DDA
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Welk slangetje? Foto of link is niet doorgekomen.
Marcel, je vrij chloor is erg hoog. Nog een paar tips en ervaringen:
– Die overdosering op of nabij de setpoint heeft toch deels te maken met de zeer fijnmazige inregeling van de standaard jacuzzi instellingen. Ik heb het nog wel een keer zien gebeuren, maar sinds die proportionality is gewijzigd, is het in elk geval minder of minder frequent. Volgens mij gebeurt het alleen maar wanneer de dosering op 0% komt te staan (1x op ESC duwen om dosering te zien). Door de proportionality te verlagen, verhoog je de dosering en wordt die 0% (bijna) niet meer bereikt. Als de proportionality hoog (standaard) staat en je verlaagt dan de flowrate, dan wordt die 0% dosering al vroeg voor de setpoint bereikt en heb je dus enkele van die overdoseringen na elkaar tot de setpoint is overschreden.
– Stel ook de overdosering limiet in voor PH en RX. Dat werkt per unit waarbij 1 unit = 1 minuut doseren. De PH pomp doseert 25cc per minuut, de RX pomp 50cc. Als die limiet wordt bereikt, gaat de pomp in standby tot de setpoint is bereikt of er een flow onderbreking is geweest. Qua producten: 100cc PH min verlaagt de PH met 0,1 op 10m3 water en 100cc chloor verhoogt 10m3 water met 1 ppm vrij chloor.
– Het systeem is ook veel stabieler geworden sinds een week of twee toen ik mijn zomerfolie vervangen heb door een niet doorschijnende geobubble folie. Dat heeft alles met het cyaanzuur te maken (15-20 ppm). De invloed van wel of geen zonlicht, kan de redox waarde bij mij doen variëren tussen 680 mV (geen of doorschijnende afdekking, volop zon) en 760 mV met de niet doorlatende afdekking (of ‘s nachts) terwijl het vrij chloor gehalte hetzelfde is. Als je een doorschijnende afdekking hebt, zet dan de redox setpoint op of dichtbij de ondergrens (bv 680 mV), zeker niet te hoog om overdoseringen te vermijden.
Met deze temperaturen is het verwarmen en pompen tijdens de nacht waarschijnlijk niet nodig. Als je zwembad op een zonnige plek staat, zal het vanzelf wel voldoende opwarmen. Dat moet je een beetje zelf ondervinden.
Zonder solarcover ga je 3-4 graden verliezen op een nacht door verdamping (ook afhankelijk van de buiten temperatuur). Met een solarcover zal dat 1 tot 2 graden zijn.
Als alles op een verliesstroom schakelaar van minstens 30mA is aangesloten en de warmtepomp staat op een veilige afstand van het zwembad, dan kan je blijven filteren en verwarmen.
@marcel ilands
Je mag de darmpjes niet volledig op de nippel duwen, want anders breekt het plastic ringetje dat je er achteraf overheen duwt. Ken het probleem 😉 Het slangetje handvast op de nippel zetten en dan het ringetje er over wat zicht daarna vanzelf vast zet wanneer je het slangetje aansluit.
Ivm de handleiding … Google Translate en je telefoon camera over de Italiaanse versie houden voor een vrij goede vertaling. Een NL handleiding bestaat niet. De Engelse wijkt wat af en is wat minder volledig.
De Dual is fabriek af ingesteld voor een jacuzzi, spa of een heel klein zwembadje. De proportionality heb daarom ik veranderd naar 0,1 ipv 1,0 PH en 10mV ipv 100mV. Dan kan je eventueel nog de flowrate aanpassen, afhankelijk van hoe snel je water circuleert. Als je merkt dat het lang duurt voor de bijgevoegde PH min of Chloor gemeten wordt, zet je de flowrate lager. Gaat het snel, kan je hem hoger houden.
Door wat met flowrate en eventueel de proportionality te spelen, kan je de goede dosering vinden zonder al te veel ‘overshoot’.
Interessant maar hardnekkig probleem. Anders moet je er eens een klein videootje van maken.
Ben zelf niet in die rolluiken thuis, maar zou het niet aan die RVS balk kunnen liggen waar de plage op rust? Als je op één van de foto’s kijkt waar je het rolluik en die balk ziet, dan lijkt het er op dat die balk buiten de breedte van het opgerolde rolluik staat waardoor het rolluik vanzelf de neiging heeft om naar de skimmer toe te hellen waneer je het rolluik opent.
Maar nogmaals … ben niet vertrouwd met die rolluiken. Vind het in elk geval logisch klinken dat zo’n RVS balk, die witte geleiders inbegrepen, binnen de breedte van het opgerolde rolluik moet worden geplaatst zodat het rolluik richting zwembad helt en niet naar de muur met de skimmer tijdens het openen.
In principe is voor een opzet zwembad 1/3 van het zwembadvolume aan te raden. Dus met 4,5kw zit je goed voor 13 kuub. Je zou hoger kunnen gaan, maar dan moet je filtratie pomp ook wel het minimum debiet wat de warmtepomp nodig heeft, kunnen leveren. Dat kan je nakijken in de specs van de warmptepomp.
De randen zijn dan ook glibberig vermoed ik? Dan is het waarschijnlijk biofilm / bacteriën. Te weinig chloor en desinfectie in het water. Een bescheiden chloorshock en goed filteren zal het wel oplossen. Reinig wel regelmatig je cartridge want die gaat direct verstoppen en zet ook je ph op peil want als die te hoog is, gaat de chloor minder goed werken.
Met het weer van deze dagen mag je best wat extra chloor toevoegen en bijna continu filteren.
Kalk aanslag van erg hard water of overmatige chloor dosering. Ik vermoed eerder chloor. Verdun je de granulaten of vloeibare chloor in een emmer water voor je die in het bad giet?
Wat bedoel je net met vettig water?
Meestal zitter er 2 dopjes bij het zwembad die je aan de in/uit laat kan plaatsen om aan je leidingen te knutselen of een warmtepomp te installeren.
Ik vermoed dat deze cryptische foutmelding een indicatie is dat de uitlaat temperatuur te hoog is. Dat zou dan betekenen dat de flow door de warmtepomp te laag is en dat de controller de pomp uitzet om schade door oververhitting tegen te gaan. De bypass bijregelen als je er een hebt, maar vaak is een sterk vervuilde zandfilter de oorzaak van een verlaagde flow. Goed backwashen is dan de oplossing en kijken of er geen vreemde knik in de leidingen ligt of een kraantje aan de in of uitlaat van het zwembad half dicht staat.
De afdekking maakt inderdaad een enorm verschil. Een doorschijnende folie laat het zonlicht door en dat gaat het vele cyaanzuur in je zwembad binden aan het vrij chloor waardoor die veel minder actief wordt.
Met de opgegeven waarden heb je, zeker wanneer je alleen overdag filtert en met een doorschijnende folie werkt, 6ppm vrij chloor nodig om een minimum aan ontsmetting te hebben. Dat is natuurlijk veel te hoog en niet aan te raden.
Het cyaanzuur in je zwembad is dan ook veel te hoog. Het water (grotendeels) vervangen en streven naar 10-15 ppm cyaanzuur lijkt me hier de oplossing. Meer cyaanzuur heb je echt niet nodig. Hiermee kom je met 2ppm vrij chloor ruimschoots toe. Voor chloorshocks zou ik vloeibaar chloor gebruiken vanaf nu want die korrels bevatten erg veel cyaanzuur.
Om het vrij chloor te bepalen bij OverRange op de Poollab gebruik je 5ml zwembadwater + 5ml gedistilleerd water voor de meeting. De vrij chloor meting doe je daarna x2 om te meten wat het vrij chloor niveau in je bad is. Je kan ook 1ml zwembadwater en 9ml gedistilleerd water gebruiken, maar dan vermenigvuldig je het resultaat met 10 om de eigenlijke waarde te kennen.
Daar zou ik toch goed advies over inwinnen en er ook de garantievoorwaarden op nalezen. Hout gaat gegarandeerd rotten in natte grond. Je kan dat vertragen met een drainage bv, maar niet vermijden.
In veengrond is er waarschijnlijk ook een paalfundering en betonplaat nodig en misschien een extra fundering aan de zijwanden tegen het uitklappen als de grond te zacht is. Niet zo simpel denk ik.
Voor zover ik ooit begrepen heb, koop je een stukje liner, PVC cleaner en PVC lijm. De reparatie is vergelijkbaar met hoe PVC buizen worden verlijmd. Door de combinatie van de solvent/cleaner en de lijm worden de stukjes PVC liner aan elkaar gesmolten binnen 24u.
Het lastige is natuurlijk dat die cleaner niet met de post kan worden verzonden en dat zal dan voor zo’n kant en klare reparatieset ook het geval zijn.
Denk dat de Cantabric kranen ook passen op Corona voorganger, als ze al niet exact dezelfde kranen zijn. Ik herinner me toch dat de 6-weg klep op m’n Cantabric filter ook voor een aantal andere modellen geschikt was. Best via de winkel laten verifiëren.
Wat een goede analyse! Is het eigenlijk gangbaar om een bodem drain in die nis te plaatsen? Voor de circulatie lijkt dat toch niet echt optimaal als al het water over die plage moet lopen. Of maakt dat niet veel uit?
Ben niet bekend met zo’n rolluiken en die wieltjes. Het was maar een idee, maar kan niet zeggen of dat bestaat en waar je dat zou kunnen vinden.
Idee van Leo lijkt me de oplossing te zijn. Het profieltje of spie zou dan driehoekig moeten zijn zodat de lamellen langs een geleidelijke rand glijden zonder vast te komen zitten. Eventueel kan je de rand van de skimmer schuin frezen of afschuren.
Staat je PH dan niet veel te hoog? Die heeft ook invloed op het oxidatie vermogen van het water. Als je die verlaagt, zal de redox stijgen.
Het kan ook cyaanzuur zijn. Onder invloed van de zon gaat die binden met chloor en ‘s nachts weer ontbinden. Dan zie je ‘s ochtends een hoge redox waarde en tegen de avond is die een heel stuk lager, zeker na een zonnige dag. Dat kan best nogal schommelen.
Er bestaat niet iets zo simpel als een RVS / rubber wieltje dat achter die plage gemonteerd kan worden om de lamellen lichtjes naar buiten te duwen, weg van de skimmer?
Er is hier nog een ander draadje waar verder over het probleem wordt gesproken. Voorlopig lijkt het probleem opgelost met dank aan @Rudy100 voor de hint (aanpassen proportionele band). Bleek dat de fabrieksinstellingen zijn ingesteld voor een jacuzzi/spa en niet voor een zwembad. Veel te gevoelig / fijnmazig maw. Dus uiteindelijk, en na heel veel zoekwerk in handleidingen van andere merken en uitproberen, lijkt het nu in orde te zijn. Dat had met een betere handleiding en meer kennis over het toestel bij verkoper en verdeler natuurlijk veel sneller kunnen worden opgelost.
Een systeem als Orpheo X, begreep ik, is ook een Microdos maar met meer gebruiksvriendelijke interface en handleiding. Dat zou je ook kunnen overwegen. Voor mij was Microdos de beste prijs/kwaliteit en de Dual beschikt dan ook over meetkamer en ingebouwde flowswitch. Voor dat pakketje zit je bij andere merken toch al gevoelig hoger qua prijs. Wat de instellingen en mogelijkheden betreft, doet het ook wat andere toestellen doen, maar het is allemaal vrij basic maar toch ook kwalitatief goed uitgevoerd. Eenmaal je weet hoe het werkt, is het een goed systeem 😉
Die Forever van de Brico gebruik ik ook voor chloorshocks. Op de product fiche stond dat dit ook voor zwembaden gebruikt kan worden. De concentratie is 13%.
Zet eerst je PH laag op 7.2 of zelfs 7.0 voor je een chloorshock doet. De alkaline moet in balans zijn (100-150). Goed borstelen na de shock want chloor is zwaarder dan water en zakt naar de bodem.
Meet je CYA nog een keer nadat je filter een tijdje op circulatie staat en eens met de borstel door het zwembad bent gegaan. Cyaanzuur verdampt of verdwijnt niet. Het kan hooguit op de wanden en bodem blijven hangen. Als je 100ppm CYA hebt, dan moet je niet verder zoeken naar de oorzaak van het groene water. Zoals vermeld, heb je dan continu om en bij de 10 ppm vrij chloor nodig om je zwembad te ontsmetten. Er mag maximaal 3 ppm vrij chloor in je zwembad zitten wanneer je het gebruikt.
Je kan natrium hypochloriet ook in kleinere bidons van 1 of 5 liter kopen in de bouwmarkt (Brico in België bv). Best verdunnen in een emmer zwembad water want als je pure chloor morst … dat is een heel agressief goedje.
Het probleem lijkt me vnml met het cyaanzuur te maken te hebben. Wanneer je 100 ppm CYA in je water hebt, dan heb je minstens 10 ppm (!) vrij chloor nodig om ietwat ongebonden chloor over te houden om z’n werk te doen. Met de app van LabCom kan je dat makkelijk uitrekenen.
Tijdens de nacht is er meer ongebonden chloor beschikbaar omdat er dan minder vrij chloor aan het cyaanzuur gebonden wordt. Tijdens de nacht filteren kan tijdelijk enig soelaas brengen, maar uiteindelijk wil je ook overdag de ontsmettende werking van chloor in je zwembad hebben.
Leegmaken, schrobben en afspuiten lijkt me de enige goede oplossing voor zo’n hardnekkig cyaanzuur probleem. Wel bekijken of je het zwembad wel helemaal mag leegmaken ivm de grondwater stand ed.
Zo ziet de aansluiting naar de meetcel er hier uit. Je kan die bolkraantjes ook naast de meetcel zetten, maar ik vond dit iets handiger.
Te veel ijzer in het water? Kan voorkomen als je putwater gebruikt om je zwembad te vullen. Kijk ook de alkaliteit eens na en zet die eerst in balans voor je de PH gaat aanpassen.
Mja die lampen hé. Ik vraag me ondertussen ook af wat de meerwaarde is. Ok … de gebonden chloor is heel laag, maar voor de rest? Ik draai nu al enkele dagen zonder lamp, maar ik heb toch niet echt het gevoel dat ik plots meer chloor verbruik. Ik kijk het nog even aan.
Sylvester … waarin bewaar jij de probes buiten het seizoen? Daar is blijkbaar een specifieke vloeistof voor nodig?
Die bedoelde ik eerder. Zelf geen ervaring mee, maar je ziet die vaak terugkomen op installaties van Oxilife ea.
Vreemd … staan je sondes voor of na de UVC lamp?
Betwijfel of dat door die UVC lamp komt. Zit er stabilisator / cyaanzuur in je openlucht zwembad? Anders gaat de chloor er heel snel vandoor.
Begin met goede test strips aan te schaffen zoals de Insta 6. Daarmee meet je vrij chloor, gebonden chloor, ph, alkaline en cyaanzuur. Vermoedelijk zit er geen cyaanzuur / stabilisator in je zwembad waardoor de chloor héél snel wordt afgebroken door het zonlicht.
Doe een chloor shock met granulaat om de glibberige algen ed aan te pakken en een nieuwe start te nemen. Wel eerst alkaline (100-150ppm) en daarna PH (7.2 ppm) meten en op peil bregen voor je de chloor toevoegt. Met dat granulaat komt er ook cyaanzuur in je zwembad en daarna zal je chloor niet zo snel meer verdwijnen. Eventueel moet dit nog een keer herhaald worden.
Daarna regelmatig het vrij chloor meten en de looptijd van de zout elektrolyse aanpassen ifv het gewenste chloor niveau (tss 1 en 3 ppm). Drie uur per dag lijkt me aan de lage kant te zijn, maar dat moet je zelf wat uitmeten en ondervinden.
Die ACO is een oxidatie versterker en chloor beschermer. Zoals cyaanzuur maar dan zonder de nadelen. ACO en APF zijn technieken die je terugvindt in het DAISY principe van Dryden Aqua. Dat is toch eerder in de categorie van geavanceerde chloor-arme installaties. Ik zou er de zwembadbouwer of een specialist in die materie bijhalen om je op weg te helpen.
Toch ook dat bedrijf wat de berekening heeft gemaakt aanspreken om mee te achterhalen wat er fout is gegaan. Kan ook een ontwerpfout zijn.
Het valt wel op dat de voegen en niet de stenen gebroken zijn. Ik ken er niet veel van, maar van een aannemer moest ik eens een lading stenen regelmatig nat spuiten enkele dagen voor de werken zodat de mortel goed zou kunnen hechten. Dat was echter wel in een echt kurkdroge periode die weken heeft geduurd.
Die CYA zou je ergens rond de 15 ppm (max 30) moeten krijgen. Het verschilt van het ene toestel tov het andere in wat de fabrikanten opgeven als maximum. Cyaanzuur zet zich op de wanden en de bodem. Ik heb gemerkt dat je door de wanden en bodem manueel te stofzuigen op waste het cyaanzuur het snelste kan verlagen. Eventueel borstelen richting dompelpomp of drain en het water goed in beweging houden zodat het cyaanzuur zich goed mengt.
Ook voor de meting zie je een verschil dichter bij de wand vs verderop. Zeker wanneer je met je hand wat turbulentie maakt bij de wand, komt de CYA meeting een stuk hoger uit.
Mijn god … wat erg. Ik kan er niets zinnig over zeggen. Sterkte alvast en hopelijk komt het snel goed.
Je bent niet alleen ;-). Volgens mij mogen ze op een verticaal stuk gezet worden. Google eens op technische ruimte zwembad … daar zie je vaak professionele installaties waar de injectoren op een verticaal stuk zitten. Het is alleen niet zo handig wanneer je een injector moet vervangen.
Die 63mm is niet noodzakelijk en alleen nodig als je op hoger debiet wil gaan filteren. Zelf heb ik een (2de hands) DAB E.Swim 150 en een filter van 600mm op een leiding van 50 mm staan (bad is een kleine 40m3). In die opstelling zal een te zware pomp cavitatie veroorzaken. Cavitatie is slecht voor de impeller en dichting van de motor. Te vermijden maw.
Elke opstelling is natuurlijk anders, maar in filtratie mode en via de warmtepomp krijgt mijn opstelling te maken met cavitatie in de pomp vanaf 65% pomp capaciteit (+/9 m3/u flow). In recirculatie en bypass warmtepomp, maw met minder weerstand, ontstaat de cavitatie vanaf 55% (+/12 m3/u flow). Dat zal in jouw opstelling min of meer in dezelfde lijn liggen. Wil je hoger gaan, dan is het aangewezen je leidingwerk in 63mm uit te voeren. Ook zal de weerstand hierdoor een beetje afnemen waardoor je pomp nog ietsje zuiniger kan draaien. De maximale doorvoer zonder verlies aan efficiëntie is 8,6 m3/u voor 50mm en 14,5 m3/u voor 63 mm.
Als je filter wat groter is, zal ook de doorstroom snelheid verlagen waardoor meer vuil door de filter wordt opgevangen. Vooral de kleinere deeltjes worden dan niet door de filter geduwd. In combinatie met een langere en tragere circulatie levert dat het beste filter resultaat op wat dan weer gunstig is voor je chemie, enz. Ik filter tussen de 4 en 7m3/u, zeker niet hoger. Wil je echter een grotere filter om er met de DAB effectief 16 m3/u door te pompen, dan moet je absoluut die 63mm leidingen plaatsen.
Neem de handleiding(en) eens door van de toestellen die je overweegt aan te schaffen. Daar staat het meestal helder uitgelegd. Meten doe je best na de zandfilter en voor een UVC lamp en uiteraard voor de dosering. De injectie zet je na de UVC, probes en ook de warmtepomp / solarmatten, helemaal op het einde dus.
Een aparte meetkamer komt met een lus buiten je circuit te staan, meestal met flexibels van 12 mm. Aansluiting voor de pomp en na de zandfilter. Er zijn ook alles-in-1 meet en injectiekamers die inline op de leiding worden gemonteerd (worden vaak door professionelen gebruikt). Dan zitten de probes, injectoren en flowswitch in één transparante kamer die met twee koppelingen op de leiding wordt gemonteerd.
Je hebt me op een spoor gezet, Rudy. Door wat met de proportionality (soort van hysteresis) te spelen dit weekend, heb ik het probleem niet kunnen oplossen maar wel beter weten te omzeilen. Door de instellingen op max te zetten (bv 100 naar 200 mV), lijkt de dosering zich beter te spreiden en trager te verlopen waardoor de overdosering op het setpoint niet weg is maar wel minder vaak lijkt voor te komen door de verlaagde intervals.
Nu geeft die handleiding van Microdos wel een heel andere uitleg aan die instelling, maar goed … die handleiding is op zich ook al een mysterie.
Bedankt voor de tip. De meetkamer is aangesloten met 12mm leidingen voor de pomp (retour) en na de filter (aanvoer). Dat gaat het probleem niet zijn.
Microdos leek me ook een goede keuze om de redenen die werden aangehaald.
Recent heb ik deze video gemaakt om het probleem te kunnen bewijzen aan verkoper / invoerder. Zonder succes tot nu toe. Dit toont het overdoseringsprobleem op de setpoint, maar dan met de PH ipv Redox. Probleem is echter hetzelfde voor beiden.
Hou daarbij ook rekening met de leiding diameter. Met de DAB E.Swim op 50mm ga je de pomp max aan 50-60% van de capaciteit kunnen gebruiken. Best de hoofd aan en afvoer uitvoeren in 63mm.
Rudy, er is een meetkamer voor de sondes (niet inline) en de pomp heeft een variabele snelheid. Ik heb zowiezo een langere omlooptijd en ‘s nachts is het nog langer door de tragere filtratie.
Nu heeft die Microdos Dual een flowrate instelling (één van de redenen waarom ik die gekocht heb) zodat je de dosering beter kan afstemmen op de omloop en mengtijden. Nu blijkt dat wanneer ik de flowrate verlaag, het probleem met overdosering al veel eerder begint.
Flowrate 100%: overdosering begint op setpoint (700mV)
Flowrate 40%: overdosering begint al eerder (697 mV)
Het is een eenvoudig systeem en dat zocht ik ook, maar met deze is toch wel een probleem. Echter niet volgens de verkoper en verdeler.
Bedoel, het is toch niet normaal voor eender welk ph/rx systeem dat het voluit begint te pompen op het moment dat de setpoint wordt bereikt. Dan zou het helemaal niets meer moeten doen. Deze Microdos werkt zoals verwacht tot de setpoint wordt bereikt en dan gaat het gemakkelijk enkele minuten continu pompen en stopt pas wanneer de setpoint wordt overschreden. Tegen die tijd is er al gauw tot 500 cc chloor te veel in het bad gepompt wat voor een stijging met 1,5 ppm vrij chloor zorgt. Bij zware regenval (verdunning) herhaalt zich dat dan enkele keren op een dag. Da’s niet de bedoeling.
Ondertussen staat er een redox en chloor doseer systeem en de injectoren staan 25cm uit elkaar. Dat zou geen probleem zijn. Door wat mijn inziens een bug is, doseert die regelmatig wel gelijktijdig. Dat heb ik nu kunnen omzeilen door de ph dosering met een minuut te vertragen tov de chloor. Door een andere bug overdoseert zowel ph als rx ook regelmatig. Dat heb ik enigzins binnen de perken kunnen houden door de overdoseringsbeveiliging op max 200cc per dag te zetten, maar dat is niet echt handig om alles op peil te houden.
Verkoper en invoerder zeggen me dat dit allemaal maar normaal is en de gelijktijdige dosering zou geen risico zijn want in een gesloten systeem. Ik denk er het mijne van. Als ik ze mag geloven en alles op standaard instellingen zet, dan zit ik met 4, 5 en zelfs 6 ppm vrij chloor. Mijn Microbrol systeem zal in september richting Italië verstuurd worden, maar ik probeer er ondertussen nog wat van te maken.
Knap werk, inderdaad! Klopt het dat die techniek met die Schonox matten nog niet zo gangbaar is voor zwembaden? Mijn inloopdouche in mozaiek is op ongeveer dezelfde manier opgebouwd. Ik wist alleen niet dat dit ook bij zwembaden werd gebruikt.
Ik denk dat het makkelijker is om naar de bouwmarkt of electra speciaalzaak te gaan voor een IP68 wartel die op deze kabel past en waarvan de andere zijde op de schroefdraad of koppeling met de lamp past. Je kan ook de winkel waar je de lamp gekocht hebt contacteren. Ik vermoed dat siliconen, teflon, enz… hier niet gaan werken.
Ik denk dat deze wartel voor dikkere kabels is bedoeld dan degene die er nu in steekt. Die lamelletjes zouden niet naar buiten mogen uitsteken.
En als het geen filterglas is, maar van die ronde glasparels (knikkers), dan heb je altijd vlokking nodig om kleine deeltjes en algen er uit te filteren. Maar dat die algen er blijven in zitten, wijst toch ook richting een chemie probleem. Wat zijn de waarden van je zwembadwater? Chloor, ph, cyaan, enz?
Heb je al een keer de lamellen van de verdamper aan de uitblaaszijde van de warmtepomp gereinigd met grielzeep? Vervuiling kan een behoorlijk grote impact hebben op de performantie van de warmtepomp en ook ijsvorming veroorzaken.
Denk ook aan te veel cyaanzuur en/of te weinig vrije chloor. Algen begint steeds met troebel water (zwevende algen) en dan slaat het om naar groen. Als er met tabletten en choc poeder wordt gewerkt, is de kans groot dat het dit is. Laat het zwembadwater een keer helemaal uitmeten in de winkel of doe het zelf met strips waarmee je ook het cyaanzuur kan meten.
Ik dacht dat EPDM geen hoge concentraties chloor verdraagt omdat dit slijtage bevordert en misschien ook de zwarte deeltjes zou kunnen veroorzaken. Zoals vermeld de vrije en gebonden chloor ppm waarde controleren want 700mv zegt niets over de hoeveelheid chloor. De chloor injectie zou best ook na de EPDM matten gebeuren om hoge concentraties in de matten te vermijden.
Zonder steun gaan die poten in de grond zakken. Dan ben je op een autokrik en wat houten balken aangewezen om de stenen of plankjes er alsnog onder te krijgen.
Ik meen me te herinneren dat Intex een marge opgaf van ongeveer 5cm, maar ik durf er mijn hand niet voor in het vuur steken. Het ingraven is echter een must omdat gras geen goede ondergrond is voor de poten en stenen. Op gras zullen ze na een tijdje verzakken en dat zal niet gelijkmatig gebeuren. Stenen op een stabiele ondergrond plaatsen is maw noodzakelijk.