DDA
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Goede tip Rudy. Die VDL zadels had in ondertussen ook in de gaten.
Zijn de RVS bouten en moeren dan noodzakelijk? Andere vraag … wat doe jij met de zadels en vooral de rubbers tijdens de winter? Demonteren en invetten of gewoon laten zitten?
Met die overkapping en warmtepomp denk ik dat een solarmat niet nodig is. Dat gaat ook veel van je flow / druk wegnemen. Je kan die later ook nog toevoegen indien nodig.
Op de retour (perszijde) gaat het druppen, maar op de aanzuigkant gaat het waarschijnlijk lucht in je pomp trekken. Dat moet je ook vermijden.
Het probleem met die flexibele slangen is dat ze altijd net wat breder zijn dan de tule en te stug om ze er helemaal rondom te laten aansluiten. Dit probleem heb ik met 38mm ooit als volgt op gelost:
– Tule inkorten tot de lente van het gladde deel (mof) van de flexibel om te vermijden dat er achter de tule een pocket ontstaat waardoor er te veel druk op de koppeling komt. Minstens voor de tules die tegen de stroom richting in staan.
– Veel teflon gebruiken en die er strak omdraaien. Eigenlijk moet je een glad geheel maken over de hele tule en er voor zorgen dat die overal een gelijke dikte heeft en waar je de flexibel niet zomaar meer op krijgt.
– Om de flexibel aan te sluiten gebruik je siliconenvet (zwembad variant die je bv ook gebruikt om rubbers mee in te vetten). Dat smeer op je op de tule met teflon en dan draai je de flexibel, in dezelfde richting als de teflon, op de tule. Dat moet nog altijd wat strak aanvoelen anders zit er te weinig teflon op.
– Eventueel kan je de flexibel even dippen in kokend water om die wat zachter te maken. Tot slot zet je er twee metalen klemringen op die je ongeveer even strak zet.
Succes.
Als je chloortabletten gebruikt, zou ik toekomstige chocs of extra doseringen met vloeibaar chloor doen (natrium hypochloriet) om te vermijden dat je cyaanzuur niveau te hoog wordt. Probeer dat onder 30 te houden; 20 is nog beter bij de start van het seizoen. Dat granulaat voegt vrij veel cyaanzuur toe aan je zwembad.
Je zou het verschil tussen ‘s ochtends en ‘s avonds moeten kennen om daar iets over te zeggen. Probeer eens een dag zonder warmtepomp.
Nu is een WP van 5kW eerder aan de kleinere kant voor 17m3. Voor opzetzwembaden wordt een minimum vermogen van 1/3 van het zwembadvolume aangeraden. Daar zit je een klein stukje onder.
Wat voor range (ppm) geven die teststrips aan voor de verschillende tests? Eerste wat bij me opkomt is een hoge organische vervuiling waarmee het vrij chloor onmiddellijk gaat binden. Dat verklaar de hoge totale chloor vs geen vrij chloor. Het gebrek aan cyaanzuur waardoor het chloor erg snel wordt afgebroken door het zonlicht kan ook. Of een combinatie van beiden.
Wat voor granulaat gebruik je?
Een paar foto’s kunnen helpen om te begrijpen hoe de aansluitingen in elkaar zitten. Ik vermoed dat je zoiets zoekt:
Zelf zou ik er voor kiezen om alles in 38mm uit te voeren en de nieuwe pomp te behouden. Een overgang van 38 naar 32 op de warmtepomp moet lukken met het juiste verbindindsstuk.
Ik ken die controller niet, maar meestal heb je een doel temperatuur (bv 27 graden) en dan een range of hysteresis die je kan instellen. Als die laatste 2 graden is, begint te warmtepomp weer te werken bij 25 graden als de streef temperatuur 27 graden is.
Dank voor de reactie. Ze zijn er mee bezig 😉
Die injector zou toch een terugslag / terugloop bescherming moeten hebben. Daar zou geen water mogen uitspuiten als je het slangetje er uit haalt. Misschien is die stuk? Als het peristaltisch pompje niet genoeg druk kan leveren, kan dat eventueel aan de hoogte tov de vloeistof liggen. Meestal mag dat max 1,5 meter zijn, afhankelijk van het pompje.
Zuigt de pomp ook lucht aan? Als alles luchtdicht is, dan zou die pomp niet mogen leeglopen en gewoon deel uitmaken van de hevel tussen het zwembad en de zandfilter. Toch wanneer die zandfilter helemaal onder de waterlijn staat. Maar het is wel een ongebruikelijke installatie.
Geen idee of het gaat werken, maar je hebt tegenwoordig van die doe het zelf endoscopische camera’s met LED verlichting en 5 meter kabel die je op je smartphone kan aansluiten. Ik dacht IP67 waterdicht. Kost een 20 à 30 euro.
Voor dat geld zou ik zo’n cameraatje in de skimmers durven laten afzakken en hopelijk valt er wat te zien (of net niet natuurlijk).
Zoiets bv: https://dealrunner.nl/product/android-usb-endoscoop-camera-waterdicht-ip67/
Wat is je buis diameter + lengte vanaf de skimmer(s) en drain tot aan de pomp en welke pomp heb je? Het zou ook cavitatie kunnen zijn.
Cavitatie lijkt op een luchtlek en ontstaat bij een te groot verschil tussen wat je leiding kan leveren aan debiet en wat de zwembadpomp vraagt aan debiet. Hierdoor ontstaat een erg hoge onderdruk in de leiding waardoor het water gaat ‘koken’ op lage temperatuur en gasbellen ontstaan. Die kan je dan zien voorbij vliegen in de voorfilter en dan lijkt het alsof er lucht wordt aangezogen. Dan hoor je ook een tikkend / ratelend geluid in de pomp van de gasbelletjes die ontploffen en die beschadigen de impeller van je pomp. Cavitatie is maw. te vermijden.
Stel je hebt een 1 aanvoer leiding van 50mm en daar zit een flinke pomp op voor zwembaden tot 120m3, dan heb je gegarandeerd cavitatie problemen.
Best beginnen bij alles wat je na vorig seizoen hebt los gedraaid en nu weer hebt vast gezet. De kans dat een lijm verbinding plots los laat, is erg klein. Pomp deksel en O ring zijn de eerste verdachten, maar ook de aftap dopje(s) onderaan de pomp moet je goed nakijken en desnoods wat vet of teflon aanbrengen.
Als de pomp zo veel lucht trekt, moet het lek makkelijk te vinden zijn. Kijk hier en elders eens naar de manieren om een lek op te sporen (huishoud folie, zeepwater, geluid, water over gieten, … ). Dat je op de aanzuigkant geen water verliest door een lek waar wel lucht doorgetrokken wordt als de pomp werkt, is helemaal normaal.
Blij dat te horen 😉
Ben er nog niet zo mee vertrouwd, maar je leest vaak dat je zowat alle darmpjes en ook de inspuiters elk jaar preventief zou moeten vervangen. Da’s weeral goed voor de commerce natuurlijk.
Ja, die T-stukken bedoel ik. Ik zal ze best met twee koppelingen er tussen lijmen om ze eventueel ooit te vervangen indien nodig. Zo’n PVC schroefdraad is toch altijd wat fragiel en blijkbaar worden injectoren best elk jaar vervangen.
Dat is een foutmelding die wijst richting te weinig koelvloeistof door bv een lek, maar het kan ook een kapotte sensor zijn. Best de warmtepomp niet meer aanzetten om schade te vermijden en laten nakijken / bijvullen / herstellen door een specialist. Probeer een zwembad installateur of winkel te vinden die Duratech verdeelt en reparaties kan uitvoeren. Eventueel valt het nog onder garantie als er een probleem is met de warmtewisselaar.
Ik heb ze zo gezet dat ze makkelijk kunnen vervangen worden door een T-stuk indien nodig. Ik vroeg me alleen af of die ook geschikt zijn voor injectoren omdat je dan toch verder / hoger van de pvc leiding zit vergeleken met een aanboorzadel.
Bedoel je dan die T-stukken met 1/2” binnendraad om je injectoren, probes of meetkamer mee te plaatsen? Zit er ook aan te denken, maar is die kwaliteit van de schroefdraad goed of is dat ook iets wat je je om de paar jaren moet gaan vervangen?
Die twee dienen inderdaad om het pompje te stoppen / in standby te zetten, maar geen idee hoe je die aan elkaar knutselt.
Was afgelopen weekend zelf ph/rx aan het installeren. Ik las ergens dat wanneer je de injectoren 2 meter uit elkaar zet, beiden simultaan mogen werken. Dat zou ook nog kunnen. Best nog eens na te kijken of dat klopt. Ik vind de link niet meer zo direct terug.
Dat zit al dichter bij de 2 graden en een stukje door de zon/noppenfolie vermoedelijk. Vaak is het water overdag bovenaan warmer en ‘s ochtends is het omgekeerd. Dan is de bovenste laag al snel een graad frisser dan onderin. Meet ook een keer de temperatuur onderin of halverwege het zwembad ‘s ochtends en ‘s avonds. Ik vermoed dat je warmteverlies ‘s nachts toch kleiner zal zijn dan 3 graden of het moet aan de huidige lage temperaturen liggen.
Die 1 graad warmer is daarom niet slecht en je doet ook niets fout. De ene warmtepomp is de andere niet. Typisch zit je aan de ondergrens van je flow rond 2 graden en bij de bovengrens op 1 graad. Maar sommige warmtepompen hebben een boost modus of een eco modus bv, dan is het weer net wat anders. Ook de thermometers in de warmtepompen zijn daarom ook niet altijd tiptop. Hier is het minimale verschil 0,5 graden; dus het zal altijd “ongeveer” zijn. Ook meet ik een verschil tussen wat de warmtepomp aangeeft en wat een andere thermometer zegt.
Als je het echt precies wil weten zou je met een laser thermometer de in/uit temperatuur kunnen meten. Belangrijkste is je water temperatuur te meten en de stijging te bepalen. Heb je na 4 uur bv 1 graad meer, dan zit je goed.
Een inverter heeft geen zin zonder afdekking, dus on/off is goed genoeg. Je zou kunnen overdimensioneren, maar de flow van je pomp en beadsfilter moet wel hoog genoeg zijn om aan de minimum flow van de WP te voldoen.
De flow zal hier veel bepalen. Aan de minimum flow zal een warmtepomp het water ongeveer 2 graden opwarmen. Bij 8m3/u minimale flow door je warmtepomp, filter je het hele volume op 4 uur tijd en warm je je zwemvijver ook met 2 graden op. Op warme dagen zal het water zo rond 22-23 graden zitten, maw na 8 uur filteren zou je dan ongeveer 4 graden kunnen stijgen en op 26-27 graden kunnen landen.
Een warmtepomp met 8m3/u als ondergrens is toch al een behoorlijk beestje en daar lijkt die Hydro Pro veel te licht voor te zijn. Als je voor een WP gaat met 4m3/u minimale flow, dan kan je de temperatuur met 2 graden laten stijgen op 8 uur tijd, maar dat ga je tijdens de nacht zo weer verliezen zonder afdekking.
Persoonlijk zou ik op 25-26 graden mikken als je vooral op warme dagen wil zwemmen en de warmtepomp toch ook nog wat over dimensioneren voor het comfort (snellere opwarming). Het lijkt me echt te hoog gegrepen om naar 28 graden te streven zonder afdekking en dat is misschien ook niet zo gezond voor het leven in de zwemvijver, met uitzondering van de algen.
Deze vuilwaterpomp dient om toilet of keuken ’grijs’ water te vermalen en dan omhoog te pompen naar de riolering, maar het zou kunnen werken. Ik zou de suggestie van Sylvester volgen. Een pompput in de buurt van het zwembad met daarin de overloop en een dompelpomp. Die kan je die koppelen aan je backwash leiding naar de riolering toe met een standaard pvc zwembadleiding. Weliswaar met twee terugslagkleppen zodat je geen backwash in het zwembad pompt of je kan ook voor 2 aparte leidingen naar de riolering gaan.
Hebben we het hier nog over België / Nederland of zit je in een orkaan-gevoelig gebied bij de evenaar?
Ongeveer 15 jaar geleden hadden we de pech een zeldzame lokale windhoos te mogen meemaken. Ik heb geen idee van de windsnelheden, maar toen is onze tuinberging opgestegen en bij de buren geland. Dat was geen flutwerk, maar superstevig in elkaar gezet. We hadden toen nog meer schade op het dak, ontwortelde bomen, enz.
Het zou me niet verbazen dat in zo’n omstandigheden een staalwand zwembad het ook kan begeven door de druk op het water en op de rand boven de waterlijn. Niet dat het gaat vliegen, maar dat de structuur flink wordt aangetast of het begeeft. Maar ja … da’s dan maar even brute pech, toch?
De gangbare veiligheidsvoorschriften zeggen dat alles wat op 230V is aangesloten op 3,5 meter afstand van het opzetzwembad moet staan en op een niet overstroombare plaats. Ook moet het op een verliesstroomschakelaar van 30mA zijn aangesloten. Toch volgens de Belgische regelgeving.
Aangezien het toch een soort rubber is, zou siliconenvet niet wat zijn? Of een siliconen spray bv?
Ivm het filterschema. Hiervoor zou je het debiet moeten kunnen bepalen ifv het toerental van de pomp. Dan is het iets makkelijker om het ideale debiet van je warmtepomp in te stellen en kan je nagaan hoe vaak je de inhoud van het bad filtert per dag. Minstens twee keer per dag; volgens sommigen is drie keer het doel en met een laag toerental kan je dat op een economische manier organiseren.
Mijn filter en warmtepomp schema is vergelijkbaar. In het weekend start de warmtepomp wel iets vroeger op de dag. Door de week ook op het warmste moment van de dag en bij een minimum buitentemperatuur.
Alles wat je in de skimmer kan opvangen belast het zwemwater minder dan wanneer het bezinkt. Te bekijken mettertijd, maar je zou ook bijna permanent kunnen skimmen op lager toerental door de flow van de bodem drain te beperken. Het is beter om niet op te hoog debiet te filteren, dat maakt de backwashes korter omdat het vuil oppervlakkig in de filter blijft en niet door of in de filter wordt geduwd. Het is vooral wat uitproberen en experimenteren om het beste schema voor jouw zwembad te vinden.
Heb ik me vorig seizoen ook al afgevraagd en toen eigenlijk al besloten dat we het zomerzeil beter vervangen.
Het is zo’n Zodiac hé. Een zomerzeil is de enige afdekking, winterzeil bij langere afwezigheid. Alles wat op die zeilen valt, komt onvermijdelijk het zwembad in. Het schepnet draait in deze tijd van het jaar overuren en de backwash ook, maar die kleine prut krijg je amper te pakken. Het zomerzeil (eenvoudigste versie) is aan vervanging toe en dan wordt het eentje dat geen licht meer doorlaat. Dat zal ook al helpen mbt de chloor afbraak.
Ondertussen blijkt in de band heel wat algengroei te zijn. Combinatie van fosfaat en hogere temperaturen denk ik, en een te zwakke chloor shock bij de opstart, want dat was de vorige jaren niet. Er zit sinds enkele uren 2,5 liter vloeibare chloor (7,5ppm) in en ik verwacht er wel wat van. Het probleem is ook de CYA die de vrije chloor tem 1,5 ppm te lang vasthoudt waardoor die veel trager werkt en de algengroei niet meer kan afremmen. De stabilisator ben ik stelselmatig aan het afbouwen om binnenkort makkelijker op natriumhypochloriet over te schakelen.
Neem zeker niet het intex reparatie setje want dat stelt niet veel voor. Er zijn betere reparatie kits te vinden, weet ik uit het verleden. Hou er wel rekening mee dat je na het seizoen het lek best even opnieuw en droog gaat repareren. Langer dan een seizoen houdt zo’n onder water reparatie niet. Ik zou het lek ineens ook aan de buiten zijde dichten.
Dank je Sylvester. Ik ga toch wat harder moeten shocken owv de hoge organische vervuiling (pollen, katjes, bladeren, …). Het fosfaat niveau is erg hoog en met no-phos producten krijg ik het met normale dosissen niet onder controle. Ik merk de laatste dagen ook dat het moeilijk wordt om met normale dosissen chloor het water onder controle te houden. De vrije chloor smelt als sneeuw voor de zon.
Gebruik jij voor de chloor shock kleinere bussen chloor of hoe doe je dat zonder morsen met zo’n bidon van 20 liter?
Intex pompen maken gebruik van de natuurlijke waterdruk. Moet dus op de grond onder de waterspiegel met een inlaat slang die ook helemaal onder de waterspiegel zit. Je kan eventuele proberen om de leiding met de tuinslang te vullen en zo de pomp te laten primen, maar ik durf niet zeggen of dat gaat werken.
👍 net op tijd voor een mooi zwemdagje
Met polyster zwembaden geen ervaring, maar ik denk dat de reparatie niet veel verschilt van een polyester bootje. In dat geval moet je tot op de glasvezel schuren en laagjes glasvezel met epoxy aanbrengen, schuren, coaten, … . Hier lijkt het alsof de epoxy bovenop de oude coating is aangebracht.
Lijkt toch moeilijk om die jacuzzi temperaturen aan te houden in een opzetzwembad 😁. Zelfs 30 graden zal al een uitdaging worden en met een flink verbruik. Met die warmtepomp kan je de temperatuur met 3 graden verhogen op pakweg 9 à 10 uur tijd. Bij goed weer, anders zal het minder zijn. Tijdens de nacht verlies je dan weer 2 graden of meer. Zo kom je snel in een straatje zonder einde.
In combinatie met een houtkachel of zo’n Sunnytent is het wellicht wel te doen.
Na wat verder leeswerk lijkt een ph regeling in combinatie met natriumhypochloriet toch wel aangewezen om een goede balans te houden, zeker bij een lage dosering. Die warmtewisselaar mag dan wel van titanium zijn, er zitten best ook wat koperen leidingen in de warmtepomp. Lijkt me beter daar geen risico mee te nemen mocht er een keer wat misgaan met de chloordosering.
Het plan is nu om de injectoren op een stuk bovengrondse leiding te monteren na de warmtepomp (wel op een harde pvc buis). De doseerleidingen komen in een buisje te liggen en worden dan wel 3,5 meter lang tussen pompje en injector. Te lang volgens sommigen, maar als ik wat foto’s van professionele installaties bekijk, dan zou die lengte geen probleem mogen zijn.
De pomp en filter zijn vrij ruim uitgevoerd ifv het volume. Er is zeker marge voor een frequentiesturing en verlaging van het toerental. Goed voor het verbruik, decibels en de filtratie.
Bekijk de video’s van swimming pool Steve eens voor wat inspiratie over filtratie schema’s met frequentie gestuurde pompen. Als je geen flow meter hebt, kan je het een beetje inschatten. Bijvoorbeeld: bij 0,5 bar druk op deze zandfilter zal je in de buurt van opgegeven 9m3/u zitten. Bij 2 graden verschil op de warmtepomp temperatuur zit je rond de minimum flow van 3m3/u. Bij 1 graad verschil rond de 5m3/u gok ik zo.
Zou je dat glasstof niet kunnen wegkrijgen met vlokking (laten bezinken en dan op waste stofzuigen). Daarna nog een keer vlokking toevoegen aan de gewone filtratie om de laatste kleine deeltjes met de zandfilter te kunnen uitfilteren. Zou dat toch eerst eens proberen.
Heb je de waardes van je water nagekeken? Laat het anders een keer controleren in de zwembadwinkel.
Als het eerder melkachtig en troebel water is, dan is meestal de PH, en eventueel de alkaliniteit of de hardheid (kalk) niet op het juiste niveau.
Is het groen van de algen, dan kan dat liggen aan te veel stabilisator (cyaanzuur) wat de werking van chloor blokkeert. Dan is het (deels) verversen van het zwembadwater de oplossing.
Wat ook nog kan is dat het stof van het filterglas in het bad is terecht gekomen (de glinstering waarvan sprake). Na het vullen van de filter met glas en water, moet die 24u ‘rusten’ gevolgd door enkele backwashes en rinses om het stof uit de filter te verwijderen. Is dat het probleem, dan is stofzuigen op waste de enige manier om het uit het zwembad te krijgen.
Ik denk dat je de aanvraag al kan indienen en zelf een basic schema tekenen. Dat heb ik enkele jaren geleden gedaan voor een carport, terras, en tuinberging. Dat was overigens op aanraden van de lokale ambtenaar. Ga zeker eens langs bij de gemeente met je vraag.
Met zwembaden, terrassen, enz. gaat om de totale verharde oppervlakte en de eventuele impact op de bodem / omgeving. Dat je nu een bouwkundig of HDPE zwembad zet, met veel of geen beton, maakt in die zin niet uit. Als je niet boven 80 m2 verharde oppervlakte komt in de achter en zijtuin, is er meestal geen vergunning nodig. Maar dat kan van gemeente tot gemeente verschillen. It’s Belgium after all …
Misschien zijn er verschillende modellen. Hier zijn het twee touwen, elk de helft van het zwembad. Het einde van het touw zit om een metalen ring. Het uiteinde van het touw loopt rond die ring en gaat dan terug “in” de holle kern van het touw. Moeilijk uit te leggen. Duw het touw aan het einde samen zodat het ‘open’ komt te staan. Zo kan je het uiteinde dat in het touw zit er uit friemelen.
Met enig voorbehoud want dat uiteinde terug in het touw krijgen is misschien niet zo simpel. Nog niet geprobeerd. Laat hier weten hoe het je is vergaan 😉
Let op met de wasmachine. Goed naspoelen met zuiver water om fosfaten en een algen invasie in je zwembad te vermijden.
De bruine vlekjes zijn dode algen, de groene zijn levende algen. Dat komt doordat het touw nat wordt en dan weer opdroogt en/of omdat het touw wat capillair werkt met het deel dat in het water ligt.
Die kunststof touwen kunnen er uit, maar ik heb het zelf nog niet gedaan. Staat op mijn lijstje voor de komende tijd. Ik dacht ze te laten weken in chloorwater bv. Ik ben niet zeker of dat veel gaat oplossen. Eventueel hang ik het daarna wat hoger of ga ik het touw vervangen door een donkerblauw touw.
Je kan het wel redelijk goed schoon krijgen met een borsteltje en zwembad water met voldoende chloor. De structuur wat open duwen en uitspoelen met water is vaak al voldoende.
Best even de gebruikelijke waarden van het water nameten en beginnen met PH op orde te zetten, eventueel alkaliniteit, en dan pas de chloor. De hoeveelheden die je nodig hebt, kan je aflezen op de verpakking.
Lijkt me wel correct te zijn wat de fabrikant voorstelt. Zoutelektrolyse is een systeem waarbij de vrije chloor eerder traag en gestaag wordt aangemaakt. Met een lichte choc breng je de vrije chloor op niveau zodat de elektrolyse daarna kan overnemen om het niveau op peil te houden.
Dank je voor de heldere uitleg. Op het einde van het seizoen maak ik de pomp sowieso open om de impeller na te kijken en het eventuele vuil er uit te halen. Het lijkt me ook niet al te ingewikkeld om die 2-delige dichting rond de as van de motor te vervangen. Het viel me overigens op dat zand ook makkelijk bezinkt in de voorfilter van de DAB pomp. Die reinig ik met een stofzuigertje een keer of 4 per seizoen.
Ok, bedankt voor de tip. Weet je dat uit ervaring met deze specifieke DAB pomp of eerder algemeen voor watergekoelde pompen bv?
@Bolje, met de mechanische dichting van de DAB, bedoel je dan de rubber dichting tussen de voorfilter en pomphuis?
De Xflow is in verschillende shops te verkrijgen als particulier. Had deze vorig jaar ook in het vizier. Die was toen net uitgebracht maar niet leverbaar door de pandemie toestanden. Is van de Chinese fabrikant van de iSaver frequentie regelaar (Aquagem).
Ben heel tevreden van mijn DAB E.Swim 150, ook al was het een 2de hands pomp van 1 seizoen oud. Geschikt voor zwembaden tot 120m3, dus zeker ok voor mijn 40m3. Die heeft overcapaciteit, maar variabele pompen zijn meestal ook wat zwaardere high-end beestjes die beginnen bij 1kW en de nieuwprijs begint dikwijls ook bij 1kW Euro.
Ook gekocht met het idee nog wat reserve te hebben in hoogtemeters voor een zonneverwarming bv. Mijn filterschema varieert tussen 35 en 70% capaciteit (80 – 450W), tussen 4 en 12 m3/u. Op hogere capaciteit (max 1250W) gebruik ik de pomp af en toe voor een grondige backwash of om versneld chemie te laten circuleren of versneld te filteren. Eerder luxe dan noodzaak op dit moment.
Kijk ook naar andere dingen zoals tijdschema’s, waterkoeling, sturing, WIFI, mogelijkheid om de prime snelheid aan te passen, mogelijkheid tot pompen op een vast debiet, enz. Als je die dingen niet nodig is, is een zwaardere single speed pomp en een frequentie regelaar wellicht de betere keuze. Voor mij waren prime snelheid, geluid/koeling en meerdere tijdsschema’s noodzakelijk, dus werd het een variabele pomp.