DDA
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Nu ik dat filmpje zag, begrijp ik het probleem. Het is zo’n robot met aan de zijkant een vin / flapje dat door het water omhoog wordt geduwd als de robot vooruit rijdt. Eenmaal helemaal omhoog triggert dat het omdraaien van de kop met de water uitlaat waardoor de robot in de andere richting begint te rijden. De stroming van de inspuiter zal tegen die vin duwen waardoor de kop niet meer omdraait en dus blijft de robot ter plekke tegen de wand vooruit rijden.
Persoonlijk zou ik deze robot verkopen en voor een hydraulisch model gaan met stofzuiger aansluiting. Als je geen bodem drain hebt, gaat die ook voor een betere waterkwaliteit en meer gelijke temperatuur zorgen. Ben zelf heel tevreden van de Pentair Lil Rebel. Die ligt bijna het hele seizoen in het water, continu te stofzuigen, met zomerafdekking er boven op … allemaal geen probleem.
Bodem drain dicht zetten en alleen de skimmer(s) open … zou dat de stroming op de bodem niet grotendeels wegnemen? Eventueel de inspuiters wat meer naar de oppervlakte richten.
Dat is toch wel wat vreemd.
Om zeker te zijn dat je warmtepomp goed werkt, moet je eens de in en uitgaande temperaturen eens nakijken. Die parameters kan je op de meeste warmtepompen wel opvragen via de display. Als de warmtepomp correct werkt en het juiste debiet krijgt, moet de uitgaande watertemperatuur 1 tot 2 graden hoger zijn.
Over cyaanzuur kan ik ondertussen een boekje schrijven na wat leeswerk en dingen uitproberen vorig seizoen in mijn pogingen om zo een zo laag mogelijke vrije chloor waarde te bereiken. Hieronder een samenvatting van dat boek 😬
Als je chloorarm wil zwemmen, je hebt een automatische doseerder met vloeibare chloor en je kan het zwembad makkelijk afdekken van zonlicht wanneer je niet zwemt, dan zou ik zoals Sylvester geen CYA toevoegen. Zonder CYA in het water krijg je een maximale afgifte van HOCl (Hypochlorigzuur), de meeste krachtige vorm van vrije chloor. Hierdoor kan je de vrije chloor erg laag houden (0,5 ppm bv) in een erg goed ontsmet zwembad. Wel opletten met hogere dosissen vrije chloor zonder stabilisator in het water, want dan wordt het snel te agressief voor mens en materiaal. De PH heeft in niet gestabiliseerd water volledige controle over de hoeveelheid HOCl, dus erg belangrijk om die goed in de gaten te houden. ORP meetsystemen raken wat in de war van CYA. Die meten lagere waardes aan het einde van de dag, omdat de vrije chloor met CYA gebonden wordt oiv zonlicht, is ‘s ochtends is de ORP dan weer hoger.
In alle andere buitenzwembaden zou ik wel stabilisator / CYA toevoegen, anders is het niet stabiel te houden. Op zonnige dagen halveert de vrije chloor elk uur zonder stabilisator. Na twee uur is 1 ppm vrije chloor nog maar 0,25 ppm en einde dag schiet er niks meer over. Met 15 ppm CYA in het water verlies je maar 10% vrije chloor na een uur en bij 30 ppm nog maar 2%. Wanneer je stabilisator toevoegt, wordt de vrije chloor grotendeels met CYA gebonden oiv zonlicht. Deze vrije chloor werkt trager, maar doet het nog steeds, en de stabilisator werkt als een buffer die de vrije chloor afgeeft wanneer nodig en wanneer de invloed van het zonlicht afneemt. Die buffer beschermt overigens ook tegen overdoseringen van vrije chloor.
Ivm de hoeveelheid CYA lijkt 30 ppm ideaal te zijn. Meer is zeker niet nodig, behalve voor baden met een zoutcel. Voor publieke zwembaden wordt ook wel eens 15 ppm gehanteerd als richtlijn. In gestabiliseerd water neemt CYA de controle grotendeels over van PH mbt de kracht van de vrije chloor. Er wordt aangeraden om de desinfecterende kwaliteit van het water te beoordelen aan de hand van de verhouding CYA:VC met 20:1 als de norm. Bij 20 ppm CYA streef je dan naar 1 ppm vrije chloor, bij 30 ppm CYA wordt het 1,5 ppm vrije chloor, enz. Bij die verhouding heb je gemiddeld 0,02 ppm HOCl wat al voldoende blijkt te zijn.
Dat is ook mijn ervaring. Een CYA van rond de 30 ppm en vrije chloor tussen 1,5 tot 2 ppm leken mij uiteindelijk zowat de beste verhouding.
Sylvester, als ik me niet vergis werk jij 100% met zonnecollectoren. Vind die 25 graden wel indrukwekkend zeg. Of heb je nog een bijverwarming op de één of andere manier?
Dat hangt af van je filter cyclus en het debiet van je filterpomp en warmtepomp. Hoe groter de warmtepomp, hoe groter het debiet. Heb je bv een warmtepomp van 21Kw met een debiet van 8m3/u, dan warm je een zwembad van 40m3 ca. 1 tot 1,5 graden op in 5 uur tijd.
Als je zeker bent dat het filterzand is, dan is de kans groot dat er een filterkaars onderaan in de filter stuk is. Eventueel een barst in de buis tussen de filterkaarsen en je 4 of 6 weg kraan.
Heb je de filter al eens verplaatst of bij installatie snel en droog gevuld met zand? Dan kan zo’n kaars zijn stuk gegaan onder het gewicht van het zand. Eventueel zit een kaars niet goed vast. Ik zou de filter leeg maken, alles controleren en er daarna nieuw zand (of glas) in doen.
In principe wordt aangeraden om voor de onderste laag (waar de filterkaarsen zitten) wat grover zand of glas te gebruiken om de flow te verbeteren. Bij kleinere zandfilters wordt vaak alleen maar fijn zand of glas meegeleverd. Altijd voorzichtig en traag vullen nadat je de zandfilter voor de helft hebt gevuld met water.
Hier is het water 10 graden en de gemiddelde buiten temperatuur per 24u zit ook rond pakweg 10-11 graden. Dat is de reden waarom de WP op volle toeren draait. Zoals Sylvester al zei: op hogere temperaturen neemt je verbruik nog meer toe omdat het warmteverlies groter is.
Denk ook niet dat er iets mis is met de warmtepomp. Die heeft een COP van 7,2 bij 15 graden, wat heel goed en gangbaar is. Het zijn gewoon de lage temperaturen. Ook al is het in het zonnetje 20 graden of meer, de lucht temperatuur zit nog altijd een stuk lager (gisteren 17 max toen ik de warmptepomp ah testen was tov 22 graden gevoelstemperatuur door de zon).
Aan de huidige energieprijzen zit je al snel aan 50€ per 24u als je 90kw/u verbruikt. 😳 Ik wacht nog even met opstarten…
Ik zou het nog eens moeten opzoeken hoe het juist zit, maar er is ook een verband tussen de watertemperatuur en je PH level. De PH wordt hoger naarmate de temperatuur stijgt. Tijdens de opstart vorig jaar had ik ook een lage PH, maar die ging vanzelf omhoog naarmate de temperatuur toenam waardoor de PH uiteindelijk te hoog werd.
Zwembad chemie is sowieso een vergelijking met verschillende variabelen, maar ik heb toen toch in mijn nota’s gezet eerst de temperatuur op peil te brengen vooraleer PH plus te gaan toevoegen.
Vind het toch een wat vreemd verhaal waarmee ik niet wil zeggen dat het niet kan kloppen.
Deels omdat ik zo’n chloor tablet dispenser heb en die pot is ook van PVC gemaakt. Daar liggen bij moment 10 tabletten in te smelten en is de concentratie chloor heel erg hoog. Ik ken ook iemand met een zwembad die nooit anders gedaan heeft dan tabletten in de skimmer gelegd en daar is al meer dan 15 jaar geen probleem met de leidingen. En misschien ook omdat het de zwembadbouwer zelf was die de inspectie gedaan heeft (zo begreep ik het toch). Kan het ook niet een fout in de aanleg zijn zoals een grondverzakking, foute buis gebruikt, slechte lijm, te weinig cement in de stabilisé, … ?
Als het aan de chloor concentratie ligt, dan zou je ook al enkele skimmer mandjes moeten versleten hebben omdat die na een tijd uit elkaar vallen.
Dat is echt wel flinke overkill voor een bad van 17m3 en ook voor een bad van 26m3.
– Alles in 50mm uitvoeren (makkelijker, goedkoper en meer dan genoeg debiet).
– Kleinere pomp liefst (niet zo veel keuze als het een variabele moet zijn). Die 9m3/u is geen trage filtratie bij een bad van 17m3. Op vol vermogen filter je het bad bijna 2x per uur. Dat lijkt meer op een jacuzzi 😁
– Warmtepomp van 6-8kw zal al meer dan genoeg zijn
– Filter grootte ifv de pomp en het debiet kiezen.
– Ik zou voor AFM filterglas gaan ipv parelsJe installatie zal altijd op heel laag debiet moeten draaien en nooit op half of vol vermogen kunnen draaien. De in en uitlaat van 32 of 38mm zijn de bottlenecks. Daar zijn allerlei hacks voor, maar dat is klussen en puzzelen.
Ben daar niet zo in thuis, maar ik vermoed dat je een aparte sturing nodig hebt als je verschillende onderdelen wil koppelen en op elkaar afstemmen. Ik weet ook dat ik met een kabeltje mijn warmtepomp aan de zwembad pomp kan hangen om ze synchroon uit / aan te zetten.
Vraag is of je dat echt nodig hebt. Met een variabele pomp ga je misschien liever 24/7 filteren en dan kan je de warmtepomp altijd aan laten. Als die warmtepomp een ingebouwde timer heeft, gaat die alleen maar werken wanneer jij het wil. Je kan het debiet met het tijdsschema op de variabele pomp daar ook op afstemmen. Zo doe ik het, ook al heb ik zo’n tijdsklok en relais in de zekeringkast om pomp en warmtepomp samen te schakelen … ik gebruik die niet meer sinds ik een variabele pomp heb.
Geen makkelijke lijkt me. De intex pompen zijn gemaakt om onder de waterlijn te staan en van de natuurlijke waterdruk gebruik te maken, maw beperkte opvoerhoogte. Drie meter opvoeren door 32mm ribbel buis met haakse kronkels en de weerstand van de solarmatten zelf … dat is te veel voor een pompje van 4m3. Je oplossing met de bypass zal nog minder druk geven op de flow door je zonneverwarming; die zal dan zo goed als niet meer werken.
Een zwaardere intex pomp kan een oplossing zijn, als is het moeilijk te zeggen of dat voldoende zal zijn. Je gaat dan wel naar de 38mm buizen moeten overstappen en ook de drain / inspuiter vervangen door 38mm en met een hoger debiet. Het is niet gezegd dat jouw Intex bad wel 38mm doorvoeren heeft. Bij de XTR reeks is dat denk ik wel standaard. Dan zou ik ook alle buizen vervangen door 38mm of desnoods 50 harde PVC naar het dak.
Wat ik vroeger deed met onze Intex was een goedkoop pompje aansluiten op de (zelf gemaakte) solar verwarming via een apart circuit, dus niet door de Intex filter pomp. Dat was dan met een wat bredere tuinslang (25mm?), ook een drietal meter omhoog. Dat ging perfect, maar je hebt dan wel twee stukken tuinslang in je zwembad liggen wanneer je wil verwarmen. Hierdoor kan je je Intex pomp behouden en zijn de extra kosten en werk beperkt. Maar het is natuurlijk een knutsel oplossing.
Het merk is mij alvast onbekend. Ik heb je een PB gestuurd.
Dat is al een serieus beestje, eigenlijk een 24kw warmtepomp voor zwembaden tot 130 m3. De efficiëntie / COP waardes bij 15 en 26 graden zijn vergelijkbaar voor dergelijke grote pompen en die zijn toch altijd een stuk lager dan bij kleinere warmtepompen. Dat ga je ook merken in het verbruik.
Ik kan niet inschatten of je zo’n grote echt nodig hebt om in maart al te kunnen zwemmen. Sowieso zal dat veel energie kosten en er moet zeker voldoende capaciteit zijn. Hopelijk hebben anderen met vergelijkbaar zwembad daar wel enige ervaring mee. Ik start maar pas in April / Mei, afhankelijk van het weer.
Van welke regio ben je, Rudi? Als je in de buurt het Antwerpse zit, kan ik je nog een installateur aanbevelen.
De Aqua Plus 6 heeft 250W ipv 450W vermogen, al is dat niet het opgenomen vermogen / verbruik. Goede pompen overigens, heb zelf de Aqua Plus 11 uit deze reeks gehad. Qua debiet is de fabrikant correcter dan anderen die deze pomp zouden labelen als 11m3/u, maar dat is bij nul weerstand (zie pompgrafiek). Afhankelijk van je installatie kan je wel eens 9m3/u halen, maar misschien ook minder. Vaak wordt deze pomp verkocht in kit met een zandfilter en die zou ook wel eens te klein kunnen zijn en de flow beperken tot 6m3/u.
Als je een warmtepomp hebt, kan je de flow bij benadering wel bepalen dmv het verschil tussen de in en uitgaande watertemperatuur. Bij 1 à 1,5 graden verschil zit je in het ideale flow bereik van je warmtepomp, bv 4m3/u. De flow door de warmtepomp kan je regelen met een frequentie gestuurde pomp of met de bypass van de warmtepomp als je geen frequentie regelaar hebt. Je kan ook altijd eens in een grote kuip pompen (bv 50/100 liter) met een timer erbij en dan omrekenen. Zo krijg je ook al een redelijk idee van de flow. Wel met een propere zandfilter doen en niet voor de zandfilter dus. Die dingen zijn de grootste weerstand in het hele systeem.
Maar het klopt dat een grotere pomp meer debiet kan leveren op lager toerental dan een kleinere pomp die even veel verbruikt. Ben zelf zo geen techneut, maar dat zal te maken hebben met de grootte van de motor, impeller, pomphuis en dat soort dingen. Met 79W pomp ik een kleine 5m3/u rond, alle weerstanden inbegrepen met een pomp van 1,1 kW max vermogen.
Wat je zou kunnen doen is eerst je warmtepomp aankopen. Als je isolatie rondom hebt, afdekking en dan nog eens die zonnetent, dan lijkt me dat wel een zwembad waar een inverter heel erg goed kan renderen. Was onlangs zelf ah zoeken voor een vriend en tegenwoordig zie je bijna alleen nog maar inverters en het prijs verschil met de weinige aan/uit warmtepompen die er nog zijn, is ook niet zo groot meer. Zou die ook niet te klein nemen, maar richting 10-12 kW durven mikken, als de minimum flow het toelaat natuurlijk.
Dan kan je zelf beginnen experimenteren met de filtratie uren, de flow, enz. Als dan blijkt dat een frequentie regelaar of een variabele pomp eventueel een meerwaarde of besparing is, kan je die dan nog aankopen. Het is altijd wat ondervinden en uitproberen. Overigens is je huidige filtratie tijd veel te kort als je pomp effectief maar 6m3/u zou leveren. Minstens 2x het volume per etmaal filteren, bij voorkeurs zelfs 3x.
Nog enkele vragen. Wat is je huidig zwemseizoen en welke maanden zou je willen toevoegen met een warmtepomp? Kan je ook iets zeggen over de gewenste en huidige watertemperatuur doorheen het seizoen en het effect van de Sunnytent? Voor een opzetzwembad heb ik al heel positieve dingen gehoord over die tent (+5 graden), maar ik kan niet inschatten wat het effect is op een inbouwzwembad. Tot slot, kloppen de specs van de zwembadpomp? Een pomp van 450W zit toch eerder richting 10-12 m3/u qua debiet ipv 6m3/u.
Met een goed gedimensioneerde warmtepomp ga je het water met +/- 1 graad opwarmen op een volledige cyclus (= 1 x zwembad volume circuleren). Een inverter kan dan je temperatuur op peil houden op laag vermogen en daar zit het verschil en de efficiëntie van dit type warmtepompen. Hiervoor heb je wel een langere circulatie nodig. Met een frequentie regelaar op je zwembadpomp kan je het vermogen en ook het debiet verlagen. Als het allemaal goed gedimensioneerd is, dan is het verbruik van je variabele pomp op 24u zelfs lager dan de typische 2 x 4 uur cyclus op vol vermogen. Met een pomp van 12m3/u heb je natuurlijk meer mogelijkheden om terug te schalen terwijl 6m3/u eigenlijk geen marge meer heeft.
Eigenlijk wil je een zwembad 🙂
Het idee met de vijverfolie zou ik laten voor wat het is. De techniek die nodig is om je water kwalitatief goed te houden (skimmers, inspuiters, drainage, …) alleen al, zijn niet uit te voeren in volle grond en met alleen een folie. Stofzuigen, verwarmen, afdekken, chemie, onderhoud enz gaat ook onbegonnen werk zijn in alle eerlijkheid.
Als je toch voor een frequentie sturing gaat voor je zwembadpomp, is het dan geen idee om actief te overwinteren? Met een minimale filtratie hou je het water in beweging zodat het niet kan bevriezen. Eventueel met een vorst beveiliging in je tuinhuis, want daar zit vermoedelijk je bekommernis mbt kapotvriezen van de leidingen? Je nieuwe tuinhuis van enige isolatie voorzien, gaat ook al heel wat doen. Bij mij gaat de temp nooit onder nul in het tuinhuis en dat zonder vorst beveiliging.
Zo’n zwembad in dergelijke vrije vorm zal je in deze regio niet snel zien. Dat valt niet te verwarmen en af te dekken. In de US heb ik ooit zoiets gezien, maar dat is ook in een veel warmer klimaat dan hier. Waarom maak je geen natuurlijke zwemvijver? Als die goed is uitgevoerd en onderhouden, mag je van algen geen last hebben.
Op papier heeft de AQS de beste prestaties en die zijn best wel indrukwekkend. Dit lijkt ook een nieuwe reeks te zijn van Aquark / AQS. Twee jaar geleden heb ik de Mr Silence van dezelfde fabrikant aangeschaft (dit lijkt de opvolger te zijn) en die staat op 2,5 meter van de buren. Stil … zeker, maar ook niet muisstil. Maar goed, we hebben nog geen klachten van de buren gekregen 😉
Let op bij de plaatsing. In het verlengde van de uitlaat is de pomp gevoelig luider, wat logisch is. Die kan je beter niet naar je buren richten. Richt de uitlaat ook niet op de dominante windrichting, want dan kan de koude lucht makkelijk weer in je warmtepomp komen wat nadelig is voor het rendement. Richting zwembad uitblazen is natuurlijk niet prettig voor de zwemmers als de warmtepopmp dicht bij het zwembad staat. Dus best even goed bekijken waar en hoe je de warmptepomp gaat plaatsen.
Welke full inverter je ook neemt, het rendement en de stillere werking ga je alleen bekomen wanneer je de zwembadpomp quasi continu laat draaien. Dan kan de warmtepomp op een lagere capaciteit werken en het water economisch en stilletjes op temperatuur houden omdat de temperatuurverschillen beperkt zijn. Een goede isolerende afdekking van je zwembad is hierbij enorm belangrijk. Zonder dit heeft een inverter amper enige meerwaarde. Wanneer het verschil tussen in en uitlaat temperatuur van de WP te groot is, zal die automatische op hogere capaciteit gaan draaien, meer verbruiken en ook meer geluid produceren.
Voor het continue filteren is een zwembadpomp op variabele snelheid dan weer aan te raden om het verbruik van de zwembadpomp onder controle te houden. Hiermee kan je ook makkelijk het debiet naar de warmptepomp bepalen zonder water door je bypass te sturen. Warmtepompen hebben allemaal een range waarbinnen ze werken. Voor deze warmtepompen zal dat ongeveer tussen 6 en 8 m3/uur zijn. Is het debiet te hoog dan zijn ze minder efficiënt en is het te laag dan gaat je warmtepomp zichzelf uitschakelen als beveiliging. Hou daar zeker ook rekening mee.
Voor een lang zwemseizoen is een goede COP waarde bij 15 graden belangrijker dan de standaard gebruikte COP bij 26 graden.
Ook het dB geluidsniveau van de verticale WP ligt gemiddeld wat hoger dan bij verticale modellen. Ander nadeel is wanneer je in een groene omgeving woont, er veel troep in de warmtepomp terecht komt.
Er zijn ook verticale modellen die geen 250cm ruimte nodig hebben. Ik heb er zo eentje staan (Mr Silence) en die blaast in een erg brede en dichte haag van op een kleine meter afstand. Werkt perfect.
Ik heb er vorig seizoen eentje geïnstalleerd. Nu had ik best moeite om de vrije chloor (manueel) op peil te houden, maar ik kan niet zeggen of het door de UV lamp kwam omdat ik ook de stabilisator / CYA enorm verlaagd heb en geswitched ben naar chloor zonder stabilisator om de vrije chloor zo laag mogelijk te houden. Geen evidentie zonder automatische chloor doseer systeem 😁
Ik had toch ergens gelezen dat de frequentie van dit soort UV lampen wel invloed heeft op de gebonden chloor, maar daarom niet de vrije chloor. Maar ik sluit niet uit dat het wel een impact heeft op de vrije chloor.
Het verwijderen van de chloramines / gebonden chloor is toch eerder een traag proces. Ik denk niet dat je het met een paar uurtjes gaat redden. Mijn filter draait continu op verschillende snelheden en de UV lamp (40W / 40 kuub) staat altijd aan. Het duurt toch enkele dagen vooraleer de gebonden chloor zo goed als helemaal verdwenen is.
Mooi project en dito resultaat!
Groene algen wil dan toch zeggen dat ze uit het zwembad komen, want zonder zonlicht gaan die niet vanzelf groeien in de zandfilter. Ik denk dat Sylvester het bij het rechte eind heeft en dat de backwash niet krachtig genoeg is om alle algen eruit te halen.
Er is ook een desinfectie probleem omdat de algen groen zijn. Dode algen zijn bruin of grijs. Nu kan het geen kwaad om een paar keer per seizoen een flinke chloorshock te doen (vloeibaar chloor of granulaat zonder cyaanzuur) om de hele zaak eens goed te ontsmetten. Dat gaat al veel doen.
Voor de backwash zou ik proberen te “pulseren” door bv de pomp vaak uit/aan te zetten tijdens de backwash of door 30 sec backwash af te wisselen met 30 sec rinse, weer 30 sec backwash, enz. Op die manier ga je waarschijnlijk meer van die algen uit je filter krijgen. Een tuinslag met zachte straal in de filter leggen en de filter laten overstromen tot alle algen weggespoeld zijn, gaat waarschijnlijk ook werken.
Voor je ververst moet je het cyaanzuur gehalte meten om dan te bepalen hoeveel cyaanzuur je moet verwijderen door verversing van het water. Stel dat het eerst 150 was, dan moet je al minstens de helft verversen om tot ca. 70 te komen. De aangeraden range is ergens tussen 30 en 70 als ik me niet vergis.
Wat er nu kan spelen is dat je net veel te weinig cyaanzuur hebt waardoor de chloor door zonlicht / UV heel snel verdwijnt. Met een strip die CYA meet, heb je al een goed idee. Met de meer geavanceerde toestellen kan je het nauwkeurig bepalen. Je kan dit ook nauwkeurig laten bepalen door wat zwembadwater mee te nemen naar de zwembad winkel waar ze je meteen het benodigde product kunnen aanraden om het water weer op orde te krijgen.
Die hoek zou ik persoonlijk vervangen door een lange bocht van 90 graden. Daar lijkt plaats voor te zijn.
Wat ik me verder nog bedacht … het kan ook (mede) te wijten zijn aan een zoutelektrolyse unit die werkt wanneer de zwembadpomp stil staat. Ben geen expert in die dingen, maar ik dacht toch ooit gelezen te hebben dat je ze best dubbel beveiligd tegen activatie zonder flow, want dan wordt het gas aangemaakt maar niet afgevoerd. Met dubbele beveiliging bedoelt me een unit met flowswitch + een (tijd)schakeling zodat de unit alleen werkt wanneer de pomp draait.
Bij zoutelektrolyse wordt waterstofgas aangemaakt (licht en ontvlambaar) wat zo snel mogelijk moet worden afgevoerd. Om die reden mag je het niet gebruiken op bepaalde zwembaden van Zodiac omdat het zich opstapelt in de luchtband die dan zou kunnen ontploffen. Misschien is het wat ver gezocht, maar dat gas zou zich kunnen hebben opgestapeld in de leiding bij de elektrolyse unit en is dan na een trigger (de elektrolyse unit zelf?) ontploft. Als de behuizing van de elektrolyse unit minder sterk is dan de PVC buis, dan heeft de overdruk van die ontploffing daar een uitweg gevonden.
Op de foto zie je een omgekeerde U-vorm in de leidingen waar de electrolyse unit zat. Bij UVC lampen wordt zo’n omgekeerde U-vorm alvast afgeraden omdat er hierdoor een luchtbel kan ontstaan die steeds groter wordt en waardoor een deel van de lamp droog komt te staan en stuk gaat. Kan me dus wel inbeelden dat een deel van het waterstofgas, dat in de unit werd aangemaakt, in de retour leiding is blijven hangen. Als je op laag debiet filtert, dan stapelt het zich nog sneller op. Ik zou die installatie eens laten dubbelchecken door iemand met ervaring in dergelijke systemen. Waarom er 3 kniestukken van 90 graden op de retour zitten en die vreemde knik vormen is mij althans onduidelijk. Dat komt in elk geval de flow niet ten goede en kan wel eens bijdragen aan de opeenstapeling van het waterstofgas, tenminste als dat de oorzaak was van de ontploffing.
Die Bestway poten zijn onderdaan toch ook verankererd aan het zwembad? De voornaamste functie van die flappen lijkt me de poten op hun plek houden. Als die stuk zijn, kan je een andere manier proberen te vinden om te vermijden dat de poten naar buiten zouden schuiven.
De poten kunnen dunner zijn qua diameter, maar de dikte van het staal in de poot kan ook verschillen. Een dunnere poot is daarom niet minder stevig.
Mijn DAB E.Swim laat het hele bad inhoud 3x circuleren op 24u aan verschillende snelheden, maar da’s voor een zwembad. Hoe dat zit bij een zwemvijver kan ik je niet vertellen.
Heb dezelfde warmtepomp, maar deze heb ik nog niet eerder gezien. Zou het kunnen dat je een timer hebt ingesteld die nog op “OFF” staat? Anders zou ik het zo direct niet weten. Kijk eens bij het klokje op het scherm onderaan rechts.
Vloerverwarming? 🤔
Capaciteit en type pomp zal van een aantal dingen afhangen:
– wat de onverwarmde watertemperatuur is tijdens een normaal zwemseizoen
– opwarmingsvermogen van de zwemvijver (bv 2 graden op zonnige dag)
– gewenste temperatuur
– lengte van het gewenste zwemseizoen (mei-sep bv)
– wil je continu de temperatuur vasthouden of eerder sneller kunnen verwarmen op kortere tijd
– type zwemmers (alleen bij goed weer of dagelijks bv)
– volume water (ca. 70 kuub?)Bij een zwembad met isolatie en afdekking zou dat voor 70 kuub een warmtepomp van minstens 17kw/u zijn (vermogen = 1/4 volume bad). Voor een opzetzwembad of baden die sneller afkoelen is een derde de norm, maw een warmtepomp van pakweg 22kw. Dergelijke warmtepompen vragen een minimum debiet van 6 à 10 m3/u. De leidingen, pomp en filter moeten daar op voorzien zijn om dat debiet permanent of minstens tijdelijk te kunnen leveren.
Door geen afdekking te gebruiken, heb je heel veel warmteverlies. Het zal van afhangen wat de natuurlijke opwarmingscapaciteit is van de zwemvijver. Als die beperkt is, zal je toch eerder richt behoorlijke warmtepomp moeten kijken (25-30kw?)
Ik heb een scheur in de oude betonplaat van de kelder laten herstellen. Een grindnest, door het foutief storten van het beton destijds, zou de oorzaak zijn geweest van de lek. Er zijn harsen en snelmortels die zelfs onder water kunnen aangebracht worden. Er kwam wel wat voorbereiding bij kijken. Het gat moest eerst wat groter worden gemaakt voor de mortel (?) er in kon. Ik heb geen idee wat voor producten de aannemer gebruikt heeft. Een goeie 15 jaar later is het nog steeds waterdicht. Waarschijnlijk kan zoiets ook toegepast worden op een zwembad.
Van een zwembadbouwer hoorde ik een tijd geleden dat het bij dergelijke systemen vaak ook in de omgekeerde richting fout gaat. Blijkbaar zijn er heel wat van die baden waar men 4 à 5 ppm chloor heeft, zonder het te weten, terwijl dit vaak wordt geplaatst met het idee zo weinig mogelijk chloor te gebruiken. Is dat dan typisch voor dergelijke hydro / electrolyse systemen, of vragen die dan toch dermate veel controle en calibratie?
Als ik voor automatisatie ga, dan lijkt een gewone chloor/ph doseerder mij misschien nog het meest effectieve systeem en ook het makkelijkste om de chloor laag te houden.
Wat de meter betreft, kan ik Poollab aanraden. Die heeft veel mogelijkheden. Voor een snelle check van belangrijkste waarden, de insta 6 meetstripjes.
Het is normaal dat de ph sterk omhoog wordt geduwd bij zoutelektrolyse. De hoeveelheid zal van een aantal factoren afhangen zoals grootte bad, hoeveelheid chloor, enz. Iemand met een gelijkaardig systeem kan dat hopelijk wel inschatten.
De alkaliteit kan eventueel de ph waarde beïnvloeden, maar dat is toch eerder beperkt. Cyaanzuur zou je niet in je water mogen hebben bij elektrolyse. Open zwembad zal wel een invloed hebben omdat je dan meer chloor gaat verbruiken / aanmaken en dat zal het ph- verbruik ook omhoog duwen.
Ben eigenlijk ook benieuwd naar de reden(en) om weg te gaan van een staalwand zwembad en wat daar juist de nadelen of problemen mee zijn. Meer uit nieuwsgierigheid en omdat het mij in het verleden wel een degelijk alternatief leek.
Toen wij een staalwand bad als mogelijkheid bekeken, zagen we vaak een uitvoering met gemetste wanden op een betonplaat en met een spouw tussen bad en muur waar al dan niet nog isolatie tussen kon. Dan zou leegmaken geen probleem mogen zijn.
Maar inderdaad, als er grondwater tussen staat wat op de wanden van het bad drukt, dan zeker het bad niet laten leeg lopen.
Niet zeker of het een liner is of gewoon de polyester van het bad zelf. Bij die laatste is het, dacht ik, normaal dat de toplaag na verloop van tijd poreuzer wordt en vuil gaat vasthouden. Je kan dat (laten) afschuren en opnieuw topcoaten waarna het weer voor een aantal jaren goed is.
Zijn staalwand zwembaden niet vaak zelf-dragende baden die je ook bovengronds kan plaatsen? Als er met voldoende stabilisé rondom is aangevuld, en het kan volgens de fabrikant, dan moet het toch mogelijk zijn minstens de helft van het water te verversen.
Intussen kan je wel eens bekijken of je geen fosfaat probleem hebt dat ontstaan is door meststoffen, organisch afval of reinigingsmiddelen die in redelijke hoeveelheid in het zwembad zijn terecht gekomen. Dan helpt chloor niet meer en is het feest voor de algen. Anti fosfaat middel toevoegen kan het probleem dan oplossen, maar als je stabilisator werkelijk zo hoog zit, zal je alsnog je water binnenkort moeten verversen.
Lawaai en klagende buren blijken vaak voor te komen bij de 10m3 pomp van Intex. Las net een paar reviews op een webshop. Meest voorkomende klacht.
Ik zou ze alvast op een waterpas sokkel zetten en er een dikke rubber mat onderleggen. Dat zal al iets helpen. Die kast van het bedieningspaneel lijkt een kleine klankkast te zijn in je filmpje. Heb zowat hetzelfde gehad met een bijgeleverde plastic sokkel voor mijn oude filterpomp combinatie. Door er wat gewicht / druk op te zetten, nam het geluid drastisch af. Kan je ook eens proberen.
Voor de 10m3/u pomp van Intex heb je de hoog debiet 38mm in/uit doorvoeren nodig om die flow aan te kunnen. Als deze nieuwe pomp een kleinere pomp vervangt, kan dat er misschien wel iets mee te maken hebben. Zowiezo is het aan te raden die doorvoeren te installeren, als je ze nog niet zou hebben, ook al heeft het misschien niets met het geluid te maken. Intex artikel nummer voor die hoge debiet doorvoeren is 26005.
Wij hebben gelijkaardige symptomen, weliswaar zonder doseer systeem, maw veel meer groen op de randen bovenaan en dat zelfs met een lichte chloorshock. Zou het overvloedige regenwater van deze zomer daar niet voor iets tussen zitten?
Heb al gemerkt dat de meetstrip of het water voor de poollab tester zeker een halve meter onder de oppervlakte moet genomen worden, anders krijg ik vreemde resultaten.
Google eens op ‘intex red service light’. Blijkbaar een veel voorkomend probleem door corrosie van onderdelen op de printplaat. Er zijn verschillende fixes voor, maar die vragen wellicht wat handigheid of soldeer skills. Stekker uittrekken natuurlijk wanneer je die pomp gaat open maken.
Nog even dit. Er is een algemeen leveringsprobleem wat zwembad artikelen betreft owv Covid en de nasleep van die boot in het Suez kanaal. Hoor daar toch vaak klachten over. Nu die Evergreen in Rotterdam is binnengelopen, komt er misschien wel snel verbetering in.
Heb even die domein naam opgezocht en die is eigendom van ECG NEDERLAND BV, ook een zwembad spullen bedrijf. Best eens de reviews op Google en Trustpilot van dit bedrijf nalezen. Ziet er niet echt positief uit wat hun service betreft en beloftes van stock en snelle levering. Er zitten blijkbaar nog enkele mensen te wachten op hun bestelling, maar ze blijken al een paar dagen geen gehoor te geven.
Bij een gelijkaardige ervaring heb ik geannuleerd toen ik dergelijke reviews zag en heb mijn geld onmiddellijk teruggekregen. Ken de NL consumenten bescherming niet, maar er zal ook wel een wettelijke verplichting zijn die toelaat dat de klant binnen een bepaalde periode kosteloos kan annuleren.
Succes en hopelijk komt het allemaal snel goed!
Met zo’n balletje als vlotter is het ook de bovenkant, dus hier vermoedelijk ook. Als de pomp af staat, dan zou die bovenkant op 0 liter moeten staan.
Bij de offerte die ik ooit kreeg voor een HDPE bad, zouden ze bij de plaatsen een versteviging dwars over het bad aanbrengen om scheeftrekken tijdens het vullen te voorkomen. Maar misschien is dit nog binnen de acceptabele marge en eigen aan een HDPE bad?
Het zou ook nog de impeller kunnen zijn die vast zit. Zie deze video.