomp die een lager debiet kan leveren aan een lager verbruik.
Alles hangt af van de mate van vervuiling, maar een zandfilter pomp backwashen is minder gedoe dan zo’n cartridge filter. Je verbruikt wel iets meer water, maar je hoeft ook minder vaak te reinigen. Met filterglas is het in mijn geval zo om de 2 weken; met zand ongeveer wekelijks.
Zorg wel dat je de 38mm slangen gebruikt ipv 32mm zodat die geen bottleneck zijn voor je hoger debiet. De pomp is misschien wel wat overkill, maar als je bv zonneverwarming zou overwegen, heb je die extra capaciteit wel nodig. En meer volume filteren is altijd beter dan minder.
Niet direct 🙂 Heb hier een heel topic gehad over mijn ingewikkeld doseer toestel, maar je kan hier wel tips vinden of bv de EPS One overwegen die hier in de webshop staat. Dat is een degelijk en vooral makkelijk te bedienen toestel van een Nederlandse fabrikant.
Ik denk dat die koppelingen min of meer universeel zijn of toch gedeeld worden tussen verschillende merken. Je kan best naar de betere zwembad zaak gaan met je pomp zodat je ze gelijk kan passen.
Worst case kan je alsnog de koppeling proberen te recupereren, maar dat is wel wat geknutsel om de verlijmde pvc buis er uit te krijgen.
Onderliggend heeft je zwembad wel een probleem met het op peil houden van de chemie. Dat is ook niet te vermijden wanneer je manueel chloor en ph doseert, tenzij je er 1 à 2 keer per dag mee wil bezig zijn.
Ik kan je een automatische chloor / ph dosering aanraden. Sinds ik die heb, zijn zo goed als alle problemen met vlekken, algen, aanslag, … verleden tijd. Bespaart je een hoop tijd en allerhande producten om die probleempjes mee op te lossen. Zeker bij intensief gebruik is het een aanrader.
Kan met zonnecreme te maken hebben, maar ik denk toch ook aan kalkresten die maken dat de vervuiling of zweefalgen worden ingekapseld en daardoor moeilijk te verwijderen zijn. Of een combinatie van beiden. Als je nooit anti-kalk toevoegt in de zomer, dan is de kans groot dat dit het probleem is (ook al heb je weinig kalk in het water).
Een waterlijn reiniger is meestal wat aan de zure kant om die kalk te helpen oplossen maar voor zover ik weet zijn dat vloeibare producten. Ik zou bij de opstart volgend jaar het water goed hoog zetten, chloorshock met vloeibaar chloor en daarna ook de waterhardheid testen en binnen de range brengen. Daarna zal die aanslag m.i. makkelijker te verwijderen zijn.
Dat zou toch met een waterlijn reiniger moeten lukken. Al zo’n wondersponsje geprobeerd?
Vooral op een donkere plaats bewaren waar er geen zonlicht bij kan.
Heb dat ook ooit bekeken en het kan met keerwand L-profielen, maar dan worden die met de onderzijde naar binnen gezet op een fundering en daar wordt een betonnen dek op gegoten zodat het één geheel vormt. Ik dacht ook dat er een betonnen ringbalk aan de buitenkant moet worden gegoten om de profielen helemaal vast te zetten.
Ben de specialist niet, maar betwijfel of het wel een goed idee is. Hoe ga je het betonnen dek verankeren aan de L profielen als die naar buiten zijn geplaatst? Denk dat je risico loopt dat het dek en de profielen onderling kunnen gaan zetten en verzakken mettertijd.
Die Gardipool zwembaden werken volgens het blokhut principe met zwaluwstaart verbindingen en tand / groef tussen de planken onderling. Dat is relatief snel gedemonteerd en weer opgebouwd. Reden te meer ook om het niet gedemonteerd weg te leggen want als die planken scheef trekken en torderen, dan komt het niet meer goed. Ik zou het bad buiten op een vlakke ondergrond opbouwen en daar laten staan tot het ingegraven wordt.
Yep … bij mijn inverter warmtepomp is de hoge COP die men opgeeft niet alleen afhankelijk van een voldoende hoge buitentemperatuur, maar ook van de warmtepomp die draait op het laagste vermogen (bv 20%). Die hoge COP haal je dus alleen maar in de zomer en bij een minimaal temperatuur verschil.
Wat moeilijk om het zo in te schatten, maar kan het verschil niet worden weggewerkt bij het plaatsen van het terras? Een deel door de voeg tussen woning en terras 2cm te laten uitlopen en dan 2 cm opvangen met de randtegel aan het zwembad?
Over het beton kan ik niet echt meespreken, maar als het mogelijk is dan zou ik het ook opsplitsen. Toch wanneer je ook zelf je technische ruimte gaat inrichten. Dat alleen al ga je goed moeten uitzoeken en voorbereiden, je materiaal aankopen en dan alles in elkaar knutselen. Reken voor de installatie toch minstens 2 tot 4 volledige dagen, mits een goede voorbereiding en vooral in dat laatste kruipt heel wat tijd.
In die dingen zit meestal een verliesstroom schakelaar en overbelastingsbeveiliging, beiden voor de veiligheid van de zwemmers. Ik zou die laten zitten.
Dat is normaal bij dit type zwembaden. Wanner het helemaal gevuld is, komen die wanden vanzelf weer recht.
Met sommige van die producten vliegt het fosfaat gehalte de hoogte in, wat dan weer superfood is voor de algen. Goed afspoelen na het reinigen en als het deck in het zwembad blijft, best een NoPhos of iets dergelijks gebruiken.
Cyaanzuur (of niet) zal daarin ook een heel belangrijke factor zijn in het verbruik en ook het chloor al dan niet op peil kunnen houden. Zeker bij geen of een doorschijnende afdekking zou ik toch een minimum aan cyaanzuur aanraden.
Als je de DAB op een debiet instelt, dan gaat de pomp die altijd proberen leveren. Het verbruik hangt dan oa af van hoe vervuild je zandfilter is of de stand van de bolkranen. Bij een verminderde flow gaat de pomp harder draaien om dat debiet aan te kunnen houden. Het verbruik is dan ook niet helemaal exact te bepalen.
Voor het schema zou ik de 3x circulatie van 54m3 per 24u proberen aan te houden maar meer spreiden. Bijvoorbeeld 12u overdag op 9m3 en 12u ‘s nachts op 5m3 als je het eenvoudig wil houden. Meestal kies je voor de filtratie overdag een debiet dat bij de warmtepomp past (bv 10 – 18u uur aan 9m3). Dan een uurtje in de ochtend en avond op 14m3 voor een goede circulatie en de rest op (heel) laag debiet. Kijk eens naar de uitleg van swimming pool Steven op youtube voor wat inspiratie.
Het is al even geleden dat ik eea heb opgezocht hierover omdat ik overwoog de chemie voor de WP te zetten. Die titanium wisselaars zijn er vooral gekomen door de zwembaden met zout / elektrolyse waarvan het water corrosiever is. Titanium is daar in principe tegen bestand. Het zal natuurlijk ook van de kwaliteit van de legering afhangen die werd gebruikt, maar ja … hoe kom je daar achter? Ook chloor is in principe geen probleem voor titanium, ook niet als de dosis wat hoger is bij injectie van natrium hypochloriet. Met electrolyse is de dosis ook kleiner dan bij injectie systemen (denk ik toch) en de verdunning is dan ook groter. Het probleem zit em vooral bij zwavelzuur voor de PH min waartegen titanium minder goed bestand is. Hoe groot dat probleem is, is maar de vraag.
PH min doseringen zijn minder frequent en je kan ze ook kleiner maken zodat de verdunning van het water dat door de warmtewisselaar gaat groter is. Ik durf er mijn hand niet voor in het vuur te steken, maar ik denk wel dat het kan werken als je de dosering verkleint (dan gaat het wel wat trager natuurlijk). Met een controller of een aantal timers kan je ook instellen dat de dosering altijd een aantal minuten stopt voor je circulatiepomp stopt. Zo kan je vermijden dat er een injectie van PH min net dan stil komt te staan in de warmtewisselaar. Bij continu filteren heb je dat probleem niet, maar dan wil je op een cyclus met laag debiet misschien liever geen PH min doseren, maar alleen tijdens een cyclus met hoger debiet.
Misschien dat zo’n rubberen boutkapje wel helpt? Moet natuurlijk wel blijven zitten, dus verlijmen is wel noodzakelijk lijkt me. Het is weeral knutselen, maar je zou met wat handigheid ook uitsparingen kunnen maken in die eerste lamel.
Vlokking heeft een tijd nodig om zich te hechten aan het vuil. Zandfilter moet dan op recirculatie staan en daarna uit om het te laten bezinken zodat je het kan wegzuigen.
Die bruine wolk is het vuile water dat nog in je kraan zit. Na een backwash altijd even op ‘rinse’ stand zetten en daarna pas op filtratie.
Moet de skimmer(s) ook niet altijd tegenover de dominante windrichting worden geplaatst om goed te werken? Kan me ook inbeelden dat bij 2 skimmers tegenover elkaar het vuil wat blijft hangen in het midden van het zwembad of dat je circulatie niet meer optimaal verloopt en je van die dode zones krijgt waar je sneller algen ed gaat zien.
Als dat 150 ppm cyaanzuur is (denk het wel op de PoolLab), dan heb je minstens 15 ppm vrij chloor nodig. Dat is ver boven wat aangeraden wordt (1 – 3 ppm). Chloor verlagen is geen oplossing, maar in dat water blijven zwemmen ook niet. Enige oplossing lijkt me zwembad water vervangen en daarna het cyaanzuur onder controle houden door vnml cyaanzuur-vrij chloor te gebruiken.
Als de chloor verwaarloosbaar laag is (1-3 ppm bijvoorbeeld), dan is het geen probleem. Mijn backwashes gaan altijd de tuin in en de planten lijken dat wel te appreciëren. In Nederland weet ik dat de wetgeving strenger is en daar moet het de riool in.
Maar wat het zout betreft, kan het misschien wel een probleem zijn. Probeer het eens uit op een plantje voor een aantal dagen.
Dat is een soort van vlokking waar de algen zich aan hechten en dan naar de bodem bezinken. Met een dompelpompje en voorzichtig borstelen krijg je het weg. Eventueel met een zwembad stofzuiger op de inlaat en de uitlaat afkoppelen om de algen op die manier uit het bad te spoelen.
Ik heb al meermaals gemerkt dat franse sites en fora veel informatie bevatten. Er zijn dan ook heel wat zwembaden in frankrijk.
Google: “site:.fr Dirt Devil Catalyst”
Op dit forum iemand met hetzelfde probleem en een mogelijke oplossing is de aandrijfriemen te vervangen.
https://www.apreslachat.com/forum/DIRT-DEVIL/catalyst/depannage/3500141/298452
Hier kan je bv onderdelen vinden:
https://www.2dmaintenance.com/28-dirt-devil
En tot slot kan ik iedereen, die niet als een Sherlock Holmes of MacGyver met een doseer apparaat wil bezig zijn, zo’n EPS One aanraden 😉
Hoe zit dat met het cyaanzuur? De mV is een meting van de oxidatie capaciteit van het water die erg beïnvloed wordt door het vrij chloor gehalte. Cyaanzuur in het water gaat zich hechten aan het vrij chloor waardoor de probe dat deel van het vrij chloor niet meer kan meten, maar het is er nog wel. Bij 50ppm CYA is dat ongeveer 99% van het vrij chloor dat wordt gebonden met cyaanzuur waardoor het inactief wordt (en later weer wordt vrij gegeven als die ene 1% aan vrij chloor afneemt). Het is meer een vertrager of stabilisator die ook het vrij chloor tegen het zonlicht beschermt, anders breekt het chloor binnen 45 minuten af oiv zonlicht. Cyaanzuur gaat dus aan het vrij chloor hechten onder invloed van zonlicht. In de ochtend gaat je mV meting beginnen zakken en naarmate de dag vordert gaat het blijven zakken. Tijdens de nacht gaat de mV weer stijgen omdat het cyaanzuur het chloor weer vrij geeft. Met mijn doorschijnende afdekking was dat 760 mV in de ochtend en 680 mv aan het einde van de dag. Met de donkere afdekking blijft dat 760mV zolang het zwembad dicht ligt. Als het nu nog een keer een hele dag open ligt, dan zet ik de setpoint weer op 680mV.
Wat er gebeurt is dat je mV gedurende de hele dag blijft dalen. Door een aantal doseringen vrij chloor stijgt die weer, maar daarna gaat die weer verder dalen. Weer een paar doseringen als gevolg en dat kan zo een tijdje doorgaan tot de mV goed hoog zit, maar dan zit je vrij chloor ook (te) hoog. Doordat er chloor vrijkomt, stijgt de pH waardoor de mV ook afneemt. Dan wordt er pH min toegevoegd en die doet de mV weer stijgen, maar het vrij chloor blijft hetzelfde. Zo wordt het al snel een straatje zonder einde. Aan de doseringen die je vermeld zie je ook dat de mV op en neer gaat.
Ik zou het cyaanzuur naar 15 ppm proberen brengen (meer heb je echt niet nodig). Zonder donkere afdekking moet je een mV waarde zien te bepalen die ongeveer overeenkomt met voldoende vrij chloor (1,5 tot 2ppm bij 15ppm cyaanzuur) en bij volledig zonlicht (typisch naar het einde van de dag). Die mV waarde moet je instellen als setpoint. Bij mij was dat 680 mV, maar dat zal bij jou anders zijn. Idealiter ga je voor een donkere afdekking en als je makkelijk je zwembad open en dicht kan leggen, kan je zelfs opteren om geen cyaanzuur meer in je water te hebben (=al het water vervangen en wanden en bodem schrobben). Dan zit je met 0,5 ppm vrij chloor ruim voldoende, maar het zal ook sneller verdwijnen en ga je dus meer chloor verbruiken. Sylvester kan beter vertellen hoe die setup werkt, maar een goede afdekking die makkelijk kan dicht gelegd worden is dan heel belangrijk denk ik.
Met een ander doseer apparaat ga je hetzelfde probleem hebben door het cyaanzuur, maar wellicht niet die rare bug die soms voorkomt waarbij op de setpoint 100% wordt gedoseerd.
Marcel, die verschillende doseringen zijn normaal. De dosering in proportionele modus wordt bepaald door de afstand van de meting tot de setpoint. Bv 700 mV gemeten door de probe tov 720 mV ingesteld als setpoint. Is die afstand groter, dan zijn de doseringen groter om de setpoint sneller te kunnen bereiken. Is de afstand kleiner, worden ook de doseringen kleiner om een overshoot van de setpoint te vermijden.
Het probleem dat ik had deed zich voor (en gebeurt nu nog heel beperkt) wanneer de dosering op 0% kwam te staan en dat gebeurde op of heel dicht bij de setpoint. Dan doseerde die eigenlijk aan 100% ipv 1 of 2%. Nu draait het stabiel. Een overdosering aan 100% is er soms nog wel, maar heel beperkt. Zeker als ik het van dag tot dat bekijk, zitten de waardes wel in een bepaalde range die altijd wel ok is. Het is ook een pak stabieler gaan draaien sinds ik een niet doorlatende / donkere afdekking heb waardoor het cyaanzuur geen invloed heeft op de chloor probe als het zwembad dicht ligt. Denk dat dit ook jouw issue is (50 ppm CYA). NB: hier is het 15 ppm. Je ziet dat ook aan je cycli want die stijgen en dalen een paar keer na elkaar.
Je moet wat aan het hoge cyaanzuur doen, best ook de afdekking en ook de doseringen op langere termijn bekijken want met cyaanzuur zal het altijd een “ongeveer” blijven. Ik geef straks nog wat feedback.
Kijk voor zwembad spullen ook altijd eens naar de Franse sites via Google. Daar vind je vaak één en ander.
Kan de link hier niet posten, maar op een Frans forum wordt aangeraden de aandrijfriemen te vervangen voor hetzelfde probleem. Ook vervangstukken en onderdelen voor deze robot kan je via franse sites bestellen.
De kraan in het midden dus. Die regelt de flow naar je warmtepomp. Hoe meer open die staat, hoe minder flow door je warmtepomp. Maar meet vooral eens met een thermometer wat de temperaturen zijn.
NB: bij parels moet je regelmatig vlokking kousen of tabletten in de skimmer leggen om zo de kleinere deeltjes uit je water te filteren. Parels hebben een heel goede flow, maar vangen niet de kleinste deeltjes op.
Zet de bypass helemaal dicht zodat alles door de WP stroomt en meet dan eens met een thermometer het verschil tussen de in en uitgaande temperatuur. Als dat boven 2 graden zit, heb je te weinig flow. Als de filter niet erg vervuild is, dan is je zwembadpomp waarschijnlijk te licht voor deze setup. Oplossing is dan een grotere pomp te installeren.
PH min toevoegen gaat je chloor niet doen dalen. Heb je bepaalde problemen of waarom vind je de chloor te laag? In een bad zonder cyaanzuur is 0,6ppm voldoende maar moeilijk aan te houden wanneer er veel gezwommen wordt of wanneer het zwembad niet consequent wordt afgedekt met een niet doorlatende afdekking. Zit er wel cyaanzuur in, dan is 0,6ppm vrij chloor veel te weinig.
Als dat effectief de uitgaande temperatuur is, dan is de flow door de warmtepomp veel te laag. Heb het ook wel eens voor dat de bypass open staat en dat de uitgaande temperatuur 36 graden is ipv 27 of 28, maar dit is wel erg hoog. Staan de kranen op de out / in helemaal open en wat als je de bypass eens helemaal dicht zet? Anders even foto van maken.
Als dat de uitgaande temperatuur is, dan is het zeker niet goed. Denk wel dat die A03 de temperatuur is van de vloeistof in de warmtepomp, maar dan is die nog altijd wat aan de hoge kant. Is er ook een A02? Dat is meestal de uitgaande temperatuur. De A03 zal bij 1-2 graden verschil tussen in/out ergens tussen de 35 en 45 graden moeten zitten, als hangt dat ook van het type en merk warmtepompen af. Misschien is 50 graden ook goed.
Filterglas (of zijn het echt van die ronde knikker parels?) is groter in volume dan zand, vandaar de 20% minder gemiddeld. Op de zandfilter of in de handleiding staat vaak aangegeven tot waar je mag vullen. Ik zou me daar wel aan proberen te houden voor een goede werking van de filter.
Er zijn van die lek detectie spuiten die een donker wolkje achterlaten (Leakmaster bv). Als je dat in de buurt van de bodemput aanbrengt kan je waarschijnlijk wel zien waar het water in of rond de bodemput verdwijnt. Eventueel de leiding aan het begin van de bodemput ook een keer afsluiten om het verschil te merken. Dan ben je zeker of het lek in de oude barst zit dan wel de leiding van de bodemput.
Die folie mag je mijn inziens wel op de bodem leggen onder het zwembad voor een wat zachtere ondervloer en om de liner te beschermen. Dat heb ik toen ook zo gedaan. Het kost wel wat die 10mm isolatie. De randen aan de buitenzijde lijkt me ook weggegooid geld te zijn.
Ivm je eerste vraag. Een inbouwzwembad zal minder snel afkoelen maar ook minder snel opwarmen door de zon vergeleken met een opbouwzwembad.
Zet de twee kranen naar je warmtepomp helemaal open en regel de temperatuur door de bypass kraan meer open of dicht te zetten. Als het verschil tussen inlaat en uitlaat 1 tot 1,5 graden is, zit je goed. Begin met de bypass helemaal dicht te zetten en geleidelijk meer open indien nodig. Als de temperatuur uiteindelijk nog te laag is, kan je de kraan op de out van de warmtepomp een beetje dicht knijpen.
Die kristalisatie van het chloor kan je onderdrukken door polyfosfaat aan je bidon met chloor toe te voegen. Dat is in kristal vorm of vloeibaar te verkrijgen. De kristalisatie wordt veroorzaakt door een hoge omgevingstemperatuur in je technische ruimte.
Yep, ik heb na een week de temperatuur sensor besteld. Dat maakt het iets makkelijker om te interpreteren … temperatuur stijgt, dus ook de PH en de RX daalt dan ook wat. De Microdos houdt geen rekening met de temperatuur ikv de doseringen voor zover ik weet. Dat is louter om de temperatuur te tonen op de display. Handig, maar niet noodzakelijk.
Wat scheelt er nog met de instellingen? Wat ik heb gemerkt, is dat je het over langere tijd moet evalueren, pakweg om de 2 dagen eens meten en eventueel bijstellen. Als je er te kort op zit, dan lijkt het alsof het alle kanten op gaat. Neem die instellingen hier eerder beschreven met een paar aanpassingen en laat het voor een dag of 2 draaien vooraleer je meet met de poollab.
Je hebt een stofzuiger nodig met een slang die je dan aansluit op de inlaat naar de pomp/filter. Vermoedelijk is het stof ook te fijn is voor je filter waardoor het weer in het zwembad komt. Hiervoor kan je vlokking gebruiken. Dat is een product dat zich aan kleine stofdeeltjes hecht waardoor het vuil sneller naar de bodem bezinkt en makkelijk uitgefilterd kan worden.
Met de stofzuiger op de filter is het wel een heel gedoe waarbij je continu de filter zal moeten reinigen of backwashen. Heb je een zandfilter met waste uitgang, dan kan je zo het zand heel snel rechtstreeks uit je zwembad verwijderen. Heb je een cartridge filter, dan kan je met een kleine dompelpomp en voorzichtig borstelen het zand uit het bad verwijderen. Daarna moet je wel kunnen bijvullen met zuiver leidingwater, anders heb je weer zand in je zwembad.
Heb wel wat gevloekt op de tijd die er is ingekropen om te begrijpen hoe dat toestel werkt. De handleiding is heel technisch, maar ook heel basic en zeer slecht vertaald.
Om het wat te snappen, heb ik handleidingen van andere merken nagelezen (EPS, Watersense, Hanna, …). Echt vergelijken kan ik natuurlijk niet, maar het grote verschil lijkt me vooral in de handleiding en ondersteuning te zitten, en verder ook in de gebruikers interface die bij andere merken echt veel gebruiksvriendelijker en eenvoudiger is.
Mocht ik een zwembadwinkel hebben, dan zou ik het niet zomaar in portfolio nemen voor particuliere klanten omdat je dan achteraf je handen vol hebt met vragen en ondersteuning bieden. Maar verder is het wel een heel stabiel toestel dat altijd doet wat het moet doen.
De goden zijn je zwembad vandaag niet gunstig gezind 😉
Je kan de delay van de PH of RX bv op 60 seconden zetten om te vermijden dat ze samen gaan doseren. Ook PH Stability staat bij mij aan (gedurende max 1u wordt de PH bij gesteld vooraleer chloor te doseren bij opstart van het toestel).
De flowrate en eventueel proportionality moet je een tijdje zelf wat evalueren. Als je te veel overshoot hebt, kan je de flowrate verlagen. Nu denk ik dat voor een zwembad met een snelle omloop die flowrate wel omhoog kan. Beetje mee experimenteren en kijken wat best is in jouw situatie. Idem voor de RX setpoint.
De alarmtime staat bij mij op 8 voor redox (400cc) en op 16 voor PH (400cc). Bad is een kleine 40m3, maw er kan max 1ppm vrij chloor en 0,1 PH gewijzigd worden elke 24u. Pomp draait continu met 1 onderbreking om middernacht waardoor de Microdos in flow alarm gaat en de alarm timer wordt gereset. Ik weet niet hoe groot je zwembad is, maar die huidige time alarm staat mi te laag om het chloorverbruik voldoende bij te houden en dus ook de PH, maar dat moet je ook zelf wat ondervinden.